Холодный двигатель дергается бмв

VANOS – как работает, неисправности, ремонт и замена Ванос

VANOS – это система изменения фаз газораспределения, которая изменяет синхронизацию клапанов, меняя положение распределительных валов по отношению к ведущей шестерне и коленчатого вала. Блок VANOS расположен между распределительным валом и шестерней цепного привода. Если на обычном приводе клапанов относительное угловое положение распределительного вала с коленчатым валом независимо от нагрузки на двигатель не меняется, то система изменения фаз позволяет регулировать положение распредвала в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель.

На низких оборотах двигателя положение распредвала изменяется таким образом, что клапаны открываются позднее, что улучшает качество холостых оборотов и позволяет плавно развивать мощность. При увеличении оборотов двигателя клапаны открываются раньше, что позволяет повысить крутящий момент, снизить расход топлива и токсичность выхлопа. При высоких оборотах двигателя клапаны снова открываются позже, что позволяет получить полную мощность.

Вся регулировка осуществляется с помощью поршней, которые перемещаются под давлением масла, воздействуя тем самым на шестерни распредвалов с помощью зубчатого вала, соединенного с поршнем. Давление масла, в свою очередь, регулируется электромагнитным клапаном, работающим от системы управления двигателем, на основании информации от датчиков положения распредвалов. Изменение фаз достигается подачей масла с разных сторон от поршня. Датчик определяет текущее угловое положение распределительного вала и посылает информацию для сравнивания значения с заданным углом.

Для более точной регулировки (например, на двигателях для автоспорта), система VANOS дополняется радиально-поршневым насосом и давление масла повышается до 100 бар.

Достоинством системы VANOS является простота, а основным минусом являются проблемы с износом внутренних уплотнительных колец поршня. Их износ приводит к нарушению работы системы.

Современные моторы BMW оснащаются системой Doppel-VANOS, в которой на обоих распределительных валах механизма ГРМ размещены исполнительные узлы Ванос. Исполнительные узлы управляются давлением масла с помощью электромагнитных клапанов расположенных в двигателе (выше на фото).

Возникновение проблем в системе VANOS обусловлено несколькими причинами:

  1. Высоким температурным режимом работы двигателя, обусловленным экологическими требованиями к современным бензиновым двигателям BMW.
  2. Низким качеством используемых моторных масел (либо использование контрафакта).
  3. Несвоевременное обслуживание двигателя (проходите техобслуживание по регламенту).

Что в итоге? Вследствие процесса коксования масла (загрязнение и отвердевание), узкие масляные каналы забиваются отложениями. Вследствие этого управляющего давления масла не хватает для эффективной работы исполнительных механизмов. В блок управления двигателем записывается ошибка и на приборной панели загорается лампа Check Engine, либо появляется сообщение «пониженная мощность» на бортовом компьютере вашего BMW.

Ремонт VANOS сегодня нецелесообразен, в большинстве случаев производится его замена.

Техцентр Мир BMW имеет значительный опыт ремонта системы VANOS на BMW с двигателями серии: M52, M54, M62, N46. Отметим, что на двигателях N52, N53, N54, N62 и N63 осуществляется только замена VANOS, в других случаях возможен ремонт, но этот момент необходимо решить с мастером, который после диагностики ДВС предложит вам оптимальное решение по устранению проблемы с Ванос вашего БМВ.

Рекомендуем следующую последовательность действий при проблемах/неисправностях с системой VANOS:

  1. Промывка смазочной системы двигателя специальным очистителем для растворения отложений в масляных каналах.
  2. Замена моторного масла с масляным фильтром.
  3. Промывка соленоидов VANOS на ультразвуковом стенде.
  4. Промывка или замена обратных клапанов VANOS.
  5. Сброс адаптаций и коррекций блока управления двигателем.
  6. Повторная диагностика через 100 км пробега.

Этот метод позволит менее затратно устранить проблемы с VANOS. Если же ошибка останется и будет отсутствовать тяга мотора, то необходим ремонт системы Ванос, который включает: замена исполнительных узлов VANOS, цепи ГРМ, натяжителя и планок натяжителя.

Симптомы неисправностей для замены Vanos:

  • Глохнущий двигатель на “холодную”.
  • Тяжелый набор оборотов.
  • Пропадание тяги во время набора оборотов.
  • Плавающие обороты на холодном двигателе.
  • Увеличенный расход топлива.
  • Громкая работа Vanos (стук, шум).
  • Уменьшение крутящего момента – плохая тяга, особенно на низких оборотах до 3000 об/мин.

Если какие-либо из симптомов вы заметили на вашем БМВ, то обратитесь в сервис на диагностику, проконсультируйтесь и запишитесь на ремонт или замену Vanos по телефону +7 495 967-98-97, либо оставьте заявку через форму обратной связи:

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Читать еще:  Электронный запуск однофазного двигателя

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Дергается при разгоне БМВ Е65

Распространенная жалоба, с которой в наш сервис приезжают владельцы «семерок»: машина теряет плавность хода при ускорении, «дергается» при разгоне в диапазоне 1000-2000 оборотов это общий признак для двух разных типов неисправностей. В одном случае двигателю «не хватает» топлива при увеличении оборотов, в друго трансмиссия пробуксовывает, не справившись с возросшей нагрузкой.

Есть различие между тем, как «ведет себя» автомобиль при поломках двигателя БМВ и трансмиссии, поэтому диагностика часто бывает короткой и однозначной – определенная деталь или узел идет под замену, но иногда проблема «собирает» несколько типов неисправностей, особенно, если автомобиль уже прошел 200 т км, и больше.

На БМВ Е65 к этому пробегу «устают» демпферы крутильных колебаний, рвутся подушки АКПП, изнашиваются исполнительный узел Ванос, гидротрансформатор и Вальветроник, засоряется впускной коллектор, отказывают датчики в топливной и выпускной системе. Каждый из перечисленных дефектов может вызывать ухудшение динамики разгона и вибрации, поэтому определить точную причину, почему машину «колбасит» при разгоне, позволит последовательная диагностика.

Как понять, почему машина дергается при разгоне (наборе оборотов)

На источник проблемы четко указывают обстоятельства, при которых она проявилась первый раз: при пуске холодного двигателя, или на уже прогретом моторе. В дальнейшем – возникают ли рывки при первом старте или после езды по городу, в холодное время года, или в жару.

Важно проверить, как автомобиль реагирует на энергичное ускорение «в пол» и сброс оборотов под нагрузкой (на ходу), и без нее – на нейтрали. Перестает ли дрожать – нормально разгоняется дальше, или «тупит». Отмечается ли вибрация при прогазовке на нейтрали, или только при движении на какой-то передаче. Также нужно сравнить – проявляются ли рывки при медленном плавном наборе скорости, или только на резком старте.

Возможные причины рывков при разгоне на BMW E65

  • Неисправен датчик положения распредвала (чаще – впускных клапанов).
  • Пробуксовывает блокировка ГДТ (гидротрансформатора).
  • Неисправен один из клапанов (соленоидов) Мехатроника.
  • Повреждена прокладка гидроблока (блока клапанов).
  • Изношены или повреждены подушки двигателя или «коробки».
  • Забился фильтр топливного насоса, либо неисправен сам насос.
  • Неисправен датчик воздуха (расходомер).
  • Неисправен датчик давления топлива – в рампе (дизель).
  • Некорректно работает клапан топливного насоса.
  • Некорректно работают форсунки (чистить или заменить).
  • Некорректно проведено отключение ЕГР (дизель).
  • Неисправны один или несколько лямбда зондов.

Как устранить рывки при разгоне БМВ E65

После выявления общего направления поиска неисправности – электроника, топливо, или трансмиссия – нужно аппаратным методом проверить соответствие показателей оборудования заводским нормам. Ошибки – если они не относятся к критическим – не находят отображения на приборной панели. Они просто записываются в память до момента прочтения. Подробная компьютерная диагностика выявляет их все, позволяя быстро заменить конкретный неисправный узел.

От квалификации диагноста зависит скорость и стоимость ремонта автомобиля БМВ. Если вы устали искать причину ухудшения динамики, потери мощности, вибрации и «дергания» машины при разгоне – приезжайте к нам в SportKB. Мы точно диагностируем, обнаружим причину и устраним ее. Отремонтируем БМВ недорого, с гарантией.

Холодный двигатель дергается бмв

Да врятли. у меня вот ровно идет я даже иногда на 3й газ отпушу и качась на холостых потихоньку

Идет ровно пока тормозишь двигателем, мотрон движок выключает (взгляни на расходомер — расход должен быть «0»)
Как обороты упали, мотрон включил движок и получи эффект 😉

Читать еще:  Чем опасны турбированные двигатели

Была очень похожая вещь — устранил тщательной промывкой клапана ХХ (хотя диагностика показывала, что он исправен). В принципе может быть ещё куча причин: дурит расходомер воздуха и т.д. и т.п. Попробуй на диагностику съездить.

И это правильно.. 😆

У меня подёргивание и вибрация на холостом вылечилась заменой свечей и заменой прокладки клапанной крышки и прокладки под свечи. Поясню. Из-под прокладки маслом забрасывало свечи и при небольшой нагрузки пара горшков отваливалось, но при бОльших оборотах они начинали жить.

Вот у меня похожая проблема выползла на М50 С ЭЛЕКТРОНИКОЙ Siemens. Движок холодный не пускается с первого раза, иногда плавает холостой ход, правда очень редко, как бы вздрагивает машина на доли секунды, к тому же явно беднит смесь, на холодном движке провал сильный, как прогреется все нормально и расход, вот блин загадка, меньше чем на E36 с таким же мотором. При полном газе с малых оборотов возникает детонация кратковременная. Иногда прогретая глохнет на холостом, после езды с высокими оборотами. Надо разбираться с ней. Я тут думал с чего начать. Обедненна смесь — может насос не качает нормально или регулятор неисправный, но 6500 об. крутит только давай, может быть термодатчик температуры ОЖ, ведь провал только на холодном движке, но откуда тогда детонация на горячем. или расходомер. Может лямбду отключить на время, посмотреть что будет?

На сервисе пока не был, но решать надо проблему, стало прогрессировать, провал больше на холодном, детонация сильнее и расход не больше 12л по городу что крайне мало, может форсунки помыть еще.

Дайте совет дельный, не хочется тупо бежать и покупать новую лямбду, которая не поможет возможно. 😥

Млин, ребята. ну вот как на такие вопросы отвечать?
А потом обижаетесь, что толковых ответов нет.

Давай уточнять.
1. Как бросаешь газ? Резко? И с каких оборотов двигателя?
2. Что значит едет ровно? Успевает ли двигатель перейти в режим ПХХ (принудительного холостого хода — т.е. доходит ли стрелка расходомера до нуля?)
3. Каковы у тебя обороты ХХ без нагрузки? Ровно-ли при этом работает? Дергается ли ручка переключения передач на ХХ.
4. Способен ли двигатель не глохнуть когда вытащищь масляный щуп или снимешь крышку заливной горловины?
5. Уверен ли ты, что правильно выставлено зажигание и проявляется ли детонация при резком отрытии заслонки и большой нагрузке? Тут-же вопрос: у тебя МКПП?
6. Нет ли провалов при разгоне?
7. Каков вид и цвет рабочей части свечей? Зазор в норме?

А вообще, у меня было подобное в следствие обеднения смеси. Которое я легко заметил по свечам. Причиной оказался подсос воздуха в коллектор ввиду ослабление затяжки родных (обжимных) хомутов на ваккумных шлангах с обоих сторон объединительной трубки смешивающей воздушные потоки через дозатор и байпасный клапан.
При прогреве, подсос только увеличивался, ибо холодный шланг сидел достаточно плотно, нагревшись он начинал легко ходить в месте посадки.

А, что не все двигуны при энтом глохнут?
Мои все прошлые инжекторные (Е30,Е32,Е34) глохли!

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

1. Не важно как бросать .Дергаться начинает не на переходных процессах,т.е. еду например на первой -обороты 2500-бросаю газ-происходит торможение двигателем -обороты падают до ХХ-секунды 3-4 машина едет ровно(без рывков)-после этого появлятся первый еле заметный рывок,затем еще -уже сильнее и так далее.Причем если ничего не предпринять (сцепление или нажатие газа) четвертый рывок очень сильный
3.Обороты ХХ 850-900,переодически слабая детонация
4.Режим работы меняется ,но не глохнет
5.Разгоняется нормально,МКПП
6.Провалов нет,по крайне мере очевидных
7.А этого пока не знаю

Впредь постараюсь ставить более корректные вопросы

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

отить. а если ему вообще пофигу, открыта крышка или нет? :lam:
патрубки вентиляции картера загадились, чтоли?
(e34m50)

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

отить. а если ему вообще пофигу, открыта крышка или нет? :lam:
патрубки вентиляции картера загадились, чтоли?
(e34m50)

А мне кто-нибудь посоветует куда лезть.

А мне кто-нибудь посоветует куда лезть.

1. Не важно как бросать .Дергаться начинает не на переходных процессах,т.е. еду например на первой -обороты 2500-бросаю газ-происходит торможение двигателем -обороты падают до ХХ-секунды 3-4 машина едет ровно(без рывков)-после этого появлятся первый еле заметный рывок,затем еще -уже сильнее и так далее.Причем если ничего не предпринять (сцепление или нажатие газа) четвертый рывок очень сильный
3.Обороты ХХ 850-900,переодически слабая детонация
4.Режим работы меняется ,но не глохнет
5.Разгоняется нормально,МКПП
6.Провалов нет,по крайне мере очевидных
7.А этого пока не знаю

Читать еще:  Характеристики японских бензиновых двигателей

Впредь постараюсь ставить более корректные вопросы

Вот теперь получили некоторое представление. Уже есть несколько предположений.

Однако ты все-же не полностью ответил на вопросы. Уточняем:
1. При торможении двигателем переключается ли он в режим ПХХ. Посмотри на стрелку эконометра- до нуля она успевает дойти в самый последний момент? Как раз перед началом толчка.
2. Зажигание когда смотрел? И делал -ли что либо с двигателем перед тем как возникла проблема. Даже, если на твой взгляд манипуляции были несущественными.
3. Режим работы меняется, говоришь. А на сколько меняется. Хотя бы посмотри в этот момент на тахометр, в районе какого значения барахтается стрелка.
4. И Обязательно сообщи состояние свечей. Это важно.

у меня работает. едва кондыбается но не глохнет.

Проделав этот трюк, мы можем в комплексе оценить настройку двигателя. Снятие крышки имитирует весьма существенный подсос в задроссельное пространство и работу на бедной смеси. Если при этом двигатель еще способен работать, то можно однозначно сказать, что сам двигатель в хорошем состоянии и скорее всего (ибо есть некоторые нюансы) с топливоподачей, зажиганием и его установкой, свечами все в порядке .

отить. а если ему вообще пофигу, открыта крышка или нет? :lam:
патрубки вентиляции картера загадились, чтоли?
(e34m50)

Если и засрались то не патрубки, а всего один — тоненький отвод в задроссельное пространство и идущий от толстого патрубка. Если быть еще точнее, то даже не сам шланчик, а калиброванное отверстие в тройнике, к которому это шланчик подсоединен. Толстый же шланг идет дальше в преддроссельное пространство и его можно похерить — на холостые он практически не влияет, да и засрать его тяжело.

Но тут один ньанс есть. На Е34 с мотроником, ЭБУ будет пытаться компесировать падение оборотов ХХ регулируя зазор в клапане ХХ. Там, падение оборотов будет в априоре заметно меньше чем на системах с Джетроником на Е28

2 секунды а потом рывки.
Расходомер при этом скачет между 15 и 22.
2.Зажигание не смотрел никогда
месяц назад перебирали головку
3.Странно но стрелка тахомера стоит на оборотах ХХ

850
Хотя возможно я не прав-завтра точно отслежу этот момент
4.Свечи я таки не смотрел ,но завтра хочу поменять на новые, бошевские

Хотя видимо на диагностику придется ехать-а там скажут: машина старый уже -все менять

Именно так и скажут Я на своей еще ничего не менял Тьфу, тьфу. А поехал бы тогда с подсосом — начался бы типичный развод: насос, фильтра, свечи, датчики.

Подожди еще ехать, может помогу советом.

Когда говоришь головку меняли? Месяц назад. А проблемка не после этого возникла?
На 5-й вопрос ответь. Меня интересует есть ли там ретард (придерживающий клапан). Исходя из уже сказанного тобой, при его наличии в первую очередь проверим
Свечи замени, коль долго не менял. Хотя бы просто из соображений профилактики. И сообщи, каковы старые были (цвет, состояние).

Классно! Я тож в душе авиатор. С детства болею. Историю нашей авиации, особенно поршневой, всю изштудировал. На чем летаешь? Свистки?

Платы печатные тож делал. Мастерю иногда и сейчас. Пытаюсь пацана своего заинтересовать, он конечно слушает из уважения, но видно что оно ему нафик не нужно

ТАк. Отставить по 5-му пункту. Нет у тебя его. У тебя-ж Е36!
Поэтому я его убрал, чтоб не смущал.

Отсюда вывод.
Если после замены свечей проблема не решится, остается три вещи, которые, по моему мнению, следует проверить.

1. Клапан ХХ — хм, едва-ли.
2. Подсос — возможно, но маловероятно.
3. Раннее зажигание — наиболее вероятная причина. Слишком сильно оно убегает вперед от нормы опережения при ПХХ, вызывая резкий скачок оборотов в момент подачи топлива на выходе из ПХХ, далее не менее резко спадает. Броски разряжения в коллекторе только стимулируют образование волнообразного процесса в системе ваккуумного регулирования опережением зажигания.

Попробуй уменьшить установку зажигания на 2-3 градуса. Если не получишь улучшения, проверим дальше:

Сообщи, какое состояние было у свечей!
Каковы ХХ обороты при вытащенном масляном щупе.

И последнее. Что происходит если пережать один из шлангов канала ХХ (один из тех что подходит к клапану ХХ)?

Если двигатель при этом полностью глохнет, то попробуй проделать следующее. Запомни положение регулировочного винта дроссельной заслонки. Затем вверни его на пять-семь полных оборотов, что бы приоткрыть заслонку. При пережатом шланге (используй хирургический зажим, например) Поробуй завести двигатель, возможно чуть помогая педалью газа. Отрегулируй обороты ХХ на уровне 850 винтом положения дроссельной заслонки (по прежнему запоминая на сколько оборотов и куда крутил).

Попробуй поездить и скажи исчезла проблема или нет?

Сними зажим и верни регулировочный винт на свое место. Если даже ошибся с винтом — не беда. Выкрути его до полного закрывания заслонки (т.е. когда рычаг заслонки перестанет упираться в винт. Дальше начинай закручивать до того момента, когда он только только упрется в упор на рычаге заслонки. С этой точки доверни его ровно на пол оборота.

ТАкое впечатление, что ничем я тебе помочь не смогу.
Момент зажигания на твоем мотронике, не регулируется. 😳
Такое впечатление, что там «мозгами» все управляется.

Надо глядеть и разбираться что и к чему

значится поедем на диагностику
сам я что смог уже сделал(свечи,лямбда,клапах хх помыл,провода. )

хотя может ну его нафиг-при быстрой езде никак не влияет,а при медленной.

было такое увы. промыл форсунки стало все иделаьно
на 1 , 2, 3 без поддавки газульки можно ехать, а раньше дергалась
воть 😉
мне кажется форсунки. может промыли тебе их не качественно ?!

мои 4 штуки промывали примерно 4 часа или больше. под разным давлением его продавливали .. пока не добились одинаковых результатов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector