Холодный двигатель заводится соната

Hyundai Sonata NF 2.0 4дв. седан, 152 л.с, 4АКПП, 2008 – 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Hyundai Sonata NF 2.0 / Хендай Соната в кузове 4 дв. седан с двигателем 152 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2010 г.

Не заводится на холодную Accent Hyundai Accent

Вам, по-моему, надо смотреть шланг дренажный воздуха, рядом с заливной горловиной. Вобщем, нарушена атмосферная связь полости бака с атмосферным давлением. Видимо, где то скопился конденсат и он замерз. Насос топливный работает, а подачи топлива нет

У кого утром заводится не с первого раза. это имобилайзер машина не видит ключ вот и не заводится это пробляма всех хендаев акцент гетц соната . у меня такая же беда вначале со второго раза заводилась потом с 4-5 раза ездил на диагностику в бош-сервис сказали иммобилайзер ты говорит не первый . у них пропайка слабая заводская они его пропаивают весь и все ок.

Читать еще:  Чем запустить двигатель автомобиля

to kiario: у меня тоже такая проб, диагностику делали ни черта не показала, а где этот имобилайзер?

to terkho07:

Иммобилайзер (противоугонная система блокировки запуска двигателя)

обычно на выключателе зажигания устанавливается датчик иммобилайзера.

to alekscar:
так то он заводится, но только с пятого раза

to alekscar:
я сегодня кое какие манипуляции провел над машинкой, завтра с утра проверю что будет)

to terkho07: Хорошо, будем ждать результатов!

to alekscar: так, результат просто отличны утром завелся с пол-оборота, вчера я прочистил дроссельную заслонку он был весь черный в угаре, прочистку сделал есть такой баллончик для очистки карбюраторов АBRO? хотя там написано что надо с включенным движком брызнуть в карбюратор в нашем случае это дроссель, я снял дроссель положил в ведерку и хорошенько при помощи зубной щетки прочистил, классная штука это абра)))) до этого я проводил и диагностику ошибок не было, просмотрели всю топливную систему насос, фильтры итд, свечи проверяли, даже форсы почистили, а оказалось банально грязный дроссель, и еще я снял шланг от картерных газов приделал по длиннее и как на старых жигуля вывел его вниз, а отверстие на дроссе заглушил, думаю причина загрязнения именно этот шланг, так как воздушный фильтр часто меняю, дороги пыльные у нас в Чечне))) всем удачи, мне еще надо в акцент клубе отписаться, там тоже такая тема)))

у меня тоже на холодную не завелся свечи мокрые чистил форсунки менял свечи толку нет может и правда иммобилайзер?

Добрый день. Hyundai Avante M16, 2012г. Та же беда: на холодную заводится с 4-5 раза. Чем холоднее на улице, тем хуже.

Проводили две компьютерные диагностики, какой-то воздух проверяли, свечи, ДТОЖ поменяли. Дроссель, форсунки, топливный фильтр промыли. И все без толку. Бензин — 95. Помогите, плиз. (Казахстан)

to Avante: давление масла сможешь померять на холодную при пуске-бывает редукционный не сбрасывает излишек и гидрики не закрывают клапана.вязкость по сезону?

Отзыв Hyundai Sonata 2.0i (2009 г.)

Пересадка с «Европы» на «Корейскую Россию».

За все годы владения автомобилями я ни разу не писал отзывы, считая, что это пустая трата времени. Однако все чаще изучая форумы о преимуществах и недостатках определенных авто я пришел к мнению, что сравнения нередко делают люди, не знающие о чем конкретно идет речь и делающие выводы на основе своих личных «тараканов в голове» и субъективности, а не системного подхода.

Итак, я из Красноярска, за рулем 10 лет. За это время был владельцем (или совладельцем, т.к. в основном в семье две машины) десяти автомобилей. На заре туманной молодости испытывал восторг от Volvo . Как итог — смена пяти моделей: S 90 (2,9 л., 1997 г.в.), 940 GL (2,3 л, 1994), 440 GLT (1,8 л.,1996), S 40 (2 л., 1998) и V 70 (2,4 л., 2000 г.). Кроме этого, недолго были Ford Focus (США, 1,8 л., 2000), Toyota Camry (3 л, 1995). Крайние три года — Skoda Octavia WTS (1,6 л, 2007). В августе 2010 г. приобрел Hyundai Sonata (ТагАЗ) февраль 2009 г.в. опять же в связи с необходимостью второго автомобиля в семье. Принципы содержания машин простые: все ТО в срок, в случае подозрений на неполадки – сразу диагностика и замена деталей на оригинальные независимо от цены (если, конечно, это не ручка замка, лампочка габарита и т.п. части, прямо не влияющие на безопасность движения).

Выбор последнего авто длился 1,5 месяца и состоял из нескольких параметров подбора:

  1. Седан.
  2. Левый руль.
  3. Желательно АКПП с ручным режимом.
  4. Цена 550-650 т.р.
  5. Не ранее 2008 г.в. (2007 самый край) с пробегом не более 40 тыс. км. (не хотелось попадать сразу на замену ГРМ, которая обычно грядет в диапазоне 50-60 тыс.)
  6. Класс С или выше («клопоёбки», пусть и красивые, отпадали сразу).

Замеры пепельниц, бардачков и багажников не проводил. Для меня самое главное — как ведет себя машина на дороге, работа двигателя и коробки, динамика, работа электроники в гололед и дождь, климатическая установка и т.д. Не менее важен общий комфорт и удовольствие от вождения. Расход топлива особенного значения не имеет.

За два летних месяца были просмотрены, «протестдрайвлены» и отбракованы автомобили 2008-2010 г. (и новые тоже):

· Ford Focus II (1,6; 1,8 АКПП) – откровенно слабые двигатели. С движком 2,0 динамика очень приличная. Отсутствие эксклюзивности – одна из самых часто встречающихся леворульных иномарок в городе наряду с Рено Логан. FF III (1,8 и 1,6; АКПП) – то же самое.

· ММС Lancer Х (2008; 1,6 или 1,8; АКПП с «лепестками» на руле) – жесткий. Даже перекупщики на рынке не советовали брать. Так же как и у Фокусов — отсутствие эксклюзивности – машин в городе очень много.

· Renault Laguna (2008; 1,8; АКПП) – множество электронных систем, работающих сомнительно (особенные сомнения в зимней эксплуатации в Сибири в -40).

· Siber (2010; 2,4; АКПП). Задняя часть авто живет собственной жизнью; даже в автостик-режиме откровенно слабая динамика; жесткая посадка; низкая крыша и неудобство для задних пассажиров. Присоединяюсь к мнению многих – машина удачная для РФ, но недоделанная. Никакая новая оптика не спасает. Поэтому даже цена в 590 000 за Люкс и 505 000 на миним. комплектацию и скидка в 120 000 (50 за утилизацию и 70 – бонус ГАЗа) вряд ли резко увеличит число поклонников. Особенно неприятно стало после прочтения инструкции по смене аккумулятора: представил, что в -42 не завелась и надо снять АКБ для отогрева и зарядки, а сделать это на морозе можно только сняв левое колесо, подкрылок, слабые клипсы и крепление самой батареи. Прикуривать через провода, выведенные в блок предохранителей, никогда бы не стал – лично видел случаи, когда в морозы у машин (не у Сайбера) горела электроника.

· Chevy Cruz (530-670 т.р.). Сомнения в качестве и надежности. С удя по ряду отзывов, сыроватый. Подвеска в движении похожа на Фокусовскую, жесткая, шумноват, хотя цена нормальная — красивое очень авто. Напрягло и то, что только под заказ и ждать долго. Та же тема с Opel Astra (480-620), в ней еще и мало места сзади.

Так же манили: Volvo S 40 (2006-2007). Но вспомнил старые добрые цены на оригинальные запчасти и стоимость нормо-часа у дилера, и эйфория быстро прошла. VW Passat (2006 г.в.) и Ford Mondeo (2006-2007) – отличные европейцы, но попадались с пробегами более 80 тыс., да и авто 4-5 лет брать не хотел. Были и крайности в виде новой Chevy Niva с наворотами «от Бертоне» (около 560 000) =)

Всегда предвзято считал, что корейцы – второй (третий) сорт, пока у друга в Норильске не поездил на служебных Ssang Yong Musso (2005) и Actyon Sports (2009), поэтому издалека посматривал на Sonata NF и V (2007-2008 г.в.), а так же Kia Magentis (увы, в продаже младше пятилеток не нашел). Но Кореей интересовался сначала только внешне. В салоне и на рынке посмотрел также Kia Ceed и Kia Cerato . Последний очень понравился, но в той комплектации, что хотелось — цена «улетела» за 750 000. В итоге была куплена Sonata , 2009 г., АКПП, 2 л., с пробегом 34200 (сейчас уже 39500) за 530 тыс.

Читать еще:  Ядерный двигатель своими руками

Достоинства (тьфу-тьфу):

1. Комфортная зимняя эксплуатация. Сразу хочу заметить (да простят меня многочисленные представители Запада, Юга и теплого Севера страны), что под зимними условиями эксплуатации я понимаю не «жуткие» для околоМКАДья «морозы» в -15-20, а передвижение на автомобиле при температурах ниже -35 и ночных стоянках на улице до -45 (начал писать эти строки, когда на улице было -42). Замечено, что даже при температуре ниже -35, теплый воздух начинает дуть через 10 минут после завода, а через 15 минут – практически полный прогрев. Аналогичным комфортом зимой из бывших моих авто может похвастаться только Volvo V 70 и то потому, что швед и с арктик-пакетом. Volvo S 40 как и 440, кстати, производили(ят) в Голландии и Бельгии и после -20-25 проблемы завести двигатель со «свежим» (из дома принесенным) аккумулятором начинают серьёзно доставать. Octavia зимой — морозилка, прогревается при -25–30 до 90 градусов за 30 минут на х.х., за 20 минут в пути, при этом горячего воздуха не дождаться (особенность Шкод, описанная бесчисленными владельцами на всех форумах). Sonata заводится даже при простое в 10-12 часов при -35. Это, кстати, пример реальной работы непонятной с первого взгляда системы энергосбережения АКБ (кстати, стоит корейская).

2. Приличное оснащение и внешний вид (хотя и на любителя), включая внутренний хром-пакет (внешний заказывал сам) и пакет «под дерево».

3. Внятное поведение на дороге. Прежде чем смотреть реальные машины и кататься на них, старался читать на форумах побольше негатива. Так вот, множество владельцев Сонат пишут о валкости машины и заносе задней части автомобиля. И зимой, и в дождь специально проверял – намеки на такое поведение только после 120 кмч. Я сразу после покупки поехал к дилеру посмотреть общее состояние. Механик сказал, что у Сонат самая лучшая подвеска – многорычажка (пусть дороже в обслуге) сзади дает плавность хода как на Мерседесах и Хондах Аккорд и Легенда (там, и не только, такая же идея). А у меня стоят газовые амортизаторы, поэтому особенных претензий к заносам задней части испытывать не буду, но зимой амортизаторы будут в сильные морозы погремушками пока не разогреются.

4. Работа электронных систем. В гололед спасает ABS + TCS (резина без шипов), если захотелось погонять, то ECS + ручной режим. Динамика даже по сравнению с Volvo V 70 2,4 весьма неплохая.

В целом папа « Galant » оставил «доченьке» неплохое наследство.

Недостатки (тьфу-тьфу):

1. При температуре ниже -20 даже в прогретом салоне поют «сверчки».

2. Слабые резинки дверей и багажника, к тому же шуршат при открываниизакрывании.

3. Высоковатый для 2 л. расход топлива – летом+пробки+кондиционер – 12-14 л., зимой (ниже -25) прогревы без движения (15-20 минут) + пробки – 16,5-18 л., зато на трассе около 9-10 (по показаниям компа).

4. Обивка салона – а-ля бабушкин сундук. Лечение — заказ в Москве чехлов. Стоимость удовольствия 4500 + 300 пересылка.

5. Предыдущая хозяйка убила передние тормозные диски, они были стерты и пищали тормоза. Лечение – новые диски, заодно и колодки новые поставил. Работа + запчасти – около 7,2 тыс.

6. Заменил втулки заднего стабилизатора – износились и скрипели. Работа+втулки – 2200 р.

7. На морозе ниже -22 амортизаторы как погремушки (писал выше). Хотя именно к этой марке это не относится.

8. Сколы на морде от загородных поездок и камней на дорогах (о качестве дорог речи вообще не ведем). Лечение – дефлектор капота за 1400 руб.

9. Облезший хром передней решетки типа B . Лечение – замена на тип А, хром, цена – 920 руб.

10. Не очень нравились «недомерседовские» фары – поставил реснички – заказал за 1000 руб. у умельцев в городе.

11. В сильный мороз (-38) на дороге лопнул шланг обратки ГУРа. Благо ГУР отказал не сразу, а постепенно. До сервиса доехать удалось. Ремонт с жидкостью и расходниками обошелся в 2700 р.

12. Изредка раздается скрип в передней подвеске. Сервисмен сказал, что это тяги, но их износ невелик, необходима периодическая брызгалка смазкой. Помогло.

За 7 месяцев эксплуатации реальных расходов только 2700 на ГУР, остальное – мои личные хотелки. Еще раз скажу, что почти все работы делаю у дилера с нормо-часом 1100 руб.

В целом машиной за такие деньги доволен. Рад, что осенью 2010 г. ТагАЗ опять поставил Сонату на конвейер. Будет возможность — приобрету такую же 2,7 АT4. Правда, цена на нее у дилера у нас уже около 770 000 руб.

Совет автора покупателям Hyundai Sonata 2.0i 2009 г

Сонату нельзя сравнивать с БМВ, Ауди или Вольво. Это РАЗНЫЕ марки. Сразу помните о ценах на запчасти! Но если вы выбираете авто для семьи или вам нужно много авто за сравнительно маленькие деньги – это то, что нужно. Не стесняйтесь тест-драйвов. Неважно новый автомобиль или бу – почувствуйте как ведет себя машина. Прислушивайтесь к мнению оставлятелей отзывов, но не более того. Машину можно почувствовать, только посидев, проехав, пощелкав тумблерами. Тем, кто реально интересуется конкретными авто, посоветую полазить по клубным обсуждениям: и информации больше, и РЕАЛЬНЫЕ косяки все выплывают.

Двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Ниже представлена информация, которая поможет вам разобраться в причинах данной проблемы и способов их устранения.

Без паники

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.

Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

  1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
  2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
  3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
  4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
  5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
  6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.
Читать еще:  Srt двигатель что это

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

  • Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
  • Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
  • Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
  • Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

  • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
  • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

  • Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

  1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
  2. Есть ли зажигание.
  3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
  4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
  5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

  • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
  • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
  • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
  • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
  • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

  • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
  • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
  • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
  • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
  • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

  1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
  2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
  3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
  4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
  5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
  6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
  7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
  8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector