Гул двигателя на пежо причина

Форум Peugeot 308 / 408 / 307, Citroen С4

Форум и база знаний владельцев Пежо 308, 408, 307, Ситроен C4 и других с двигателями EP6 / EP6DT

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Гул, свист

Гул, свист

Re: Гул, свист

Сообщение vikusha » 03.09.2012, 12:14

Re: Гул, свист

Re: Гул, свист

Сообщение vikusha » 03.09.2012, 12:28

масло сливается примерно так:

вот по этому не представляю процесс частичного слива масла.

Если за 9000 масло по каким-то причинам ушло — то они действительно могли долить до необходимиго уровня.

ну собственно тема не об этом.

Re: Гул, свист

Сообщение vovka » 03.09.2012, 12:49

Re: Гул, свист

Re: Гул, свист

Сообщение KDS » 03.09.2012, 13:16

Re: Гул, свист

Re: Гул, свист

Сообщение KDS » 03.09.2012, 14:31

Re: Гул, свист

Re: Гул, свист

Сообщение ПадонаккЪ » 04.09.2012, 09:46

Re: Гул, свист

Сообщение vovka » 04.09.2012, 12:45

Екатерина85,
а с какой машины пересели, не побоюсь спросить?

У папы Ниссан Альмера Классик, она дешевле по всем параметрам. Но в ней гораздо тише, нежели у меня. Может Вы просто слышите общий звук и фон (Пыжики у нас не тихие скажу, шумки нет как класса), отсюда и отсутствие замечаний у ОД?

Записывайте звук и выкладывайте, мы все послушаем. А потом опять начнем придумывать что-то еще.))))))))))

Если просто гул и свист, нет ни точков, ни рывков, и резких движений, то ничего у Вас наверняка и нет.

Re: Гул, свист

Я вот что-то поначиталась всего, решила для начала съездить колеса проверить, отбалансировать. Перед тем как появился такой сильный шум (до этого так сильно не шумело) проколола колесо, на ближайшей шинке перекинула запаску на литой диск, вот думаю что может хреново отбаласировал колесо. Или я уже огород горожу.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

Re: Гул, свист

Сообщение vovka » 04.09.2012, 15:20

Екатерина85,
неотбалансированное колесо не свистит. Биение в руле ощущается, причем на скоростях выше 80 вроде как.

Может свистеть ремень генератора. Но для такого пробега нереально. Да и поликлиновый он у нас вроде как, такие почти не свистят.

То что раньше не шумело может объяснится к примеру тем, что стали закрывать окна (холодно последние 2 недели), прибавились внутренние шумы. А так, за гулом ветра через открытое окно не было слышно.
Просто очень трудно оценить то, что нужно слушать.

Гул двигателя на пежо причина

Peugeot 308. Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Читать еще:  Двигатель tdi и sdi в чем разница

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Peugeot 107 – экономия без границ

Создание маленького и, одновременно, дешевого автомобиля, вопреки расхожему мнению, не является простой задачей. Конструкторам и бухгалтерам приходится обговаривать и согласовывать, на чем можно сэкономить, а на чем нет. Уже сама идея, чтобы над проектом работали PSA и Toyota, а конечный продукт продавался под тремя брендами, такими как Peugeot 107, Citroen C1 и Toyota Aygo – очень дальновидная.

Машины собирали в чешском Колин под бдительным оком Toyota на заводе TPCA (сокращенно по названию трех производителей). В то время как за производственный процесс отвечала Тойота, концерн PSA занимался поставками комплектующих.

Японская компания также несла ответственность за техническую начинку проекта, а концерн PSA – за внешность «троицы», которая различалась, прежде всего, стилем отделки передней и задней части кузова. И это очень хорошо, потому что японский концерн уже давно славился качеством и надежностью своих автомобилей.

Стоит заметить, что компании, обслуживающие тройняшек, быстро реагировали на проблемы. Уже в начале производства выяснилось, что диск сцепления автоматизированной коробки передач слишком нежный и его легко сжечь. Не дожидаясь массовых, проблем большая часть автомобилей получила новое усиленное сцепление в рамках гарантийного обслуживания.

Экономия на лицо

Бюджетный подход хорошо заметен внутри Peugeot 107. Не очень хорошего качества пластик издавал скрип уже через несколько десятков тысяч километров. Шум можно услышать и в районе огнетушителя, расположенного под сиденьем переднего пассажира. Порой дискомфорт создает и глушитель, который начинает генерировать неприятные звуки. Помимо этого, в салоне отчетливо слышен гул двигателя и шум колес.

В небольшом Пежо 107 отсутствуют некоторые полезные указатели. Классический приборный щиток представляет собой указатель скорости и графический индикатор уровня топлива. За тахометр надо было доплачивать.

Следует отметить и курьез в виде лишь одного датчика включения освещения салона – при открытии водительской двери. Голый метал на дверях – еще один пережиток прошлого. Такого себе не позволяли даже Фиат Панда и Киа Пиканто.

Читать еще:  Что происходит с двигателем если установить турбину

Двигатели

Под капотом устанавливался лишь один бензиновый мотор японской конструкции. Это 3-цилиндровый 1-литровый агрегат мощностью 68 л.с. Двигатель был приобретен у Daihatsu, после чего Тойота его несколько раз модернизировала.

Средний расход топлива с бензиновым мотором составляет чуть менее 6 л/100 км. Но некоторые водители Peugeot 107 сжигают немного больше топлива, особенно в городе – более 7 литров. Частично это связано с первыми тремя передачами 5-скоростной механики. Передачи слишком длинные, что вынуждает крутить двигатель.

Второй агрегат в списке – дизельный HDi объемом 1,4 л и мощностью 54 л.с. Аппетит мотора лежит в пределах 5 литров. Экономичный турбодизель конструкции PSA в России не встречается, но это не страшно. 1.4 HDi намного дороже в обслуживании и ремонте. В отличие от бензинового двигателя, он требует периодической замены ремня ГРМ.

Бензиновый атмосферник изначально соответствовал нормам выбросов Евро-4 (обозначение CFA), а позже Евро-5 (CFB). В миру мотор известен под кодом 1KR-FE. Он может похвастаться целым рядом современных технологий — от полностью алюминиевого блока с гильзами, до двух распредвалов с цепным приводом и четырьмя клапанами на цилиндр.

Относительно длинный ход поршня 84 мм при диаметре цилиндра 71 мм гарантирует хорошую эластичность. Плавности хода способствует и система изменения фаз газораспределения впускного распредвала VVT-i. Регулировка зазора клапанов механическая. На практике, регулировать зазоры обычно не приходится.

Надежность двигателя адекватная. В начале производства владельцы жаловались на аномалии в работе двигателя. Сначала производитель модифицировал жгут проводов в моторном отсеке. Когда это не помогло, то было принято более радикальное решение — замена блока управления двигателем. Проблема коснулась машин, выпущенных до конца 2005 года.

Подвести могла и помпа. Причем, из-за отсутствия классического индикатора температуры, мотор можно было легко перегреть. Когда загорался индикатора перегрева двигателя, обычно было уже слишком поздно. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов и водяного насоса предписана после каждых 60 000 км.

Стоит упомянуть и замену охлаждающей жидкости. Она должно обновляться каждые 2 года. Для этого используется оригинальная зеленая смесь Prochor, а не красная — привычная для Peugeot и Citroen.

Трансмиссия

По мимо механической коробки передач предлагалась и автоматизированная. Коробка разработана Toyota и получила маркировку С551 — для бензиновой версии и С552 — для дизельной. Основное отличие заключается в диаметре и силе контакта сцепления, а так же шестернях третей, четвертой, пятой и главной передач.

Коробка имеет три серводвигателя. Один управляет сцеплением, а два других — переключениями. Робот может работать в полностью автоматическом режиме либо в ручном.

Хотя пока не встречается системных неисправностей, все же автоматизированную коробку передач лучше избегать. С годами и пройденными километрами могут обнаружиться некоторые слабости, устранение которых окажется неоправданно дорогим.

Многие владельцы машин с МКПП в прошлом столкнулись с проблемой — быстро изнашивался диск сцепления. Этому способствовало несколько особенностей. Первая, сложная в управлении педаль сцепления и странные шумы из коробки.

По этому поводу был выпущен сервисный бюллетень, который описывал причину. Она заключалась в конструктивном недостатке сцепления и вилки выключения сцепления. Оба компонента были изменены. В ходе модернизации диаметр диска сцепления увеличился со 180 до 190 мм. Кроме того, требовалась регулировка ограничения хода педали сцепления с помощью специальной гайки на механизме троса управления сцеплением.

Функциональность

Принимая во внимание длину менее чем 3,5 метра, французский малыш достаточно практичный. Однако следует помнить, что, несмотря на 4 места в салоне, комфортно будет только водителю и переднему пассажиру. По запасу пространства сзади Пежо 107 ощутимо проигрывает Fiat Panda. Не впечатляет и объем багажника – 137 литров. После демонтажа задней полки можно получить дополнительные 60 литров.

Опытные водители будут изумлены великолепной проворностью микролитражки. Все благодаря короткой колесной базе и упругой подвеске. Вполне под стать характеру и сравнительно бодрый бензиновый 3-цилиндровик, обеспечивающий неплохую динамику.

Несмотря на простую конструкцию, скромные размеры и бедное оснащение, «маленький лев» неплохо выступил в краш-тестах по версии EuroNCAP – 4 звезды.

Типичные проблемы и неисправности

Пежо 107 имеет довольно простую конструкцию и минимум оборудования, поэтому ломаться в нем практически нечему. Участие в проекте японцев сказалось положительно на надежности. Большинство неудобств носят «косметический» характер. Владельцы сообщают о претензиях к качеству дверных уплотнителей и фиксаторов, которые может сломать сильный порыв ветра. Кроме того, довольно часто выходят из строя дверные замки — в экземплярах, не оснащенных центральным замком.

К счастью, экономия не сказалась на защите от коррозии и ресурсе подвески. Ходовая часть Peugeot 107 имеет приличный срок службы. Но это не означает, что Вам не придется менять втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Обычно первыми сдаются сайлент-блоки передней оси, да и то далеко за рубежом в 100 000 км. Примечательно, что в оригинале можно купить только рычаг в сборе. Сайлентблоки и шаровые опоры не поставляются производителем. К счастью, об этом позаботились сторонние изготовители. Изначально были доступны только шаровые и передние сайлент-блоки, а позже — и задние.

Усилитель рулевого управления первоначально полагался только наиболее богатым версиям. Он был электромеханическим с электродвигателем на рулевой колонке. Потеря эффективности усилителя обычно была вызвана неисправным блоком управления. Блок модернизировался в процессе производства 107-го.

Шум при включении кондиционера — чем может быть вызван?

  • Шум при включении кондиционера — чем может быть вызван?
  • 1. Шум при включении кондиционера: откуда он исходит?
  • 2. Основные причины сильного шума кондиционера
  • 3. Способы устранения шума

За последние годы с летом в наши края поступала аномальная жара. Температура до +40С и повышение влажности стали стандартными явлениями и заставили водителей все чаще прибегать к услугам незаменимого помощника в автомобиле — кондиционера. А в случае его отсутствия такие погодные условия заставили автолюбителей задуматься об его установке. Хотя такое явление, на сегодня, встречается крайне редко.

  • 1. Шум при включении кондиционера: откуда он исходит?
  • 2. Основные причины сильного шума кондиционера
  • 3. Способы устранения шума

Раньше кондиционер был своеобразным атрибутом роскоши. Сейчас, им укомплектованы даже бюджетные авто. Тем не менее, есть автомобили (в основном автомобили с пробегом), в которых нет, и никогда не было кондиционера.

Что ж, если мы уж говорим о тех автолюбителях, которые все же пользуются этим «чудом техники», то они должны быть готовы к тому, что кондиционер – дело не вечноработающее и тоже имеет свойство ломаться. Внимательный водитель всегда заметит что что-то идет не так, выявит проблему неисправности и должным образом на нее среагирует. Хотя, трудно не заметить, что с кондиционером что-то не то, особенно, когда при включении вентиляции воздуха вы слышите навязчивые, порой даже очень резкие и сильные звуки. О них то мы и поговорим в нашей статье.

Читать еще:  Ваз 2107 обороты двигателя дергаются

1. Шум при включении кондиционера: откуда он исходит?

В отдельных случаях сломавшийся компрессор кондиционера может продолжать исполнять свои функции, при этом работать тихо и даже не глючить, но в тот же момент и не производить закачку фреона. Бывает, что устройство отличается хорошей работоспособностью, но не имеет герметичности. Иногда проблемы случаются и с перепускным клапаном. Поэтому, если вы услышали звук в области компрессора, не сомневайтесь, дело в нем. Теперь вам предстоит рассмотреть всевозможные причины того, почему же кондиционер издает такие звуки и как с этим бороться.

2. Основные причины сильного шума кондиционера

Звуки, которые указывают на поломку компрессора можно разделить на два типа. Вероятность первого имеет место, когда во время работы двигателя шум слышен и при выключенном кондиционере. Такие «душераздирающие» звуки свидетельствуют о том, что подшипнику шкива компрессора кондиционера пришел конец. В данном случае вам нужно его немедленно заменить, ведь в лучшем случае в один, неудобный для вас, момент он просто заглючит и сможет оборвать приводной ремень. А если уже этот ремень является общим, то это грозит вам остаться на месте инцидента, в ожиданиях подмоги, так как уехать вы уже никуда не сможете. Но это еще не самый худший случай. Хуже всего, если вы слышите звуки при включении кондиционера. Они то и свидетельствуют о том, что компрессор находится на стадии «отмирания».

Бывают также случаи когда, при включении компрессора вы не слышите никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором. Тут то компрессор и не причем. А дело, возможно, в недостачи газа в системе, или же включение компрессора блокировано датчиком давления. Намного реже можно встретить неисправности электрического типа: обгоревшая обмотка муфты, глюки климат-контроля, отсыревший контакт датчика или компрессора. В любом случае, вам нужно обратиться с помощью к специалистам. Одним, также немаловажным моментом является шум муфты компрессора. При этом она может также греться и пахнуть гарью. В таком случае можете быть уверенны, что у вас развалился подшипник муфты. Также, одной из причин резкого «шипения» кондиционера при включении или выключении является недостача фреона. Чаще всего эти звуки вызываются утечкой хладагента.

3. Способы устранения шума

Если вы установили для себя причину шума кондиционера, то вы можете приступать и к решению проблемы. Итак, если вы заметили звуки оттуда, где стоит компрессор кондиционера, не поленитесь, и отдайте автомобиль в руки профессионалов. Это поможет вам сэкономить и время и деньги. И вот почему. Как уже упоминалось, резкие звуки и шумный грохот, которые появляются при включении кондиционера, говорят о том, что компрессор «умер», ну или уже на пути к этому. Вы, конечно, можете долить в него масла, таким образом оттягивая его кончину, но факт остается фактом. В худшем случае, если он все же распрощается с жизнью, то затраты на обновление жизнеспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Работникам СТО придется разбирать компрессор, мыть его изнутри, производить замену масла и ресивера-осушителя.

Причем, очень часто бывает так, что стружка, сточеннная с цилиндров компрессора, способна плотно забиться в ТРВ и он тоже подлежит замене. Так, если не заменить компрессор, то можно привести к увеличению люфта, из-за которого начнет точиться алюминий с компрессионных камер и приведет к попаданию в систему графита. Он то и подлежит вычищению. Промывают систему тогда, когда люфт достигает больших размеров. В таком случае система подвергается демонтированию и промывается под давлением . Затем происходит замена ресивера-осушителя на новый. Рассмотрим и другой случай , когда при выключенном кондиционере муфта гудит, греется и пахнет «жареным».

В этом случае, если ремень на компрессор «живет отдельной жизнью», то его рекомендуется снять или, на худой конец, обрезать. Ну а потом нужно срочно поезжать на сервис.Если ремень на компрессор оказался общим, то можно установить короткий ремень, от такой самого автомобиля , как и ваш, только без кондиционера. Если такой выход вам не подходит, тогда надо вызывать подкрепление и тянуть транспортс помощью веревки.

Также, нужно обратить внимание и на такое явление, как не герметичность компрессора, стандартной причиной которого является сальник, который требует замены. Чаще всего. Для того чтобы сделать замену, нужно снимать весь компрессор. Но чтобы добраться до него с инструментами нужно запастись долей терпения и ловкости. Нужно знать, что помимо шлицевых соединений вала компрессора и фиксирующей пластины имеет место так же и шпоночное соединение. В данной ситуации вам понадобиться гидравлический пресс. Помимо всего другого, сразу после установки «свеженького» сальника , используя регулировочные шайбы, вам нужно произвести регулировку зазоров посреди шкива и фиксирующей пластины.

Произвести эту операцию прямо на автомобиле становится практически «невыполнимой миссией». Поэтому многие автосервисы не хотят делать замену сальника компрессора кондиционера автомобиля без того, чтобы снять его с крепления. На компрессорах, как правило, сальник втискивается внутрь и нужно снять лишь переднюю часть для того чтобы его достать.

Возможно, что утечка фреона имеет место на соединении двух половин компрессора. Уплотнители в этих местах бывают двух видов — это стандартный O-Ring с большим диаметром, или тонкая армированная прокладка. Дабы заменить прокладку и устранить проблему уплотнения, компрессор кондиционера автомобиля нужно снимать и производить разбор. Эта операция не из легких и особенно скурпулезная и ее можно доверить исключительно специалистам.

Если вы все же уверенны, что все дело не в компрессоре, а в чем то другом, то можно еще попробовать вытащить салонный фильтр и произвести включение кондиционера без него. Если шипение пропадет, значит в нем то и было дело. В крайнем случае, можно убедиться в том хорошо ли натянут ремень кондиционера Провероить это очень легко, нажав пальцем на ремень между шкивами коленчатого вала и компрессора. При усилии нажатия в 10 кгс прогиб должен достигать 8 мм.

В конечном итоге, можно сделать один общий вывод: если уж при включении кондиционера вы слышите звук, то можете быть уверенны, что это довольно серьезная проблема и вам срочно нужно обратиться за помощью к опытным в деле ремонта кондиционеров людям.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector