Громко работает двигатель змз

Какой у вас акустический комфорт в салоне с ЗМЗ 402 (24Д) после 3000 об/мин?

Мужики у меня к вам такой вопрос, уже даже крик души, потому что сломал всю голову что у меня не так и как должно быть. Кроме как на своей 24ке с 402 (24д) мне не представлялась возможность проехать в салоне другой волги с 402 (24д) на скорости выше 90км/ч . И вот у мена какой к вам вопрос. Когда я еду на своей 24ке на пятой передаче (коробка газель, перебраная мастером с заменой шестерён привода чтобы не врал спидометр, работает тихо), скорость по спидометру

125 (в реале по навигатору

112 это из-за моей низкой резины 185/65 R14 ) так у меня стоит в салоне дикий рев двигателя (словно движок стоит в салоне, хотя проведена полная шумо и вибро изоляция всей машины) и машина ни в какую не хочет больше разгоняться, хотя еду один и пустой и по ровнине при этом расчетные обороты 3500-3600. Со 100 и до злощастных 125 км/ч по штатному спидометру разгоняется ну очень плохо — секунд 20, при этом трамблер и катушка, свечи, провода новые (специально поменял), опережение зажигания выставил на трассе по уровню детонации на скорости 60км/ч и 4ой передаче и тапке в пол (там всё путем), клапана 0,35-0,4 ; компрессия 9,5 -10,5 (двигатель под 92). Выхлоп новый- целый. НО одно ещё что меня беспокоит — двигатель подрагивает как на холостых так и на высоких оборотах (не дёргается). Свечи кирпичного цвета. Карб родной к126г — тёмная лошадка, хотя чистился и перебирался с заменой всех жиклёров на новые.

В чем может скрываться проблема? И как обстоят у вас дела с акустическим комфортом в салоне на высшей передаче на 3500-4000 оборотов? Можно ли в салоне разговаривать не напрягая голос и комфортно слушать музыку? Так как у меня после 100 километровой поездки голова квадратная становится(((

P.S. Двадцать четверка но если на родной резине.

Метки: крик души, газ 24, 24д, 402, не едет

Комментарии 48

Все тут отписались, теперь моя очередь! Прочитал все ответы, В первую очередь смотрите на выхлопную систему, во вторую смотрите на коробку кардан и задний мост т.е как он прикручен. Лично на своем опыте никому не навязываю. При хорошей ходовой, хорошей шумке, резине. нормальном родном моторе и 4 ступке скорость в 145кмч-150 не проблема. Вибрации нет, гулов нет, есть только шум между кузовом и дверьми отчетливо начинается после 115-120 и потом меняет свой звук на более такой как шепотом разговаривать короче. При езде на такой скорости музон звук ставится на т.е громкость на 25%, разговаривать можно нормально. НО есть одно НО ближе к 145кмч если на такой скорости присмотреться на передок т.е крылья капот Я замечаю что это все плывет т.е такая вибрация появляется что капот крылья начинают плыть (никак не путать с вибрацией и.т.д). При первых-же поездках замечаешь что масла уменьшилось. После нескольких (около 20) поездок у меня завыла коробка, т.к корзина лапковая ее частенько регулирую. на такой скорости передок приподнимается. Соединение между дифером и карданом как бы не то что прослабляется ну 1 раз точно новые болт гайки поставил. Выхлоп тоже рвется от этого Я сразу поставил гофру и крепление на ушках от ласетти там диаметр одинаковый. кстати сзади гусь поставьте от газеля вы точно ошутите разницу в разгоне т.е мощность или же крутящий переходит на боллее шире становится т.е. а так на данный момент буквально на прошлой неделе при таком же лихачестве при обгоне когда входил в поворот такой не крутой а магистральный как полукруг напоролся на мелкую яму, передком проехал но зад попал заднее правое бок порвало, резко с хрустом третья спидометр упал, тормозом аккуратно т.к на поворот входил резко нельзя, руль прямо и поворачиваю чтобы не вылелтеть. вообщем остановился поставил запаску в шиномонтаж. колесо подлатали камерная стала. на дня поставил два новых баллона. спидометр отказал причина оказалась в шестерне привода спидометра которая находится в коробке. ее поменял. Щас норм но после 110 уже коробка ноет, уже ноет 1-3-4 передачи. т.е если раньше она выла уже при максимальных а щас воет на 110 т.е диапазон сдвинулся. У вас точно коробка!

А почему у тебя на графике у 4й и 5й одинаковые передаточные числа?

потому что и 0 там нельзя поставить и пустым нельзя оставить, потому поставил 1

Посмотри не касаются ли кузова детали выхлопного тракта, как правило от этого очень шумно в салоне.

У меня свыше 120 только немного шумней а так довольно тихо и спокойно разговариваю. Шумка заводская. Двигло 402 на бензине.

Снял мясорубку, поставил электро.
www.drive2.ru/l/5609407/
Стало тише. Намного тише на ХХ. На 100км слышно мост и немного коробку. Но летом я сделал капитальную шумку. На полу 5 слоёв. Потолок тоже снимал.

Скорость занижена на спидометре специально для безопасности, я на нескольких машинах сравнивал с GPS. Получается приблизительно 10 км/ч погрешность на скорости 110 км/ч.
По поводу шума. Первое это кардан. Не знаю как его балансируют, но гудит он просто как специально. А если перевернуть крепление хвостовика по ошибке, то вообще звук турбины истребителя в салоне. Второе это утечки по выхлопному тракту. Зазоры на стыковках бывают до трёх миллиметров. Я использую асбестовый шнур и автохимию. Но нельзя в сам стык автохимию трамбовать, иначе потом слёзы при ремонтах и заменах. Отдельным пунктом отмечу коллектор. Иногда меняю на вид абсолютно нормальную прокладку коллектора, а шум, особенно на холостых, падает на треть.
Что ещё. Вот после штанов на ранних моделях сплошная труба, поставил туда резонатор и звук кардинально изменился, исчез волговский рык. От шумоизоляции перегородки двигательного отсека польза есть, но не космическая. Ещё заметил такую штуку, как дребезги по кузову. Просто ладонью пройти и простучать крылья, бампера, капот, двери, решётку. Всё это плохо прикрученное, разболтанное может ого как исполнять симфонию шума. Электро вентилятор на радиатор тоже вещь весьма полезная.
Самое главное, чтобы руки не опускались. Иногда думается, что невозможно это всё сделать. Ведь каждый пункт избавляет шума по 2-5%, а хочется сразу и монументально. ))

Читать еще:  271 двигатель сколько лошадей

Да хз, я на 2410 бывшей своей 90 едешь комфортно, двигатель работал тихо, чуть больше и становилось немного шумно…но на хх движка не было слышно, даже вибрация не чувствовалось. Шумка вся родная с завода, или не было вобще…вот акач была волга

дай ссылочку на таблицы

Вот такая есть в формате .xlsx
yadi.sk/i/Q1BkdPvQeaCXY
Вводишь значения отмеченные красным шрифтом, и вуоля

дай ссылочку на таблицы

я на 31105 4 слоя шумки вкатал.теперь тихо стало.на 90 кмч и выше двигателя и коробки не слышно вообще.слышно стало мост, так как заднюю половину не клеил вообще

вот чтобы не гадать расчетные обороты или нет нужен тахометр, понятно будет на каких оборотах что происходит, а коробка реально у газели очень короткая
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач:

* первая 3.618
* вторая 2.188
* третья 1.304
* четвертая 1.0
* пятая 0.794
* заднего хода 3.28

Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач:

* первая 3.5
* вторая 2.26
* третья 1.45
* четвертая 1.0
* заднего хода 3.54

* первая 4.05
* вторая 2.34
* третья 1.395
* четвертая 1.0
* пятая 0.849
* заднего хода 3.51

смотря на какой передаче пытаешься достигнуть злощастных 125км/ч, задние колеса хотя бы больше)ну и правильно говорят преврати 24д в 402ой, там слишком уж все убого в стоке)

я как раз эти цифры брал за основу в таблице расчёта выше, а 125 (112) км/ч я вообщем то могу достигнуть и на четвертой, а 5 мне ничего не даёт, единственное что падают обороты но машина не едет больше. Хотя я должен на четвертой на любой коробке разогнаться как минимум до 145 по паспорту и причём гружоным, а с газелькиной 5 передачей так вообще 160-165 км/ч, но почему-то я даже до родных паспортных не дотягиваю(((

система питания или зажигание подводят а может и то и то)

разогнал 147 км/ч на своей волге… и мотор начал дико жрать масло ))) выдавило передний ссссальник коленвала) весь карбюратор погнул к черту, все плоскости ушли)))
на волге 90, не больше.
шум — как на вертолете ))))) шумка на волге? да вы е*нулись! )))) мотор другой ставь, а потом шумку.
я не ездил в машине, в которой было громче чем в волге.
А когда она прогревалась на 2500 оборотах… мужик мимо проходит и кричит мне в салон — «как самолет нах!»

Внезапный стук в двигателе при движении

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Если стучат поршни

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Звук при стуке поршневых пальцев – металлический, звонкий и высокий по тону. Посторонний шум, появляющийся при зазоре 0,1 мм, отчетливо прослушивается при перегазовке, при ускорении, а также при сбросе газа. Звук локализован в блоке цилиндров. Подобный стук (детонация) может появляться при использовании неподходящего топлива, а также при высокой нагрузке на двигатель при низких оборотах коленчатого вала при движении по крутому подъему на повышенной передаче.

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Эксплуатация транспортного средства с таким шумом недопустима по причине высокого риска заклинивания двигателя.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу — возможные причины

Режим холостого хода — это работа ненагруженного двигателя. То есть двигатель (ДВС) работает, но трансмиссия от него отключена, и автомобиль никуда не едет. Неустойчивая работа двигателя указывает на неисправности в системах питания и зажигания, это в первую очередь, а также на поломки и сбой регулировок в газораспределительном механизме и в некоторых других «ассистирующих» мотору механизмах и системах.

Вибрация на холостых утром — это (якобы) норма; именно так любят утверждать горе-мастера и прочие «непрофессионалы своего дела». При нормальном состоянии силовой установки, при нормально функционирующих всех выше названых системах, узлах и механизмах, вибрация ИСКЛЮЧЕНА! Никаких вибраций в технически исправном двигателе быть не должно.

А на подношенном двигателе вибрация однозначно имеет место и негативно влияет не только на работу самого мотора, но и всего автомобиля в целом. Ее наличие говорит о том, что пора к мотористу на автосервис. О причинах вибрации ДВС и о способах ее устранения мы и поговорим в этой статье.

Основные причины вибрации двигателя на холостых оборотах

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана несколькими причинами. Основных причин — 3 (три):

  • неисправности текущего характера в самом двигателе (например, троит мотор), а вот причин его «троения» может быть множество;
  • естественный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) в процессе эксплуатации, когда их вес начинает отличаться от нормированного заводом изготовителем автомобиля (или двигателя);
  • ослабление или поломка деталей и узлов креплений ДВС.

Троит мотор

Двигатель может сбоить по самым разным причинам:

  1. Система питания.
  1. В зависимости от типа вашего ДВС (дизель или бензин/газ), в зависимости от типа системы питания (карбюратор либо впрыск) — в цилиндры двигателя может попадать разное количество топливной смеси и разный ее состав. Когда система зажигания пытается ее воспламенить (различную по составу в разных цилиндрах), то могут возникать, и обязательно возникают, паразитные и/или аритмичные возгорания, отсюда и вибрация двигателя на холостых оборотах, и не только утром.
  2. В силу естественного износа деталей ЦПГ двигателя в разных цилиндрах со временем образуется разная компрессия, отсюда нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, и не только на холостых.
  3. В силу загрязнения жиклёров (в карбюраторной системе питания) или форсунок (во впрысковом инжекторном моторе) также может образовываться разный состав топливной смеси с большим или меньшим соотношением объема воздуха к количеству топлива. Это — также причины вибрации автомобиля.
  4. Аналогичные причины влияют и на работу дизельного мотора, тем более, что на воспламенение топливной дизельной смеси существенно влияет давление в топливной системе, которое обеспечивает такой важный узел как Топливный насос высокого давления. Он у специалистов так и называется — ТНВД. Вот вам еще причины вибрации автомобиля.
  1. Система зажигания (для бензиновых и газовых ДВС).
  1. Когда вибрирует двигатель на холостых (независимо от типа зажигания, батарейное оно или электронное), то причины зачастую кроются в «разнобойном» искрообразовании. Сбои проявляются как в механизмах прерывания искры, так и на этапах ее распределения по цилиндрам.
  2. От состояния компонентов системы зажигания может зависеть также и сила (энергия) самой искры, причем не только на выходе из катушки зажигания (или катушек зажигания, если их несколько), но и на электродах свечей. Это — еще одна причина, почему вибрирует двигатель на холостых. И — повторюсь в очередной раз — не только на холостых оборотах и/или не только ранним утром.
  3. Вибрация в автомобиле может возникать и от состояния самих свечей, и в первую очередь от величины зазора между электродами — центральным и боковым (или боковыми, если свеча имеет их несколько). Обычно и чаще всего выгорает центральный электрод. Если эти зазоры будут разными на разных свечах, даже в пределах десятых долей миллиметра, а именно так это и происходит, то и данный параметр также может являться причиной вибрации ДВС.
Читать еще:  В чем отличие компрессорного двигателя

На качество искры, а, следовательно, и на механизм воспламенения топливной смеси, влияют еще и такие факторы, как:

  • состояние проводов высокого напряжения,
  • состояние катушки (или катушек) зажигания,
  • короткие замыкания на массу,
  • пробои высокого напряжения в самых разных и самых неожиданных местах.

По этим и по многим другим причинам вибрирует двигатель на холостых, и не только на холостых оборотах, и не только (повторюсь) по утрам.

Другие причины вибрации на холостом ходу

В теоретической механике и в таких ее дисциплинах, как теория автомобиля и теория двигателя, насчитывают просто невероятное количество причин вибрации двигателя, силовой установки и всего автомобиля. Это могут быть и неисправности самого мотора, и неисправности элементов кузова. Прибавляйте сюда загрязнение топливной системы не самым качественным топливом на наших АЗС, которое влечет за собой загрязнение фильтров и магистралей, неисправности систем зажигания и тп и тд. Прибавляйте сюда также качество наших дорог, которые разбалтывают все крепления в кузове — и, в конце концов, вы получите разболтанный, вибрирующий всеми своими частями, автомобиль. И чем он старее, тем больше его «колбасит» — это закономерность.

Разбалансировка мотора

Прежде, чем говорить о естественном износе деталей и узлов цилиндропоршневой группы (ЦПГ), следовало бы знать историю сборки конкретно твоего мотора производителем или мотористами на сервисе, если твой ДВС подвергался капитальному или даже частичному ремонту с заменой деталей.

На большинстве производств мирового автопрома за качеством комплектующих, поставляемых на конвейер, следят очень строго, а в элитном секторе и при производстве так называемых высокопроизводительных двигателей (форсированных и турбированных) мастер-сборщик перепроверяет и взвешивает на весах каждую (каждую!) деталь перед установкой ее в блок (или в головку блока) цилиндров. Именно поэтому, например, моторы Феррари умеют раскручиваться до 10-12 тысяч оборотов (а двигатели в болидах Formula-1 и ещё больше), а на холостых шумят не громче домашнего пылесоса. Если даже не тише.

И теперь представьте себе противоположную ситуацию, когда вам самому ремонтирует мотор наш «отечественный сервисмен» или, когда вы покупаете себе «глубоко бэушный» автомобиль. При ремонте двигателя «нормальному мотористу» в «нормальном автосервисе» выдают со склада 4 поршня, 4 комплекта поршневых колец, 8 или 16 клапанов, плюс множество всяческих других, затребованных им, комплектующих.

А вот грамотный моторист (без кавычек) возьмет на том же складе десяток-полтора тех же поршней, все их взвесит, а отложит себе всего четыре, но которые окажутся весьма близкими по весу. Оставшиеся вернёт на склад. И так со всеми комплектующими и запчастями. Валы — коленчатый и распределительные — такой мастер предварительно отцентрует в шпинделе токарного станка. Если в каком-то обнаружит осевое или вертикальное биение больше официальных допусков, то такой вал он однозначно выбракует и отправит назад на склад.

Помимо прочего, некоторые конструкции ДВС имеют так называемый балансирный вал, который, работая в противофазе с коленчатым, гасит колебания и вибрации. И эту деталь грамотный матер однозначно перепроверит.

Но даже качественно отремонтированный двигатель, в том числе и новый с конвейера, со временем изнашивается. Стираются (и становятся легче) поршневые кольца и сами поршни, меняют свой вес (и балансировку) другие части двигателя, а некоторые, приобретая нагар и масляные наслоения, наоборот, становятся тяжелее. По этим причинам и появляются: вибрация от двигателя, вибрация по кузову, в том числе и даже порой вибрация руля на холостых при стоящей (стоящей на обочине!) машине.

Что делать? Рецепт прост: чтобы побороть все колебания, нужно изношенные детали заменить новыми.

Крепления двигателя

Не многие нынешние автовладельцы заморачиваются этим вопросом, и — зря! Да, современные конструкции и материалы креплений сегодня в разы качественнее, чем это было даже еще 8-10 лет назад, но и они изнашиваются. Крепления эти представляют собой так называемый сайлент-блок, где металлические детали «сварены» особым способом с резиновыми и резинометаллическими компонентами. Однако любая резина со временем рассыхается и трескается, а в конце концов — банально рвется. Со временем и металлические детали приобретают так называемый усталостный износ. Обрыв подушки двигателя провоцирует значительные вибрации по кузову, которые чреваты для него весьма серьезными последствиями.

Читать еще:  Двигатель ga15 сколько масла

Чем опасна вибрация на холостых

Даже несведущий в механике человек должен понимать, как отражается неустойчивая работа двигателя на холостом ходу — на всех остальных частях автомобиля. Если начинается вибрация двигателя на холостых оборотах, то со временем ожидайте разболтанные и, в конце концов, оборванные подушки крепления двигателя и КПП. Далее деформации «расползутся» на лонжероны и прочие несущие компоненты кузова, а те же, например, наконечники рулевых тяг вы начнете менять чаще, хотя и продолжаете ездить (как вам кажется) «по тем же нормальным дорогам».

Вибрации кузова будут разбалтывать и ослаблять все крепления в салоне, моторном отсеке и багажном отделении. Начнут скрипеть и издавать неприятные звуки и обшивка интерьера, и обшивка того же багажника и так далее, и так далее.

Выводы — и из личного опыта

За более чем 40-летнюю «водительскую карьеру» мне довелось поездить на самых разных машинах, начиная с убитого Москвича-412 ИЭ и двадцать первых и двадцать четвертых Волг, и (в качестве журналиста) заканчивая совершенно новыми автомобилями современного мирового автопрома. Я сделал для себя несколько выводов.

В частности, применительно к нашей сегодняшней теме, я всегда прислушиваюсь к звукам и даже запахам автомобиля. И если мне показалось (пока лишь только показалось), что якобы что-то не в порядке, то я лучше перестрахуюсь. Как сказал один известный киногерой, «лучше переспать, чем недопить». Поэтому, если вас что-то смущает, то не поленитесь обратиться к профессионалам. Дешевле выйдет. А выбрать ближайший к вам профильный автосервис по вашей марке поможет сайт Аutоbооkіng.

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужен ремонт двигателя? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Распространенные неисправности воздушного фильтра

Воздушный фильтр может значительно изменить рабочие характеристики автомобиля. Чистый и правильно установленный воздушный фильтр повышает экономию топлива, продлевает срок службы двигателя, снижает вредные выбросы и значительно повышает приемистость. Впечатляюще для компонента, который часто упускают из виду.

Для штатной работы двигатель внутреннего сгорания должен смешать примерно 10 000 литров воздуха с каждым литром топлива. Воздух поступает в двигатель через воздушный фильтр. Без надлежащего забора воздуха топливо-воздушная смесь будет перенасыщена топливом и поэтому не будет сгорать должным образом, а двигателю будет крайне недоставать необходимого ему кислорода.

Большинство производителей рекомендуют заменять воздушный фильтр примерно через каждые 20 000 км пробега или каждые 12 месяцев – в зависимости от того, что наступит раньше. Однако воздушный фильтр следует заменять чаще, если вы живете в сельскохозяйственных районах или любой другой местности с большим содержанием пыли и прочих загрязнений в воздухе.

Ниже приведены семь распространенных проблем, который можно устранить, заменив воздушный фильтр:

1. Странные шумы двигателя

При работе двигателя на холостом ходу или когда автомобиль стоит, чувствуются и слышны плавные вибрации эффективно работающего двигателя. Если появляются необычные шумы, в частности похожие на кашель или хлопок, это означает, что приток воздуха в двигатель недостаточен, и воздушный фильтр необходимо заменить.

То, что на самом деле имеет место в вашем двигателе — это загрязненный или засоренный воздушный фильтр. Такой фильтр уменьшает приток воздуха, изменяя состав топливо-воздушной смеси. Богатая топливная смесь способствует образованию черной сажи, которая оседает на свечах зажигания. Шум возникает из-за свечей зажигания, которые не работают должным образом из-за этих отложений. Грязные свечи зажигания могут также вызывать проблемы с запуском двигателя и пропуски воспламенения.

2. Ухудшение рабочих характеристик

Автомобиль реагирует правильно на нажатие педали газа? Или он продолжает двигаться медленно и разгоняется вяло? Если второе, то есть высокая вероятность того, что грязный воздушный фильтр не дает двигателю получать чистый воздух, который необходим ему для оптимальной работы. Простая замена воздушного фильтра может устранить эту неисправность.

3. Снижение топливной экономичности

Снижение топливной экономичности является четким признаком неисправного или загрязненного воздушного фильтра. Неисправный или загрязненный воздушный фильтр ограничивает приток воздуха, уменьшая количество кислорода в смеси. Двигатель компенсирует эту нехватку, потребляя больше топлива, чтобы генерировать мощность, достаточную для перемещения на то же самое расстояние или с той же самой скоростью, что и с чистым фильтром.

4. Черный дым или пламя из выхлопной трубы

При недостаточной подаче воздуха двигатель работает на смеси, богатой топливом, которая не сгорает полностью до попадания в выпускную систему и выбрасывается из автомобиля в виде напоминающего сажу черного осадка. Этот осадок проявляет себя как дым черного цвета. Или же имеющееся в выпускной системе тепло может воспламенять несгоревшее топливо, что вызывает пламя на конце выхлопной трубы и хлопки.

5. Запах бензина в выхлопных газах

Если при пуске двигателя появляется запах бензина, это значит, что в систему впрыска топлива поступает недостаточное количество воздуха и избыточное несгоревшее топливо выходит из выхлопной трубы автомобиля (поэтому и появляется запах). После замены воздушного фильтра запах должен исчезнуть.

6. Воздушный фильтр внешне загрязнен

Новый воздушный фильтр имеет белый или белесый цвет, который постепенно темнеет по мере накопления в нем со временем пыли и грязи. Визуальный осмотр воздушного фильтра при ярком свете выявит большое количество грязи, но увидеть все мелкие частицы может быть нелегко.

7. Активация индикатора «Проверить двигатель»

Недостаточная подача воздуха может вызвать отложение нагара в двигателе, что в конечном итоге вызовет активацию индикатора на панели приборов «Проверить двигатель». При его появлении проверьте, не нужно ли заменить воздушный фильтр, перед проведением другой диагностики. Поэтому большинство производителей рекомендуют заменять воздушный фильтр примерно через каждые 20 000 км или каждые 12 месяцев – что наступит раньше – независимо от того, выглядит воздушный фильтр грязным или нет.

Воздушные фильтры Champion

Воздушные фильтры Champion обеспечивают защиту двигателя в течение длительного времени, километр за километром. Ознакомьтесь с номенклатурой плоских, кольцевых и цилиндрических фильтров Champion здесь.

Материалы, содержащиеся в этой статье, предназначены только для информационных целей и не могут служить заменой профессиональным рекомендациям сертифицированных технических специалистов или механиков. По конкретным вопросам или проблемам, относящимся к любой из тем, затронутых в этой статье, рекомендуем консультироваться с сертифицированными техническими специалистами или механиками. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности ни за какие потери или повреждения, связанные с вашей интерпретацией содержания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector