Холодный пуск двигателя установка

Холодный пуск двигателя установка

Начнем с прописных истин, а именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел. Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Питание двигателя состоит из: горючего (самое распространенное — бензин) и окислителя (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя.

Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, существенно сложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.

Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск. Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки. Простейшая «полуавтоматика» представляется многим автолюбителям мудреной — хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Гораздо более сложная проблема возникает у многих современных зарубежных машин, на которых установлен датчик температуры, который при определенном значении заданной минимальной температуры просто не позволит запуститься вашему двигателю. Бороться с этим недугом можно разными путями, вплоть до установки в машине специальной «платы» с выводом кнопки на панель. При запуске двигателя вы нажимаете кнопку, цепь размыкается и электроника, отвечающая, в том числе за ограничение пуска двигателя, перестает работать. Двигатель завелся, вы отжимаете кнопку, и работа электроники машины вновь восстановлена.

Следующая важная система — зажигание. Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна. Иное дело — условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

Мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен — от состояния аккумуляторной батареи.

Последовательно мы подошли к стартеру. Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все!

Нагрузка на стартер максимальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены.

А теперь перейдем от теории к практике. Как можно заключить из всего вышеописанного самое главное — это общая готовность автомобиля к морозам. «Правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. С маслом все просто — заливайте хорошее масло в проверенных автосервисах. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять масло, предпочтительно на «синтетику».

В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и не разбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. К сожалению, большинство «незамерзаек» предлагаемых на авторынках замерзают уже при -15ºС. Зная этот факт проще на зиму сливать всю жидкость из омывателя и тем самым обезопасить себя от неприятностей. Согласитесь: мало кто из нас пользуется омывателем зимой.

Аккумулятор. Помочь ему пережить ночь или даже несколько дней можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть еще вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Если у вас нет теплого гаража, и стоянка предстоит долгая, скажем недельная, то снять аккумулятор все же стоит.

Даже в обычных теплых условиях в течение месяца каждый аккумулятор нуждается в зарядке, что же говорить о холодах, когда процесс разрядки идет гораздо быстрее. Не забудьте перед установкой аккумулятора, зачистить все контакты, иначе у вас автомобиль либо не станет заводиться, либо при запуске начнет «глючить» сигнализация.

В холодные утра аккумулятор перед запуском нужно прогреть, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. Совет тем, кто пользуется ручной коробкой передач: чтобы не перегружать аккумулятор — не забывайте во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке.

И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении — если резко отпустить, автомобиль может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись. Не надо крутить стартер слишком долго — лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию.

Читать еще:  Возможные неисправности подогрева двигателя

Если все же вам не удается завести своего железного коня, то в таких случаях мы вспоминаем о существовании особых устройств, носящих в народе название — «провода для прикуривания». Они предназначены для подачи большого стартового тока на клеммы разряженной аккумуляторной батареи от автомобиля-донора.

Но передать этот ток способны только провода, имеющие достаточно большое сечение. Например, чтобы обеспечить прокрутку холодного двигателя с объемом около 1,6 л, площадь поперечного сечения такого провода должна быть не меньше 16 мм?, что соответствует диаметру 4,5 мм.

Некоторые фирмы выпускают провода в резиновой изоляции, которая при отрицательных температурах дубеет и не позволяет проводам сгибаться. У лучших образцов изоляция выполнена из мягкого материала, чаще всего она силиконовая, не теряющая своих свойств на морозе.

Концы проводов обычно заделываются в мощные зажимы типа «крокодил» и отличаются цветом: как правило, плюсовой провод бывает красным, минусовой — черным. Длина проводов редко превышает 2-3 метра, поэтому ставить автомобили следует как можно ближе один к другому. И при этом учитывать расположение аккумуляторных батарей.

Хочу предостеречь: многие автомобили с достаточно сложным электронным обеспечением системы пуска — проще говоря, с компьютерами — не рекомендуется запускать таким способом. Их выпрямительные мосты и компьютеры могут при этом погибнуть. О чем в инструкциях обычно сказано достаточно определенно. Поэтому, прежде чем «прикуривать» — загляните в «мануал»!

Открыв капоты, сначала закрепите наконечник «плюсового» провода на клемме «+» страдающего автомобиля и только после этого соедините второй зажим этого же провода с клеммой «+» АКБ автомобиля-донора. Зажимы должны закрепляться плотно и надежно. После этого в такой же последовательности подключите черный провод.

Убедившись, что провода закреплены правильно и прочно, подождите пару минут и включите зажигание. Включать зажигание и запускать двигатель автомобиля-донора не следует во избежание повреждения его электронных систем. После пуска двигателя и появления признаков его устойчивой работы на оборотах холостого хода провода можно отключить: сначала «минусовой», затем «плюсовой».

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.

На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива — например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

Стартером нельзя, да и бессмысленно крутить дольше 20 секунд. Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с трех-пяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины саботажа техники.

В холод лучше не ставить автомобиль на ручник, чтобы не примерзли колодки. Спокойнее просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в серьезные холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного.

Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, лучше заранее залить в «личинки» специальные «размораживалки». Поливать замок кипятком не советую — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Однозначно: стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Помните: один проблемный холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше ее отложить на потом.

Пуск двигателя в холодную пору года или холодный пуск легкового автомобиля, советы автолюбителей

Каждый автомобилист в какой-то мере привязан к своему автомобилю какими-то прозрачными нитками. Кто из наc, автомобилистов, не говорил себе, вот типа, буду садится за руль, когда это действительно необходимо. Первопричины, поездка на работу, выезд с семьей загород, или эксплуатация автомобиля в хозяйских целях. Но на самом деле все приходит к тому, что мы даже за хлебом ездим на нем, как бы это было не смешно. Я один из таких автомобилистов, как только у меня появляется автомобиль, все покупки, или поход на родничок за водичкой осуществляется уже не пешком, а за рулем любимого кара.

Такие постоянные выезды подразумевают частые пуски двигателя, по несколько раз в день. Холодное время года тоже не исключение, так как на улице холодно, снег или слякоть, а хочется чувствовать себя в комфорте. Поэтому вопрос холодного пуска двигателя легкового автомобиля актуальный особенно в зимнее время.

Для начала хочу напомнить всем автомобилистам опасность пренебрежения подготовки автомобиля к зимнему периоду эксплуатации. Не следует испыты вать судьбу, соблюдайте рекомендации по эксплуатации автомобиля в зимний период времени. Это не только сбережет основные узлы и агрегаты вашего автомобиля, но и сэкономит ваши нервы и деньги.

Также не стоит забывать о ежедневном осмотре автомобиля на готовность к предстоящей поездке. Если вы уж очень спешите, обратите внимание хотя бы на основные узлы и агрегаты, влияющие на безопасность движения. Если вы ответственный и скурпулезный автомобилист проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень тормозной жидкости, проверьте заправлен ли бачок омывателя подходящей жидкостью, соответствующей температуре окружающей среды. Убедитесь, что в двигателе подходящий уровень масла. Проверьте колеса, шины, убедитесь, что под автомобилем нет никаких следов неизвестных жидкостей.

Кстати, по поводу шин, отдельная история. И тут нужно говорить очень и очень серьезно. Не пренебрегайте советами экспертов, и вовремя переходите на зимнюю резину (температура ниже +7 градусов Цельсия). Не надо ставить себя в неловкое положение на дороге, выбирайте именно зимнюю резину, не всесезонку, не резину, которая предназначена для шипов, но без них. А хорошую зимнюю резину, в которой вы будете уверены.

Читать еще:  Что такое автозапуск и дистанционный запуск двигателя

А как приятно ехать на автомобиле и не отвлекаться на всякие мелочи, это дорогого стоит. Поэтому советую обратить внимание на аккумуляторную батарею (АКБ). Нормальный АКБ не заставит вас сомневаться заведется утром двигатель или нет.

Итак, продолжим разбирать тему холодного пуска двигателя. Многие слышали о том, что состояние двигателя оценивают по количеству его холодных пусков. Холодные пуски двигателя очень пагубны для мотора и могут привести к негативному воздействию на состояние двигателя.

Подготовка к холодному пуску двигателя

Прежде чем запускать двигатель стартером, необходимо подготовить аккумуляторную батарею, включив габариты или ближний свет фар на 30-40 секунд, чтобы в ней начала происходить химическая реакция. Так аккумулятор начнет работать постепенно и уверенно. Почему именно так? Спросите вы. Потому что на стартер требуется больший ток. После таких небольших манипуляций можно прокрутить стартер в течении 2-3 секунд. И спустя несколько секунд повторить попытку.

Осталось только завести двигатель. Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач не забудьте выжать сцепление. Долго вращать двигатель стартером не рекомендуется, во избежание эффекта залитых свечей. Если свечи зальет, завести мотор уже врядли получиться. Если двигатель не запускается с первого раза дайте стартеру отдохнуть от 5 до 10 секунд. Не следует постоянно его крутить. Время вращение стартера не должно превышать 25-20 секунд.

Двигатель должен запустится, если конечно нет неисправностей системы пуска двигателя, системы питания двигателя или системы зажигания.

Соблюдайте правила эксплуатации, вовремя проходите ТО, следите за уровнем и качеством масла в двигателе, вовремя осуществляйте замену масла. Перед зимним сезоном проверяйте работу АКБ (как правило срок службы АКБ от 3 до 5 лет). Внимательное отношение к вашему автомобилю подарит вам незабываемые ощущения комфорта и надежности. Всем хорошей автомобильной зимы. Ваш заядлый автоездок Леха.

Почему лучше не устанавливать на авто систему дистанционного запуска мотора

Казалось бы, как хорошо: зажал кнопочку на пульте дистанционного управления двигателем, и через десять минут автомобиль готов к поездке. Не нужно мерзнуть в салоне непрогретой машины или отплясывать «морозные» танцы подле нее, да и время не теряется даром. Вы еще только собираете себе ланч-бокс, а ваша «ласточка» уже неспешно пробуждается ото сна.

Удобная все же штука — автозапуск, не поспоришь. Правда, стоит она недешево. И это, к сожалению, далеко не единственный ее минус.

ХОРОШИЙ АППЕТИТ

Автомобили, укомплектованные системой дистанционного запуска мотора, потребляют больше топлива. Впрочем, это и не удивительно: многие автовладельцы предпочитают активировать автозапуск заблаговременно, минут эдак за десять, за пятнадцать до предполагаемого выхода из дома. А прогревали бы они машину по факту — и пяти минут автомобилю бы на «раскачку» не дали.

ВХОЛОСТУЮ

Автозапуск пагубно влияет и на топливную систему авто. И причиной этому, опять же, является длительный прогрев двигателя на «холостых». Холодный пуск — обороты поднимаются, смесь обогащается. Часть несгоревшего топлива провоцирует образование смолистых отложений на клапанах, а вместе с тем «смывает» со стенок цилиндров масляную пленку, вызывая сухое трение. Что дальше? А дальше износ деталей, затрудняющий работу силового агрегата. В общем, дорогостоящий ремонт.

КОЛОДКИ ПРИМЕЗЛИ

Как известно, система дистанционного запуска двигателя подразумевает использование водителем стояночного тормоза, а это всегда риск примерзания колодок при сильно отрицательных температурах. Не даром многие водители предпочитают игнорировать «ручник» и применять исключительно «паркинг» на автоматических трансмиссиях или передачу, если речь о машинах с механической коробкой.

Спешка при установке автозапуска двигателя приведет к угону машины

Что делать, если штатный иммобилайзер не дает воспользоваться автозапуском?

ВНИМАНИЕ К АККУМУЛЯТОРУ

Автозапуск «завязан» на электрике автомобиля, а потому вполне естественно, что он расходует ресурс аккумулятора. Так, если ваша батарея дышит на ладан, то не исключено, что одним ужасным днем вместо теплого, готового к поездке транспортного средства вы обнаружите на парковке «недвижимость», остро нуждающуюся в реанимации АКБ. Установили автозапуск — пристально следите за состоянием аккумулятора.

ОГНЕННОЕ ШОУ

Некоторые автовладельцы, дабы сэкономить, обращаются за дооснащением автомобиля системой дистанционного пуска мотора в сомнительные «серые» сервисы. Здесь важно помнить, что установка автозапуска «кривыми» руками чревата не только регулярными сбоями электрики в машине, но и даже возгоранием транспортного средства.

ШТРАФУ БЫТЬ

Ну и, конечно, не следует забывать о Правилах дорожного движения, запрещающих стоянку автомобилей с работающим двигателем в жилых зонах. Прогреваете машину дольше пяти минут (а с автозапуском вряд ли получится быстрее), готовьте 3000 рублей, если обитаете в двух столицах, или 1500 — если в регионах (ст.12.28 КоАП). Справедливости ради отметим, что вероятность попасть на этот штраф крайне мала, но она все же есть.

Запуск двигателя в зимний период года.

Каждый автовладелец заботится о своем “железном друге”, стремясь к тому, чтобы он прослужил верой и правдой, так как именно двигатель ломается задолго до отказа других узлов и агрегатов автомобиля.

Придерживайтесь некоторых правил :

— новый двигатель следует беречь от слишком высоких скоростей и резких торможений;

— правило одного вида топлива – заправляйтесь только на проверенной заправке и только рекомендованным видом топлива;

— не экспериментируйте на двигателе, это приводит к большим затратам на его ремонт;

— используйте только проверенные и качественные жидкости и смазочные материалы. Чаще всего поломки двигателя возникают из за экономии на малом;

— “масляная” ошибка – масло не по сезону. Менять летнее масло на зимнее надо с первыми заморозками, не затягивая до сильных морозов. Летом же, зимнее невязкое масло – причина усиленного износа большинства деталей двигателя.

Чаще всего поломки двигателя происходят при запуске или выключении. Вот поэтому автомобили с непрерывной работой мотора, такие как «дальнобойщики», обладают достаточно высоким ресурсом двигателя. Резкая городская езда с пробками на дорогах значительно уменьшают срок службы двигателя по сравнению с “плавной” ездой по трассе.
При малейшем подозрении, что автомобиль ведёт себя продолжительное время “как-то не так” (“чихание”, шум, стук, дёрганье…) – посетите автомастерскую, иначе мелкая неприятность перерастёт в крупную.

Читать еще:  Что такое двигатель посередине

Самый сильный стресс двигатель получает при запуске в морозы. Хорошо разогревайте двигатель автомобиля зимой. Можете начинать движение, как только стрелка температуры начнёт ползти в рабочую зону шкалы. Трогаясь с места на холодном двигателе, вы ускоряете процесс его износа. Достаточно 5-10 минут работы на холостом ходу (в зависимости от мороза).

Установите дистанционный запуск или предпусковой подогреватель. Кстати, предпусковой подогреватель позволяет ещё и прогревать салон!

А вообще двигатель, как и любая другая деталь автомобиля, “не терпит” простоя. Бездействие двигателя ведет к появлению различных дефектов и неисправностей.

Что делать, если автомобиль не заводится в мороз?

Нужно предотвратить проблему запуска двигателя в -30°С. Меняем масло перед зимой, предпочтительнее на синтетическое. В автомагазинах очень много различных разогревающих присадок для топлива, они заливаются в карбюратор или топливную систему, позволяя без проблем завести двигатель.

Многие знают что на холоде садится аккумулятор (потеря “ёмкости”). Опытные автомеханики советуют прогреть двигатель перед морозной ночью, поездив по городу минимум 40 минут, при этом, не используя автомобильные электроприборы (подогрев сидений, магнитолу, различные приводы). Аккумулятор дозарядится.

Старайтесь не оставлять на долгую стоянку автомобиль на ручнике, если прогнозируются морозы, поставьте лучше на передачу или “Р” на автомате. Дизельным автомобилям, по технологии, в принципе не рекомендуется заводиться в морозы. Хотя, они могут завестись и при -35°С.

Если замёрз дверной замок, идеально помогают специальные антифризы. Можно нагреть ключ зажигалкой.
После морозной стоянки, перед включением двигателя попробуйте включить дальний свет на 3-4 сек., “разбудить” аккумулятор. Не переборщите, чтобы не разрядить батарею.

Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть “цокнуть” стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос.

Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только “цокнули” стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа “на стартер” аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром “садит” аккумулятор.

Не гоняйте стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (кстати, может подгореть коллектор) – и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель “схватит” и заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.

На “механике” автомобиль легче заводится при выжатом сцеплении, так стартер не поворачивает загустевшее масло в КПП. После запуска двигателя через минуту-другую плавно отожмите педаль.

Две-три попытки зажигания не завели машину – дайте ей отдохнуть 4-5 минут. Двигатель не завелся с какой-то очередной попытки – оставьте автомобиль в покое, что бы совсем не разрядить аккумулятор.

Машина может быть в идеальном состоянии, просто температура на улице оказалась ниже допустимой нормы работы двигателя. Совет такой – отбуксируйте автомобиль в теплый гараж или обратитесь за помощью к аккумулятору другой машины. Можно отогреть автомобиль и на месте с помощью воздушного обогревателя “ТЕРММИКС”

Автомеханики советуют выжидать сильные морозы, не дергая двигатель лишний раз, или ставить специальные предпусковые подогреватели двигателя. Помните, каждый запуск мотора при ниже -30°С изнашивает неподготовленный двигатель на 500 километров пробега!

«Прикуриваем» правильно.

Если ни один способ завести автомобиль в морозы не помог – остается вариант с “прикуривателем”. Как правильно “прикурить” от другой машины, не нанося вред обоим автомобилям?

Выбираем толстые провода, желательно из меди. Чем они толще, тем лучше. Допустимая площадь сечения для двигателей в 1,5-1,6 литра – в диаметре 4,5 мм, но лучше толще – около 9,5 мм в диаметре. Рекомендуется силиконовая изоляция, чтобы не твердела на холоде.

“Прикуриваем” только если уверены, что автомобиль исправен, есть бензин и всего лишь разряжен аккумулятор.
Обращайтесь за помощью только к автомобилям близкого к вашему по емкости аккумулятора и мощности двигателя. Например, авто на дизеле требует больше энергии при запуске, чем бензиновые. Такие авто “прикуриваем” от дизельного автомобиля!

• Итак, устанавливаем автомобили рядом, чтобы не соприкасались, глушим все двигатели.

• Соединяем положительную клемму разряженного аккумулятора с той же положительной клеммой “донора”.

• Присоединяем клемму отрицательного заряда к рабочему аккумулятору “донора”, второй конец надо подсоединить к блоку цилиндров или к массе аккумулятора.

• “Курим” 5-10 минут, чтобы разряженный аккумулятор зарядился от живой батареи. Затем пытаемся завести. Не получилось? Тогда заводим авто “донора” слегка даём газ на его же авто и пробуем завести свой автомобиль. Если проблема была именно в аккумуляторе, он сразу заведется.

• Снимаем провода в обратной последовательности.

• Если машина не завелась, отгоняем в тёплый гараж и идём 2-3 часа пить чай.

Внимание! При больших токах аккумулятор может выделять гремучий газ (смесь кислорода с водородом). Любая искра может стать причиной взрыва аккумулятора с выбросом серной кислоты.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector