Холодная обкатка мотоциклетного двигателя

Обкатка нового 636

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 Ivan34rus

  • Members
  • 1 060 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: 34 rus
    • Мото: ZX-10R 07

    ты че псих? если ты чисто про двигатель говоришь, то объясни что значит холодная обкатка. а если про патрубки и шланги всякие, то объясни почему на новых мото и машино технике всегда стоит один км пробега. ты вот че и вправду не понимаешь, что ты где то херь про свою обкатку вычитал и лезешь людям советуешь, обкатку на стенде проходить. какой блд щадящий режим еще, куда уж более щадящий чем 4000 об, че за бред проходить обкатку без нагрузки и без наклонов байка. а 4000, 6000 оборотом пишут чтоб жопа была прикрыта, тебе на лекарствах тоже пишут противопоказания, ты до хья их читаешь, тебе врач сказал аспирин идешь и берешь аспирин, а дорого не берешь. так и с мотом хошь обкатывай, хошь нет. только если сразу в красной зоне будешь гонять и чёнить навернется, сам виноват. щас вся инфа в компе пишеться, даже сколько раз ты пёрнул на сидя на моте.

    2.Зайди в магазин, и посмотри, какой пробег на новых спидометрах, которые лежат на витрине, и ещё не стояли на технике? Бывает и не 1, а и более 1 км.

    Для информации, газовые, электрические, водяные счётчики тоже имеют перед продажей, начальный пробег.

    3.Обкатывать или нет, решает каждый сам.

    • Наверх

    #22 Dimacus

  • Members
  • 3 261 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: Питер, Москва и Нижний Новгород
    • Мото: ZX14+KLR650

    Кто-то выдерживает, кто-то нет. Всё зависит от уровня образования, то есть понимания процессов, происходящих в двигателе. Это нормально, многие люди, даже при нынешнем развитии медицины, до сих пор не понимают, зачем мыть руки перед едой и почему перед употреблением воду из болота/реки надо кипятить.

    Ключ этой темы Вить!). поливайте на вент дальше) огонь тема

    • Наверх

    #23 Cher Tannov

  • Ninja Club
  • 9 496 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва, Чер Танново
    • Мото: ER-6F ’12

    Эй, народ! Ну-ка, успокойтесь! Прекратите взаимные оскорбления!

    Я понять не могу, из-за чего у вас так взракетило? Здесь технический форум, а не полигон для отработки прицельного калометания!

    Извольте, как минимум, аргументировать свои ответы, не давая волю эмоциям, и не переходите на личности!

    Оттого, что Коля обозвал Петю придурком или Димакус обозвал Чертана идиотом, мы к истине не приблизимся. Давайте конструктивнее.

    Под «холодной обкаткой», видимо, товарищ имел ввиду несколько мото-минут работы двигателя для проверки его работоспособности перед установкой.

    На процесс обкатки не влияет вообще. От слова «совсем».

    Сообщение отредактировал Cher Tannov: 18 Май 2016 — 16:58

    • Наверх

    #24 Ivan34rus

  • Members
  • 1 060 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: 34 rus
    • Мото: ZX-10R 07

    Дело всё в том, что про обкатку ДВС и её важность полно информации в интернете, правда больше на авто, но ДВС там мало чем отличается от мотоциклетного.

    • Наверх

    #25 КЛИМ

  • Members
  • 79 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Люберцы
    • Мото: zx6r-02

    Дело всё в том, что про обкатку ДВС и её важность полно информации в интернете, правда больше на авто, но ДВС там мало чем отличается от мотоциклетного.

    Все верно. А если человек считает, что смыкаясь от светофора до светофора и стоя на них он идеально проходит обкатку- его ПРАВО! :)))

    И вообще я считаю, что обкатка у япошек- страховка от ДУРАКА!( чтобы с магаза сразу на трек не перли!))) ). А так там качество сборки и так идеальное. И если мот не закепятить на начальном этапе- будет жить отлично.

    • Наверх

    #26 Ivan34rus

  • Members
  • 1 060 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: 34 rus
    • Мото: ZX-10R 07

    Все верно. А если человек считает, что смыкаясь от светофора до светофора и стоя на них он идеально проходит обкатку- его ПРАВО! :)))

    И вообще я считаю, что обкатка у япошек- страховка от ДУРАКА!( чтобы с магаза сразу на трек не перли!))) ). А так там качество сборки и так идеальное. И если мот не закепятить на начальном этапе- будет жить отлично.

    Может и страховка от “ДУРАКА”, а главное, чтобы ДВС нормально отработал гарантийный пробег, который должна обеспечить обкатка в 2000 км.

    Хотя, если снова покопаться в интернате, можно найти кучу тем, что реальная обкатка двигателя в несколько раз больше, но заводу это уже не интересно, надо сбывать новые мотоциклы и запчасти.

    Обкатка двигателя мотоблока после замены поршневых колец

    ОБКАТКА МОТО ОТ АДМИНА | Автор топика: Aonghas

    ХОЛОДНАЯ ОБКАТКА
    После капитального ремонта двигателя обязательно проводится его обкатка.

    Клуб (Tamiko) ПОСЛЕ ТОГО КАК МОТО СОБРАН И ГОТОВ ЕХАТЬ произведите первые запуски.
    Первый запуск. Производите его на улице.

    1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
    2. Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
    3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
    4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
    5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

    Клуб (Tamiko) Если мотоцикл — новый или прошел ремонт с заменой деталей цилиндро-поршневой группы его необходимо подвергнуть обкатке. Обкатка — это эксплуатация мотоцикла на «щадящих» режимах, позволяющих деталям притереться друг к другу без образования задиров и сильного износа. При обкатке надо увеличить содержание масла в топливной смеси до соотношения 1/20 ЭТО 50 гр МАСЛА на 1 ЛИТР БЕНЗИНА. для образования на трущихся поверхностях более надежной масляной пленки.

    Во время обкатки не следует превышать скорость движения свыше 10; 25; 40 и 60 км/ч соответственно на I; II; III и IV передачах. Недопустимо ездить по бездорожью, преодолевать крутые подъемы, перевозить тяжелый груз.
    Итак, вы стали счастливым обладателем нового мотоцикла. Хочется поехать, ручку газа крутануть так чтобы ветер то и дело что свистел, но не всё сразу, об обкатке то забыл? Как же правильно всё сделать, чтобы ваш мото жил и радовал вас ещё долгое время. Время обкатки, это момент когда все детали и узлы станут на место и притрутся, процесс обкатки всегда должен проходиться новом мотоцикле и на мото после капитального ремонта, замены отдельных систем мотоцикла.
    Приступим, что нужно запомнить: первое, не допускайте, чтобы обороты двигателя набирались слишком быстро, как при обкатке, так и после нее. Быстрый набор оборотов приведёт к быстрому разогреву движущего поршня, вследствие чего неподвижный цилиндр при тепловом расширении может взять и заклинить. Так же большой вред и самим подшипникам при резком разгоне. Когда аппарат долго стоит происходит отток масла и подшипники. И когда вы резко начинаете газовать подшипники просто не успевают покрыться маслом и может случится разрушение на сухих оборотах. Так же стоит помнить и про коленвал, при прогазовках может начать крутиться сильнее допустимых значений.

    Читать еще:  Гранулятор какие обороты двигателя

    Самым ответственным отрезком в обкатке мотоцикла считается первые 500-700 км, уделяйте особое внимание в этот период двигателю. Не стоит подниматься по крутые подъемы, не катайте крупногабаритных пассажиров, а лучше всего вообще катайтесь один, даже если это сногшибательная девушка, следите за передачами и скоростями, и не забывайте поглядывать на температуру двигателя на каждой из них. Не позволяйте двигателю перегреваться, почаще останавливайтесь чтобы остудить двиг. Если вас по каким либо причинам занесло на на пологий длинный спуске, где внет опасности для движения, выключайте зажигание, откройте дроссельную заслонку на максимум. Затем как запустить двигатель прикройте дроссельную заслонку, отпустите сцепление плавно, не допуская рывков.

    Если мотоцикл во время поездки не греется, то можно на 5-10км/ч увеличивать скорость, рекомендуемой заводом изготовителя. И внимательно следите за двигателем. Чтобы он не начал греться, если это начинает происходить сбросьте скорость, не нужно проверять выносливость вашего мотоцикла. Мы же проходим обкатку. А не марш – бросок. Если всё хорошо, то постепенно увеличивайте скорость, используйте коробку передач как можно больше, это способствует притереться всем элементам трансмиссии. Охлаждайте двигатель, двигаясь накатом, на нейтральной передаче.

    После того как вы проехали ещё 1000-1200 километров можно увеличить максимальную скорость еще на 5-10км/ч, но не забывайте соблюдать скоростной режим на дорогах. Можно попробовать увеличивать скорость на каждой передачи. И самое приятное то, что теперь вам можно покатать симпатичную девушку.

    Учтите то. Что даже если проехав пару тысяч, увеличивать нагрузки на двигатель нежно постепенно, не забывая следить за двигателем, и его температурой. Самое благоприятное для двигателя, это нагрузка на меньших передачах, улучшая динамику аппарата. Увидя признаки перегрева, прибегните к корректору топлива.

    Так, ну вот покатались мы и на спидометре уже 2 000 километров. Вот теперь можно и нужно убрать ограничитель. Отсутствие ограничителя это не повод делать всё что вы захотите. Ездить при полностью открытой дроссельной заслонке недопустима, если только на небольшой промежуток времени

    Клуб (Tamiko) И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧАСТАЯ ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА ПРИ ОБКАТКЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ .
    Если есть возможность то меняйте масло каждые 500 км, т.к частицы метала с непритёртых поверхностей попадают в масло значительно ухудшая его свойства и увеличивая износ на трущихся деталях.

    Клуб (Tamiko) До сих пор нет общего мнения сколько нужно обкатывать отдельные узлы и агрегаты, поэтому могу сказать об этом только из личного опыта
    При правильном подборе поршней и при правильном тепловом зазоре
    КОЛЬЦА обкатывают 500 км
    ВТУЛКУ И ПАЛЕЦ 500 км
    ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ (цилиндры, поршня, кольца) 1500-2000 км
    ШАТУННО-ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ (коленвал, цилиндры, поршня, кольца) 2000 км

    Tags: Обкатка двигателя мотоблока после замены поршневых колец

    Обсудить видео и задать вопросы можно тут: Группа «Теория ДВС» .

    Холодная обкатка мотоциклетного двигателя

    LIQUI MOLY — Масла, присадки, автохимимя, автокосметика, смазки

    • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Поиск
    • Вход
    • Регистрация
    • Объявления

    • Текущее время: 12 сен 2021, 14:47
    • Часовой пояс: UTC+03:00

    Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение JustMe » 24 фев 2015, 22:51

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение admin » 27 фев 2015, 12:05

    Масло Вы выбрали вполне подходящее для обкатки и для дальнейшей эксплуатации

    Допустимо и желательно. Так как обкатка это действительно притирка, но для того чтобы она прошла мягко, без задиров, можно залить присадку. Единственный минус в том, что обкатка в таком случае проходит немного дольше, процентов на 30.

    В нашем магазине, в уценке, сейчас есть именно то что надо — Присадка в двигатель мотоцикла — Racing Bike-Oil-Additiv 0.125 л. по очень хорошей цене: http://maslobaza.com/akcionnie_produkti/Prisadka_v_dvigatel_motocikla_Racing_BikeOilAdditiv_0125_l_stock Так как у Вас объём масляной системы 3 литра, для обкатки Вам нужно будет залить ровно половину флакона. Остальное сможете залить уже после обкатки.

    Ответ дан выше, масло правильное — Racing 4T 10W-40 HDMotorrad 4T 10W-40, новое название Motorbike 4T 10W-40 Street, присадка Racing Bike-Oil-Additiv 0.125 л..

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение JustMe » 27 фев 2015, 14:24

    значит ли это что первую замену масла лучше сделать при пробеге на 30% больше? по мануалу первую замену при обкатке рекомендуют сделать на 1000 км. Если обкатывать с присадкой, замену лучше сделать через 1300км или как по мануалу — через 1000 км?

    Понял, спасибо!
    Вопрос теоретического характера — применима ли присадка Liqui Moly CERA TEC и есть ли смысл ее применять для данного двигателя по сравнению с Racing Bike-Oil-Additiv? (вопрос теоретический потому, что на данном этапе не планирую тратить сумму, которую эта присадка стоит, разве что если эффект не будет соотносим с приростом стоимости))

    И раз уж перешел на продукцию Liqui Moly, порекомендуйте пожалуйста масло в кардан (согласно мануалу — SAE80API «GL-4» Hypoid Gear Oil).
    Читал слухи, что на кардане происходят довольно значительные потери мощности, а значит и увеличение расхода топлива. Соответственно возникает вопрос о масле и присадках, если такие есть, которые снизили бы износ и потери на трение (что как я понимаю, в данном случае наверное одно и то же))

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение admin » 27 фев 2015, 15:46

    Да, лучше обкатку продлить до 1300 км.

    Не стоит в Вашем случае, тем более на обкатку. Да и в дальнейшем тоже, в мот лучше Racing Bike-Oil-Additiv.

    В кардан рекомендую Трансмиссионное масло — Racing Gear Oil SAE 80W (арт.7587) с присадкой Getriebeoil-Additiv (арт.1988), из расчёта 1 тюбик на литр масла.

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение JustMe » 30 мар 2015, 12:15

    До этого в кардан было залито трансмиссионное масло ХАДО. Скажите пожалуйста, нужна ли к-либо промывка и т.п. перед заливкой в кардан масла и присадки от LM?
    Как часто нужно менять масло/присадку в кардан, чтобы сохранялся эффект присадки?

    И еще вопрос — примерно на сколько процентов снижается износ двигателя (по сравнению с обычным) в случае применения молибденовой присадки Racing Bike-Oil-Additiv в рекомендуемой для «мокрого» сцепления пропорции, которую Вы указали в предыдущих сообщениях?

    Читать еще:  Что такое щетка для двигателей

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение admin » 01 апр 2015, 17:44

    Масло нужно менять по регламенту. Интервал не зависит от того залили Вы присадку или нет. Пока она в масле эффект будет, но со временем естественно он будет снижаться.

    К сожалению точные цифры назвать нереально, коэффициент трения может снизиться на 15-30%.

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение JustMe » 01 апр 2015, 21:09

    Спасибо! разумеется о точных цифрах речь не идет, я имел в виду именно приблизительно.

    Наверное последний вопрос — как заливать присадку в двигатель: нужно ли заливать на прогретый или можно просто с маслом залить нужное количество? Если на прогретый — до какой температуры должно быть прогрето масло в двигателе до добавления присадки? Есть ли особенности по добавлению присадки при первом запуске двигателя после кап ремонта.

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение d.lus » 02 апр 2015, 11:10

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение JustMe » 04 апр 2015, 00:35

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение d.lus » 06 апр 2015, 09:36

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение JustMe » 06 апр 2015, 21:17

    Спасибо.
    Да, про вязкость это я прошляпил. Не думал, что оно в кардане нагревается в кардане настолько, чтобы горячая «90» себя проявила, но оно и на холодную менее вязкое чем нужно ).
    Ну а GL 4-5 Для меня темный лес — не знаю даже подходит ли «5» вместо «4». (типа а вдруг GL-4 — это минимальные требования, а GL5 лучше ))))

    Да и вязкость — тот еще вопрос. Например многие мои знакомые в мотоциклах которых двигатели с воздушным охлаждением, льют масло с горячей вязкостью 50 в двигатели, по паспорту которых нужно масло с горячей вязкостью 40. Аргументируют тем что воздушник и так греется сильно, а летом так еще больше и масло с большей вязкостью будет лучше «держать» в жаркие месяцы.

    Но это лирика к вопросу не относящаяся. Не вижу причин в моем случае отступать от требований производителя и возьму то, что Вы советовали изначально. ))

    P.S. Кстати вот какой вопрос — трансмиссионное масло GL-5 имеет две вязкости: «холодную» и «горячую», а GL-4 только одну. Неужели это масло настолько стабильно, что имеет во всех температурных режимах одну вязкость — 80?

    Re: Обкатка двитателя мотоцикла после ремонта. Присадки?

    Сообщение d.lus » 07 апр 2015, 10:53

    В теории GL-5 является «наследником» GL-4 с более богатым пакетом антифрикционных присадок, однако этим самые присадки более агрессивны к некоторым деталям трансмиссии из определенных металлов.
    Применять GL-5 вместо GL-4 нужно особенно осторожно и принцип «следующий допуск — лучше и перекрывает предыдущий» здесь не работает.

    Если двигатель рассчитан, скажем, на вязкость -30-40, то применение в нем -50 — это палка о двух концах. Повышенная вязкость может вызвать то, с чем, вроде бы, боролись — повышение температуры. А также худшую динамику и больший аппетит за счет увеличения внутренних потерь двигателя.

    Холодная обкатка мотоциклетного двигателя

    Переглядів: 10157 • Останній перегляд: 12/09/2021 12:24
    Опубліковано: 18/01/2005 06:10

    Написано почти в точности по материалу кникги Б.Ф.Демченко Справочник Мотоциклиста. Просто потому, что набирать текст слово в слово просто обломно.

    Движение на мотоцикле следует начинать только после прогрева двигателя. К сожалению, только у двигателей с жидкостным охлаждением, да и то не у каждого, есть указатель температуры, по которому легко судить о степени прогрева двигателя. Что же касается двигателей с воздушным охлаждением, то тут все держится на ощущениях, как и сто лет назад: цилиндры должны быть теплыми на ощупь; мотор на холостых оборотах должен работать четко и устойчиво при выключенном пусковом устройстве или корректоре.

    Процесс обкатки — один из наиболее сложных и ответственных. В это время идет приработка всех трущихся поверхностей, взаимное сглаживание неровностей, а потому в узлах трения повышается температура, они требуют усиленной смазки и особого внимания. В этот же период идет усадка резьбовых соединений, сплющивание прокладок; шланги занимают свое место на штуцерах, словом, детали действительно притираются друг к другу.

    И оттого на сколько хорошо будет мотоцикл обкатан, в значительной степени зависят его дальнейшие эксплуатационные показатели.

    Начинается обкатка с того самого момента, как вы впервые запустили двигатель. Во время обкатки идет активная приработка соприкасающихся поверхностей трения, в масле накапливаются продукты этой приработки, и если их там оставить — движку кирдык.

    Поэтому первая смена масла должна быть проведена не позже пятисот км. Очень важно для каждой передачи во время обкатки выдерживать тот скоростной режим, который рекомендован изготовителем. Некоторые заводы ставят в карбюратор ограничитель.

    Многие начинающие мотоциклисты делают ОДНУ ХАРАКТЕРНУЮ ОШИБКУ: строго следуя инструкции, они ни разу за все время обкатки не превышают рекомендованную скорость, а потом удаляют ограничитель и сразу открывают дроссель полностью и разгоняют мотоцикл до максималки, забыв о всякой осторожности. И очень удивляются, когда двигатель вдруг заклинивает.

    А между тем при такой с позволения сказать обкатке иного результата не могло быть в принципе.

    Ведь детали двигателя, который работал в щадящем режиме, разогревались только до определенной температуры этого щадящего режима, и зазоры в деталях уменьшались тоже только до определенной величины этого щадящего режима, и притирка деталей прошла ТОЛЬКО до этой температуры.

    Когда же нагрузку резко увеличили, температура в узлах трения увеличилась скачком, зазору схлопнулись, и пошел лавинообразный процесс, который называют прихватом или клином.

    Это определение связано с последствиями перегрева двигателя. Дело в том, что при перегреве, от чего бы он не произошел, повышается сверх допустимой температура двигателя и его деталей, особенно цилиндропоршневой группы, кривошипа. Уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями. Из этих зазоров выдавливается масло, и постепенно скользящее жидкостное трение преобразуется в сухое, температура повышается еще больше, металл расширяется, зазоров уже давно нету, трение растет, температура растет, трение температура трение температуратрениетемпературатреннн. КЛИН!

    С поршня как с более мягкого сдирается верхний слой алюминия и происходит его наволакивание на зеркало цилиндра. Металл мягких вкладышей наволакивается на коленвал в четырехтактниках. Механические потери на трение становятся огромными, двигатель если не останавливается то теряет мощность, сбрасывает обороты, притормаживает аппарат. Этот момент и называется ПРИХВАТОМ. Это еще не но уже почти Клин.

    Читать еще:  Двигатель aaz технические характеристики

    Весь этот процесс протекает стремительно, в считанные секунды а иногда и доли секунд. Опытный водитель, даже если нарвется на прихват из-за качества топлива например а не только из-за неграмотной эксплуатации, может еще успеть принять меры: выключить зажигание и открыть полностью заслонку, чтобы поток смеси охладил поршень.

    Если в момент прихвата выключить сцепление, двигатель заглохнет. В таком случае надо остановиться дать двигателю остыть полностью. А потом плавно прокатывая мотик на четвертой или пятой передаче прокрутить коленвал несколько раз. Если это удастся, можно запустить двигатель и попытаться продолжить поездку, внимательно следя за поведением двигателя. Причину перегрева естественно надо постараться выявить и устранить сразу же.

    В числе вероятных причин можно назвать засорение главного топливного жиклера, неработоспособность модных нынче фильтров тонкой очистки. Это приводит к обеднению смеси и как следствие перегреву поршня.

    Клин прогару не спаситель.

    Возможно, малое количество охлаждающей жидкости стало причиной перегрева, загрязнение ребер цилиндра, прекращение подачи масла, сбившееся зажигание, низкое качество топлива.

    Если прихват был не сильным, то его последствия через некоторое время могут исчезнуть совсем, но такое бывает очень редко.

    В любом случае надо снять цилиндр и удалить с его стенок наволакивание алюминия, проверить и восстановить подвижность поршневых колец канавках поршней, зачистить задиры на поршнях.

    Если же водитель прозевал развитие событий, то дело прихватом не ограничивается.

    Чрезмерно расширившийся поршень заклинивает в цилиндре так плотно, что провернуть коленвал не удается даже после полного остывания двигателя. Когда же цилиндр будет снят, а это происходит прямо там, где случается беда, если нет эвакуатора — вы увидите на зеркале цилиндра борозды иногда до миллиметра глубиной, сдвинутые слои металла на поршне как правило блокируют кольца и лишают их подвижности. Если такой двигатель удастся запустить предварительно расходив кольца, он будет шуметь, дымиться, не сможет развивать мощности. Полностью восстановить его можно только после ремонта цилиндра — притирки или расточки с хонингованием.

    Этих неприятностей можно избежать, правильно обкатать мотоцикл и в тоже время, не ждать когда кончатся эти томительные километры, не позволяющие открыть ручку. Для этого не сложно выполнить несколько не сложных правил, которые обычно не подводят даже при испытаниях мотоцикла.

    1. НИКОГДА — ни во время обкатки, ни после ее окончания — не допускайте резкого увеличения оборотов двигателя при прогреве. В это время поршень может нагреться гораздо быстрее холодного цилиндра и расшириться на столько, что заклинит. Кроме того, подшипники, из которых за время стоянки вытекло масло, испытывают сразу после пуска так сказать масляное голодание и могут даже разрушиться без смазки. Особенно если учесть, что при таких «прогазовках» без нагрузки частота вращения коленчатого вала может легко превысить предельно допустимую.

    2. Первые 500-700 км самые трудные для двигателя. Максимально щадите его в это время. Выбирайте дороги полегче, не возите пассажира ( даже пассажирку!), тщательно контролируйте скорость на каждой передаче и температуру двигателя. Периодически давайте двигателю остывать.

    Очень полезно при движении на длинном пологом спуске (при всех оговорках — сухо, ясно не в горах. ) выключите зажигание, и полностью откройте дроссельную заслонку. Перед тем как снова включить зажигание, прикройте заслонку, чтобы не было рывка в трансмиссии, и плавно отпустите сцепление, чтобы не было дикого рывка на торможение.

    3. Если после первых 500-700 км вы заметили, что мотоцикл стал легче разгоняться и меньше греться, можно кратковременно увеличивать скорость на высшей передаче на 5-10 км/ч по сравнению с той, которая рекомендована заводом при обкатке. Проследите, как на это реагирует двигатель. Постепенно можно увеличивать время движения на такой скорости, максимальной для данного периода обкатки. Можно почаще пользоваться коробкой передач: ведь шестерням, вилкам переключения и механизмам тоже надо прирабатываться. Используйте для охлаждения двигателя движение накатом, при нейтральном положении коробки передач.

    4. После 1000-1200 км пробега можно попытаться поднять скорость еще на 5-10 км/ч, то есть дойти до предела по ППД. Соответственно может быть увеличена скорость для каждой передачи. И теперь уже можно на конец возить пассажирок.

    5. Последующее увеличение нагрузки должно происходить так же плавно, при непрерывном контроле за температурой. Но, поскольку превышать максимально дозволенную скорость по ПДД никому не дозволено (по крайней мере мы этого рекомендовать не будем. ) теперь увеличение нагрузок должно идти по пути роста скорости на низших передачах, по пути улучшения динамики. Если есть топливный корректор, им рекомендуется обогащать смесь при первых же признаках перегрева.

    6. После 2000 пробега пробега ограничитель в карбюраторе следует удалить, но длительное движение с полностью открытым дросселем, по прежнему противопоказано — на этот режим можно выходить лишь кратковременно, при обгоне, когда от мотоцикла требуется максимальная мощность. Полностью же обкатку можно считать законченной только к 5-7 тышшам км пробега.

    7. эта рекомендация вроде уже и не имеет отношения к обкатке, но обкатывая мотик, вы сами тоже обкатываетесь, привыкаете к дороге, ее ритму скорости. И это привыкание к высоким нагрузкам тоже должно проходить осторожно и постепенно. По статистике гораздо чаще в ДТП попадают новички, не успевшие набраться опыта. Ваша первостепенная задача — не попасть в их число.

    Моя работа . Просто написать «и можно наконец возить пассажира» рука не поднялась

    Рус. Тут такие мысли теперь. Выходит при обкатке трение таки нужно для приработки деталей меж собой. И грамотную обкатку никакие присадки не заменят. А когда все приработается тогда можно что-то для антитрения или антиизноса добавить.
    У кого еще какие мысли.

    Полностью же обкатку можно считать законченной только к 5-7 тышшам км пробега.

    А к 8 тысячам зачастую уже надо менять кольца И их потом тоже «прикатывать» к цилиндру. А к 20 тысячам может и поршневую менять. И превратится вся езда в «обкатку»

    Ну ты светони цифру стоимости переделок для ясности. Народ-то все про шаровые стандарты думает. ( у него там титановых деталей куча, поршни кованные, ой. всего не передать. )
    Тут другое. Задумайся: если давление масла больше чем давление рабочей смеси, то выходит шатун отталкивается от шейки со стороны маслоотвору и прижимается с противоположной, так ведь? А на противоположной стороне масло уже выдавилось. Не будет ли износа вкладыша.

    А радиаторром масло радиатить таки надо. Эт-точно.

    10 грн. с кольцами)Себе в яву ставил пару-тройку лет и горя не знал!В табуретках японских туже тему расточки и «обкатки» применял и всё О БИ!Так что забей народ на этот геморой с обкаткой много тысячной!Это ГЕМОР как минимум.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector