Холодный двигатель матиза глохнет

Холодный двигатель матиза глохнет

Daewoo Matiz. Прыгают обороты двигателя на холостых

Прыгают (плавают) обороты двигателя

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

В норме обороты ХХ на разных моторах могут колебаться в диапазоне от 700 до 900 об/мин. Нужно учитывать, что сразу после запуска холодного ДВС блок управления повышает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева». Данный режим штатный, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и незначительного нагрева мотора «прогревочные» обороты падают, двигатель начинает работать в обычном режиме ХХ.

Если скачут обороты двигателя на холостом ходу, тогда данная неисправность выглядит подобно легкому нажатию и отпусканию педали газа, причем сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, холостые обороты могут быть слишком высокими или нормальными, затем начинают падать до такой отметки, когда двигатель почти глохнет. После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре опять поднимается и скачки в виде повышения и понижения оборотов повторяются.
Обычно неисправность проявляется несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего исчезает до следующего запуска. Также возможен вариант, когда поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и перехода ДВС в режим работы на ХХ.

Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.

Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.

Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:

Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.

В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.

Читать еще:  Давление газов на поршень в дизельном двигателе

Что касается клапана EGR, данное решение позволяет вернуть обратно во впуск часть отработавших газов. Это сделано для улучшения экологических показателей ДВС. Другими словами, клапан открывает и затем перекрывает канал для подачи выхлопа обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что отработавшие газы с избытком попадают во впуск, влияя на состав смеси, обороты ХХ и другие режимы работы мотора. Для нормального функционирования клапан ЕГР нужно периодически очищать, особенно его седло.
Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве присутствует ТНВД. По этой причине плавающие обороты на холостом ходу могут возникать как в результате неполадок, свойственных бензиновым аналогам, так и в результате проблем с насосом высокого давления. Например, коррозия или механический износ подвижных элементов внутри насоса. Заедания и другие сбои приводят к тому, что холостые обороты на дизеле скачут.

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:

-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.

По этой причине инжектор необходимо своевременно чистить от загрязнений (каждые 30-40 тыс. пройденных км.) путем промывки или удаления отложений в ультразвуковой ванне. Также следует уделять внимание производительности топливного насоса и тому давлению, которое он создает в топливной рампе. Загрязнение сеточки бензонасоса является частой причиной неустойчивой работы двигателя, скачущих оборотов и других неисправностей.
Напоследок добавим, что в отдельных случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостых и под нагрузкой сопровождается тем, что на приборной панели загорается «чек». Отметим, что фиксирование ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиски неисправности. Для определения выхода из строя или сбоев в работе того или иного датчика будет достаточно подключить специальный сканер в диагностический разъем автомобиля для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

Глохнет на холодную — Двигатель и топливная система — Daewoo Matiz и Ravon R2 Клуб — Форум

Дэу Матиз пропал холостой ход


Дальше возможно два варианта развития событий: А если тупо крутить стартером ничего хорошего не .

У матиза (, ) от рождения присутствует следующая проблема при заводке холодного двигателя: включаешь стартер,…

Расход сейчас ,5 литров по городу — для него это нормально с учётом сезона. Сейчас прочитал на форуме матизклуба цитата: Прогретая машина заводится отлично, едет ровно, бензин не жрёт.

Если все работает, машина заведется. Уже приходила мысль, что бензин за время остановки стекает и причина именно в этом, поэтому пробовал заводиться так — поворачивал ключ зажигания в дэу матиз глохнет на холодную зажигания стартер не включалпотом выключал, и так несколько раз, в надежде накачать бензин, но результатов это не дало. Потом плавно отпускаю, пару секунд движок «славливается», а затем обороты выравниваются, и всё работает нормально.

Дальше возможно два варианта развития событий: Я в момент схватывания жму на газ, а потом приотпускаю педаль до того состояния, когда двигатель ещё не троит в нашем случае не двоит и держу педальку минуты Потом плавно отпускаю, пару секунд движок «славливается», а затем обороты выравниваются, и всё работает нормально.

Этим способом я иногда пользовалась зимой, когда некогда было педальки держать — надо было обметать, расчищать, размораживать и т.

В момент схватывания я нажимаю на газ если не нажать, он и не заведётся , отпускаю, машина глохнет. Вытаскиваю ключ, чтобы всё сбросилось.

Matiz World : Regulator idling.

Не знаю, что именно, но прям чувствую, как оно там всё сбрасывается Пробую второй, третий, пятый раз, и в конце концов двигатель смиряется и начинает держать очень высокие обороты прям орёт. А через несколько минут я опять глушу, завожу, и всё работает нормально. Прогретая машина заводится отлично, едет ровно, бензин не жрёт.

Расход сейчас ,5 литров по городу — для него это нормально с учётом сезона. Если прогреть недостаточно, то могут обороты подёргиваться чуть-чуть, но не критично. Список того, что я уже сделала в данном направлении: Помыла дроссельную заслонку 2.

Планирую заменить, но меня напугали, что его очень трудно подобрать именно такой, какой нужен. Работа насоса диагностируется на слух.

Повернул ключик в положение «на старт» — послышалось жужжание на несколько секунд — это работа насоса. После этого давления должно быть достаточно, чтоб двигатель работал.

Читать еще:  Ветрогенераторы своими руками на 220в из двигателя от стиральной машины

Давления не будет, если проблемы в бензонасосе — жужжит слишком долго или форсунки засрались и льют, тогда свечи будут мокрые выкрутить и посмотреть на состояние свечей, на следующем ТО попросить проверить форсунки. Если грешить на слабое давление бензуса Я тоже думал, что если повернуть ключик в рабочее положение и подождать секунд десять, бензонасос должен накачать рабочее давление, но прочел приведенную цитату и усомнился, поэтому решил завтра утром попробовать завестись этим способом.

Огорчает, что завтра утром в Москве обещают плюсовую температуру.

При заводке пару раз кочнуть газом а как схватит отпустить педаль. А если тупо крутить стартером ничего хорошего не будет.

Этот рефлекс с Жигулей остался? Надеюсь, это ты не ускорительным насосом из поплавковой камеры керосин подкачиваешь?!

Daewoo Matiz & Ravon R2 Club

Если все работает, машина заведется. Если есть глюк, его надо найти и устранить, а не шаманить вокруг.

При нажатии педали газа мы попадаем на переходные режимы работы ЭБУ. Если это помогает, значит со штатным качеством рабочей смеси большие проблемы. В первый момент идет обеднение смеси, свечи продуваются, двигатель подхватывает, а потом из-за обогащения уходит на большие обороты.

Или датчики температуры и объема воздуха шалят, или форсунки текут. Надо после поворота ключа в положение «зажигание» выждать пару секунд как погаснет check и тогда уже включать стартер.

Матиз глохнет на холодную.

Собственно, сабж) На холодную машина отвратительно заводится. Это происходит каждое утро после ночной стоянки и каждый вечер в конце рабочего дня. Заводится с полпинка, но тут же начинает трястись движок, моргать лампочка аккумулятора, выхлопная труба в конвульсиях стучит по бамперу, и машина глохнет. Занимает всё это мероприятие от силы 3-5 секунд.

Дальше возможно два варианта развития событий:

Способ 1. Я в момент схватывания жму на газ, а потом приотпускаю педаль до того состояния, когда двигатель ещё не троит (в нашем случае не двоит) и держу педальку минуты 3-4. Потом плавно отпускаю, пару секунд движок «славливается», а затем обороты выравниваются, и всё работает нормально.

Способ 2. Этим способом я иногда пользовалась зимой, когда некогда было педальки держать — надо было обметать, расчищать, размораживать и т.д., пока машина греется. В момент схватывания я нажимаю на газ (если не нажать, он и не заведётся), отпускаю, машина глохнет. Вытаскиваю ключ, чтобы всё сбросилось. Не знаю, что именно, но прям чувствую, как оно там всё сбрасывается))) Пробую второй, третий, пятый раз, и в конце концов двигатель смиряется и начинает держать очень высокие обороты (прям орёт). А через несколько минут я опять глушу, завожу, и всё работает нормально.

Прогретая машина заводится отлично, едет ровно, бензин не жрёт. Расход сейчас 7-7,5 литров по городу — для него это нормально с учётом сезона. Если прогреть недостаточно, то могут обороты подёргиваться чуть-чуть, но не критично.

Список того, что я уже сделала в данном направлении:
1. Помыла дроссельную заслонку
2. Помыла РХХ. Планирую заменить, но меня напугали, что его очень трудно подобрать именно такой, какой нужен. Мне рассказывали по телефону про всякие там евры-3 и 4, про трамблёры и т.д., и сказали, что в магазине мне полюбэ вотрут какое-нибудь фуфло)))
3. Поменяла воздушный фильтр
4. Подула в клапан вентиляции картера
5. Решила поменять оба датчика температуры

Датчик, который «на мозги» я меняла уже 2 года назад. Тот, что «на приборку» не меняла. Стрелка температуры у меня живёт своей жизнью — «танцует» как хочет. Есть версия, что из-за неисправности этих датчиков мозги не могут понять, что за температура за бортом, и поэтому машина не может приготовить адекватную смесь, которая могла бы прокормить холодный двигатель, а холодный двигатель не может выбрать правильные обороты для того, чтобы согреться.

Вообще версий в интернете на эту тему миллион. Я так поняла, достаточно популярная проблема. Но почему-то так и не нашла нигде готового решения — что именно поменять, чтобы перестало глохнуть) Поэтому и возникла идея создания этой записи. А то сейчас опять полмашины поменяю, а дело окажется в каком-нибудь копеечном болтике))) Всё как я люблю)))

В общем, буду рада всем вашим советам, мнениям и версиям!)

5.1.8 Перегрев двигателя

5.1.9. Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Читать еще:  Что означает если горит значок двигателя
Проверка системы охлаждения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector