Громко работает двигатель hdi

Peugeot 307 Break 2.0 HDI 5дв. универсал, 110 л.с, 5МКПП, 2002 – 2005 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Читать еще:  Альбеа двигатель как дизель

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические характеристики Peugeot 307 Break 2.0 HDI / Пежо 307 в кузове 5 дв. универсал с двигателем 110 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2005 г.

Форум Peugeot 308 / 408 / 307, Citroen С4

Форум и база знаний владельцев Пежо 308, 408, 307, Ситроен C4 и других с двигателями EP6 / EP6DT

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Дизель Пежо 308 2.0 HDi FAP / 136 л.с.

Дизель Пежо 308 2.0 HDi FAP / 136 л.с.

Сообщение vikusha » 25.03.2009, 21:37

2.0 HDi FAP / 136 л.с. (DW10BTED4).

Рабочий объём: 1997 см3
Мощность: 100 кВт / 136 л.с. при 4000 об/мин
Крутящий момент: 320 Нм (до 340Нм в режиме Overboost) при 2000 об/мин
Диапазон реализации 80% максимального крутящего момента: 1250 – 3700 об/мин
Диаметр цилиндра / Ход поршня: 85.0 мм / 88.0 мм
Степень сжатия: 17.6:1

Варианты сочетания с КПП:

Механическая 6-ступенчатая ML6C
Адаптивная Автоматическая 6-ступенчатая Aisin AM6C с системой “Tiptronic System Porsche®”

Описание дизельного двигателя DW10BTED4

Система непосредственного впрыска топлива Common Rail™, которая устанавливается на дизельный двигатель DW10BTED4, решила все проблемы, с которыми обычно сталкивается владелец дизельного автомобиля. В обычном дизельном двигателе впрыск топлива в камеру сгорания, управление “газом” и регулировка токсичности выхлопа производится плунжерным ТНВД – топливным насосом высокого давления. Плунжерный ТНВД при своей работе издаёт массу громких звуков (характерное дизельное “похрюкивание”), имеет очень сложную конструкцию, крайне требователен к чистоте топлива, т.к. имеет т.н. “плунжерные пары”, которые сверхточно подогнаны друг к другу, совершают множество взаимных движений, перемещаясь при этом непосредственно в топливе, им же и смазываясь, и создавая огромное давление в длинной топливной магистрали. Настройка ТНВД доверяется специалистам только самого высокого класса. В тяжёлых российских условиях эксплуатации плунжерные ТНВД классических дизелей часто требуют внепланового ремонта или регулировки, а их надёжность оказывается недостаточной.
Всё по-другому устроено в системе Common Rail™ – проще, надёжнее и эффективнее. Основной узел системы Common Rail™ — ресивер (или рампа), в которой топливный насос обычной поршневой конструкции создает и поддерживает давление топлива порядка 1 000 — 1 600 бар.

Ресивер соединен с форсунками, которые в системе Common Rail™ открывает не давление топлива, как у обычного дизеля, а один или несколько электрических импульсов. В какой момент, в каком количестве и с какой длительностью впрыснуть порцию топлива в камеру сгорания – теперь этими процессами управляет компьютер, не издавая при этом ни звука, и обладая высочайшим уровнем надёжности.

В результате всего вышеперечисленного, дизельные двигатели HDi по шумности работают не громче бензиновых, в несколько раз экономичнее дизелей классического типа, дешевле их в обслуживании и обладает лучшими характеристиками мощности и крутящего момента. Благодаря тому, что электроника постоянно анализирует состав выхлопных газов, чистота выхлопа стала таковой, что запахи не ощущаются, даже когда двигатель работает в закрытом помещении.

Re: Дизель Пежо 308 2.0 HDi FAP / 136 л.с.

Сообщение vikusha » 30.03.2009, 13:07

Читать еще:  Двигатель a15mf датчик температуры

2.0 HDi FAP (DW10BTED4) – “дышите глубже!” — турбокомпрессор Garrett® с изменяемой геометрией наддува.

Чем большую мощность и крутящий момент мы хотим получить от двигателя — тем больше топлива необходимо сжечь в его цилиндрах. Для горения топлива необходим кислород, содержащийся в воздухе. То есть, чем больше топлива необходимо сжечь, тем большее количество воздуха необходимо доставить в цилиндры двигателя. Как и у бензинового, у дизельногодвигателя в цилиндрах сгорает топливно-воздушная смесь. Отличие состоит в том, что бензиновый двигатель засасывает в цилиндры уже готовую смесь (у бензиновых двигателей с непосредственным впрыском смесь образуется в течение такта сжатия непосредственно в камере сгорания цилиндра). Всё немного по-другому у дизельного двигателя – сначала ему необходимо всосать воздух, затем сжать его (в это время он разоргевается до нескольких сотен градусов), и затем, при помощи форсунки, впрыснуть в сжатый разогретый воздух порцию микроскопически распылённого дизельного топлива, которое мгновенно сгорает. Обычные“атмосферные” дизельные двигатели засасывают воздух самостоятельно из-за разницы давлений в цилиндре и в атмосфере. Как сделать так, чтобы в цилиндр закачать ещё больше воздуха, впрыснуть ещё больше топлива, и дизельный двигатель стал ещё более мощным и тяговитым? Ответ прост – применить турбокомпрессор!

Турбокомпрессор (от латинских слов turbo — вихрь и compressio — сжатие) — это воздушная помпа, или воздушный насос, роль которого исполняет компрессорное (насосное) колесо турбокомпрессора, которое приводится в движение турбинным колесом, или турбиной. Турбина непосредственно соединяется с компрессором жесткой осью. Турбина вращается за счет использования энергии потока отработавших газов. Частота вращения турбины (и связанного с ней компрессорного колеса) у дизельного двигателя достигает гигантского значения — до 200 000 об/мин (Представьте себе — лопатки турбины разгоняются почти до скорости звука, то есть 1М. ). Однако, это всё-таки меньше, чем скорости турбин бензиновых турбодвигателей, где частоты вращения часто преодолевают 250 000 об/мин. В том числе и этим фактом объясняется боле долгая жизнь турбокомпрессоров у дизельных двигателей по сравнению с их бензиновыми собратьями.
Компрессор засасывает воздух, предварительно очищенный в воздушном фильтре, сжимает его и затем под давлением подает во впускной коллектор двигателя. Чем больше воздуха подается в цилиндр, тем больше топлива может сгореть — это повышает мощность и крутящий момент двигателя.

Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Connect with your social network account

Звук двигателя на холодную

Звук двигателя на холодную

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 0:23

Сообщение reduktor » Сб июн 20, 2015 9:53

Сообщение CheBurashka » Сб июн 20, 2015 12:30

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 12:44

Сообщение CheBurashka » Сб июн 20, 2015 13:40

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 17:03

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 17:33

Сообщение CheBurashka » Сб июн 20, 2015 19:49

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 19:51

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 20:51

Сообщение yrk » Сб июн 20, 2015 21:13

Вы в шоколаде.
Половину машины меняют за месяц до конца гарантии.
Повезло.

А ошибки были при диагностике?

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 21:19

Сообщение Garikrus » Сб июн 20, 2015 22:55

А она у тебя масла много жрёт?

Скажи им, что жрёт масло, может и весь дрыгатель махнут.

+ попросись лично посмотреть юбки поршней — на них не должно быть задиров/царапин, иначе — замена двигателя.

Обрати внимание на нагар — его будет море .

У меня жрал как потерпевший (500. 700 мл./1000 км.) — заменили дрыгатель. Пробег — 47000 км.

По поводу видео 3 — тоже иногда такая шляпа. Причем обороты, не факт, что 1200. 1300 — бывают и ниже. Алгоритм не ясен, и отчего это — тоже не ясно.

Все соки эти Ёп6 высасывают из французов. Но они молодцы — держат марку. . Давно пора нормальные 2 л. двигатели со 145 л/с ставить, как на Дастерах.

Сообщение Garikrus » Сб июн 20, 2015 22:58

какой малой кровью — там давно пора нагар чистить, маслосъемные колпачки менять,судя по звуку — с натяжителем/цепью что-то делать.

Просто двигатели такие — современные, хорошие, но ненадёжные.

Да, и на счёт косяков — не волновайся. На любые работы ОД — гарантия 1 год.

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 23:19

Сообщение Cannabis » Сб июн 20, 2015 23:21

Сообщение Cannabis » Чт июн 25, 2015 18:29

Отзыв Peugeot Хетчбэк 2,0 Hdi (2001 г.)

Отзыв о Пежо 307.

Поделюсь своим опытом владения Пежо 307 2001 года выпуска, кузов хетчбэк, дизельный двигатель 2,0 Hdi.

Пробыла у меня машина 3 года. Сразу оговорюсь – я всегда поддерживал исправное состояние своего авто. Но были факторы, не подвластные ремонту – это болезни Пежо.

По итогам владения к минусам Пежо 307 могу отнести следующее:

1. Простая, но ОЧЕНЬ дубовая как табуретка подвеска (особенно зимой) – меня это постоянно вырубало в этой машине. Передняя подвеска – McPherson, задняя – балка. Когда ехал по плохой дороге, почему-то всегда вспоминался старый отцовский лупатый Москвич 60-х г.г. выпуска, очень похожее было ощущение. Вообще считаю, что балку нельзя ставить на машину, которая весит чуть более тонны. Балка для машин ближе к 2 тоннам, чтобы жесткость подвески скрывалось весом машины.

2. «Коробочный» дешевый стук передней подвески на ямках – болезнь машины, не исправляется, как ни пытался.

3. Небольшой срок эксплуатации стоек стабилизатора передней подвески – каждые 10 тыс.км их надо менять, что для жесткой подвески не характерно.

4. Хлюпенькие ступицы вплоть до срыва резьбы в них при установке колес — надо постоянно при себе иметь мечик.

5. Очень слабая электрика в зимнюю пору – каждой зимой постоянно на бортовом компьютере что-нибудь загоралось, а могло и сразу всё вместе. Про лампочки в фарах вообще молчу, постоянно перегорают. Желание купить и поменять не проблема, а вот подлезть поменять лампочку в передних фарах – будете корячиться пару часов на морозе, и всё это ради одной сраной лампочки + ко всему – царапины и побои на пальцах после процесса замены. В задних фарах менять лампочки проще – 3-5 минут максимум.

6. Никакущая хлюпенькая стрекоза (переключатель поворотов) – для очень нежных людей, могут самопроизвольно включаться поворотники при повороте руля, ремонт стоит денег, но желания это сделать не было, копил деньги на ремонт других поломок.

7. Маленькое подкапотное пространство и постоянный геморрой при снятии аккумулятора.

Читать еще:  Характеристика двигателя хендай d4eb

8. Никакущая шумоизоляция – постоянно слышно, как работает двигатель и подвеска,

9. Ощущаемая вибрация в салоне и сверчки.

10. Низкий клиренс и длинный свес, что постоянно мешало крутиться во дворах, боясь задеть бордюр, а зимой при езде в колее постоянно задеваешь снег пузом.

11. Слишком много пластика – половина кузова – это пластик, пластик и еще раз пластик. Правильно говорят, французы не гниют. Конечно, ведь половина авто из пластика. Под капотом тоже очень много пластика, который ненадежен. Захотите сами в мороз поменять топливный фильтр (в тех моделях, где он разборный и состоит из фильтра-вкладыша и стакана с крышкой), французы его сделали так, чтобы стакан легко ломался. Стоимость нового стакана 50 долларов, на разборке – примерно столько же. Позвоните любому разборщику, и он вам подтвердит, что зимой постоянно обращаются за стаканами, и они на этом нехилый доход имеют, поскольку продают его по цене нового. В более свежих Пежо 307 предусмотрен неразборный фильтр, и стоимость его на рынке составляет более 40 долларов. В данной машине, чем чаще менять фильтр, тем лучше, но точно не реже одного раза в год.

12. Покатая передняя часть – при езде на трассе постоянно ловишь маленькие камушки, впоследствии слишком много сколов краски на бампере, через год-два потребуется покраска бампера. Я уже не говорю, что будет, если не установить на капот мухоотбойник (дефлектор капота) – если его не будет, весь капот покроется сколами.

13. Очень требовательная к качеству топлива машина – всегда заправлялся на городских заправках Белнефтехима (в Минске) – для себя выбрал заправку в Чижовке (около Простора), для покупки Арктики – заправка на ул.Серова, около АвтоВаза. Попробуйте только заправить какое-нибудь говно на заправках на трассе – машина вас накажет – будет ехать как вкопаная. Поэтому думать о заправке автомобиля надо заранее.

А вообще по поводу покупки дизеля пожалел, поскольку думал сэкономлю, а в итоге, мне кажется, вышло дороже содержать дизельную машину, а тем более при стоимости Арктики.

14. Любой ремонт всегда встает минимум в 100 долларов – ниже 100 долларов разговор даже не начинается. Недешевые запчасти – это не про подвеску, а про всё остальное. Подвеска по стоимости обходится не сильно дорого, в принципе, как и у всех машин похожего класса, но точно дешевле BMW. А вот различные датчики, другие элементы электрики и т.п. – копите побольше денег для замены. Очень обидно было, поскольку машина небольшая, а требует бабла, как большие седаны.

15. Зимой сильно не надейтесь на машину – в -20 градусов будете пытаться реанимировать машину. Причем она заведется, но сначала пощекочет ваши нервы, пропердится, продымится как настоящий корч (хочу заметить машине было 10 лет – не так много, но для француза производства после 2000 года – это уже старость), а потом будет ездить, как ни в чем не бывало целый день. Запомните, главное – реанимировать, но ощущение будет, как будто вы владеете не машиной за 7500 долларов, а корчом за 1000 долларов.

16. Если сами будете заниматься мелким ремонтом, будете постоянно вонять дизелем.

17. Очень некомфортно сидеть пассажирам сзади – мало места + ощущение, что сидишь на колесах – это минус всех хетчбэков – зад буквально подбрасывает.

18. Слишком много вариантов запчастей при их покупке на рынках и автомагазинах, некоторые приходится брать на свой страх и риск, приходилось несколько раз менять. Даже по VIN-коду несколько вариантов.

19. Ах да, забыл про климат-контроль – грелась машина и внутреннее ее пространство не просто долго, а очень долго. Пока нагреет, а ты уже приехал.

Короче, одним словом, было слишком много всего, после чего я себе дал слово, что больше никогда себе не куплю дизельную машину, а тем более француза моложе 2000 года, поскольку именно в это время производители задумались, о том, зачем делать вечные машины, если можно их делать на 5 лет. Кстати, расход топлива в городе был на уровне 6,8 литра зимой, 6,1 летом, на трассе 5-5,5. Но еще раз повторюсь, экономия мнимая, слишком много сопутствующих расходов по содержанию топливной системы. У бензиновых двигателей расход больше, но сопутствующих расходов практически нет.

Огорчающие минусы совсем немного компенсировали и плюсы этого автомобиля:

1.Ни разу за три года машина нигде не вставала колом.

2. Всегда заводилась, даже в морозы, но как самый настоящий корч.

3. Хорошо держит дорогу.

4. Простая подвеска и предсказуемые поломки

5. В нее всё, что мне надо, вмещалось.

6. В долгих дорогах зад и поясница не болели

7. Жесткая подвеска хорошо укачивает ребенка в дороге, ребенок всю дорогу спит.

8. Хорошая встроенная музыка

9. Крепкое лобовое стекло.

10. Машина внутри немаленькая, как кажется снаружи – обман зрения.

Почему не продал ее сразу после покупки? Так потому что покупал я ее за хорошие деньги зимой 2010 года, через 3 месяца цены резко пошли вниз и только спустя 3 года немного поднялись, чтобы хоть немного отбить стоимость авто. Жалко было терять 2000 долларов на пустом месте. А в итоге продал за неплохие деньги, их добавил к сумме для покупки квартиры. Но запомните, эта машина не стоит своих денег, красная ей цена 4000 долларов США, как настоящего хорошего корча.

Считаю эту машину Outsider’ом французского автопрома, созданную для очень ровных дорог и теплого климата.

1. Не ведитесь на то, что машина красивая

2. Читайте отзывы перед покупкой той или иной модели

3. Никогда не покупайте авто на рынке в Ждановичах и Малиновке (Минск) – там все битые–перебитые машины. Задайтесь вопросом – почему авто на рынке стОит столько же, сколько если ее пригнать из Германии. Немцы никогда не отдадут вам хорошую машину, а за битую – неплохо скинут. Вот наши перегоны и покупают такие автомобили, доводят их в гаражах у именитых мастеров и выставляют «конфетку» на рынке. А вы в итоге через полгода имеете технические проблемы с авто и проблемы с вздувшейся краской.

— самому пригонять авто,

— покупать у владельца в РБ (не бояться ездить даже в Новополоцк (образно) и вживую смотреть автомобили, хотя и в Минске можно найти неплохие варианты),

— либо если есть деньги, покупать новую иномарку российского производства.

Из всего лично я выбираю второй вариант – ездить до тошноты и выбирать авто у хозяина в РБ.

И не забывайте иметь при себе толщиномер либо хорошего кузовщика, а лучше и то и другое сразу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector