Холодный запуск двигателя калдина

Toyota Caldina

Toyota Caldina — пятидверная версия седана Toyota Corona и более позднего Toyota Avensis. За всю историю производства модель выпускалась только в кузове универсал.

Содержание

  • 1 Первое поколение
    • 1.1 Двигатели
  • 2 Второе поколение
    • 2.1 Двигатели
  • 3 Третье поколение
    • 3.1 Двигатели

Первое поколение [ править | править код ]

  • Toyota Corona
  • Toyota Avensis

Первое поколение (платформа T19х) Caldina — пятидверный пассажирский и грузопассажирский универсал (грузоподъемностью 400—500 кг), созданный на базе четырехдверного седана Toyota Corona. Пассажирская версия имеет в задней подвеске амортизаторные стойки, а коммерческая грузовая — рессоры. Caldina официально никогда не экспортировалась за пределы Японии, но в Европе у неё есть близнец — универсал Toyota Carina E. Пассажирский универсал выпускался с ноября 1992 года по сентябрь 1997, в 1995 году проводился рестайлинг модели, коммерческий вариант с ноября 1992 года по июль 2002. Основные изменения затронули крышку багажника, бампера и панель.

Двигатели [ править | править код ]

  • 1.5 л 5E-FE 97 л.с., только 2WD. (Toyota Caldina Van)
  • 1.5 л 5E-FE 99 л.с. (устанавливался на грузопассажирские варианты), только 2WD.
  • 1.8 л 7A-FE 115 л.с., только 2WD.
  • 1.8 л 4S-FE 125 л.с., только 2WD.
  • 2.0 л 3S-FE 140 л.с. (для машин с 4WD — 135 л.с.)
  • 2.0 л 3S-GE 175 л.с. (для машин с АКПП — 165 л.с.), только 4WD.
  • 2.0 л 2C 73 л.с., дизельный двигатель, 2WD, 4WD, как механика так и автомат.
  • 2.0 л 2C-T 88 л.с., дизельный двигатель с наддувом, 2WD, 4WD, как механика так и автомат.
  • 2.2 л 3C-E 79 л.с дизельный двигатель, электронный ТНВД
  • 2.2 л 3C-ТЕ 94 л.с дизельный двигатель с наддувом, только 4WD, 4-ступенчатая АКПП

Братья-близнецы данного автомобиля: Toyota Carina E Estate ‘1996-97 Toyota Carina E Wagon ‘1996-97

Второе поколение [ править | править код ]

  • Toyota Corona
  • Toyota Avensis

Второе поколение Т21х имеет ту же платформу, что и Т19х. Серьёзным, кардинальным изменениям подвергся внешний и внутренний облик. Полноприводная трансмиссия получила новую компоновку — автоматически подключаемый полный привод V-Flex.

Классическая полноприводная трансмиссия Full Time 4WD осталась только в топовой комплектации в паре с двигателем 3S-GTE.В случае компоновки с механической КПП машина имеет самоблокирующийся дифференциал Torsen в заднем редукторе в дополнение к блокировке межосевого дифференциала.

Топовая комплектация GT-T оснащена 260-сильным турбомотором 3S-GTE. Двигатель gen4 (DIS4 -раздельные катушки на каждый цилиндр). Механическая трансмиссия E150F практически идентична с Celica GT-Four, за исключением 3 и 4 передачи. У GT-T они короче, что значительно радует при езде по городу. Для непритязательных [ источник не указан 1301 день ] есть версия с автоматом U140F.

Как и у предыдущего поколения, имеются модификации с бензиновыми 1.8 (7A-FE), 2.0 (3S-FE и 3S-GE) и 2.2 дизельным (3C-TE) двигателем. Трансмиссии автоматические и механические. Привод — передний и полный. В 2000 году проводился рестайлинг модели. Двигатели остались прежние (за небольшим исключением), но прошли модернизацию. За пределами Японии получила новое имя — Toyota Avensis.

Двигатели [ править | править код ]

  • 1.8 л 7A-FE 115 л.с., только 2WD.
  • 2.0 л 3S-FE 140 л.с.
  • 2.0 л 3S-GE 190 л.с.
  • 2.0 л 3S-GTE 260 л.с. Бензиновый двигатель с наддувом, только 4WD 5мкпп/4акп.
  • 2.2 л 3C-ТЕ 94 л.с. Дизельный двигатель с наддувом, только 4WD, 4-ступенчатая АКПП.

Третье поколение [ править | править код ]

  • Toyota Corona
  • Toyota Avensis

Новая Caldina, представленная в сентябре 2002 моделью кузова Т24х, имеет более спортивную внешность и уникальный кузов. Во многом конструктивно она схожа с платформой, что и Toyota Allion и Toyota Premio, но задняя подвеска позаимствована у старшего брата — Toyota Avensis (кузов Т25х).

в 2005 г. был произведен рестайлинг модели. Изменения коснулись юбки переднего бампера, самого бампера и решетки радиатора. Фары теперь стали с «ксеноновыми» лампами и автоматическим регулированием уровня. Также изменения коснулись задней части. Были изменены задние фары. Они стали прозрачными, и в них перенесли лампы заднего хода. Также изменились колесные диски. Из гаммы окраски кузовов были убраны некоторые цвета.

Изменились цвета обивки сидений. Подсветка приборной панели — оптитрон. Небольшие изменения коснулись центральной панели из-за использования нового мультимедийного устройства, компоновка которого стала только 2DIN. Освободилась небольшая ниша под блоком управления климатом.

Эта модель оснащается новой линейкой двигателей Toyota: 1.8 1ZZ-FE с системой VVTi и 2.0 1AZ-FSE с системой VVTi и непосредственным впрыском D4. Сохранилась модификация с двухлитровым турбомотором 3S-GTE.

Дизельная версия исчезла из модельного ряда. Также Caldina перестали оснащать механическими коробками передач. Бывают только с 4-ступенчатой АКПП (в отличие от Toyota Allion и Toyota Premio вариатор в паре с двигателем 1AZ-FSE не применяется). Привод передний (1ZZ-FE и 1AZ-FSE), подключаемый полный (1AZ-FSE) либо полный привод (только в паре с 3S-GTE).

Двигатели [ править | править код ]

  • 1.8 л 1ZZ-FE 132 л.с., только 2WD.
  • 2.0 л 1AZ-FSE D-4 152 л.с. (150 л.с. для 4WD D-4)
  • 2.0 л 1AZ-FSE D-4 155 л.с. (с января 2005 года рестайлинговые модели для любого типа привода).
  • 2.0 л 3S-GTE 260 л.с., только 4WD.

В 2005 году был проведён рестайлинг. В 2007 году компания Toyota завершили выпуск этой модели, оставив на внутреннем рынке Японии только универсал Avensis Т250.

Холодный запуск двигателя калдина

Обычный плохой утренний запуск

Приведенный ниже график «ознаменует» собой наступление Зимы и всех проблем, связанных с ней , основной из которых будет являться ( по опыту прошлых лет) – ПЛОХОЙ УТРЕННИЙ ЗАПУСК двигателя.

На графике показан только «один из видов плохого утреннего запуска», скажем пока так. Всего же их бывает или может быть – несколько. Но что бы все стало понятным – рассмотрим данный график.

1 – начало прокрутки стартером, двигатель набирает обороты, но…не запускается

2 — обороты двигателя падают

3 — ожидание перед повторным запуском

4 — вторичная прокрутка стартером

5 — двигатель «схватил», его обороты пока еще держатся на минимальном уровне

6 — двигатель «схватил основательно» и начал набирать обороты для своего прогревочного режима.

Понятие : «плохо заводится по утрам» — весьма широкое и расплывчатое понятие. Например, совсем недавно на диагностике был джип Mitsubishi – Pajero с двигателем 6G72. Он тоже «плохо заводился». Но после внимательного распроса выяснилось, что эта причина лежит далеко не в плоскости «обычного плохого утреннего запуска» : двигатель надо было крутить стартером минут ПЯТНАДЦАТЬ, ЧТО БЫ ОН ТОЛЬКО НАЧАЛ «СХВАТЫВАТЬ».

Как и предполагалось, причина лежала «ближе и понятнее» — в топливном насосе.

То есть, топливный насос уже был настолько изношен, что практически не создавал необходимого давления при запуске.

Вернемся к словам выше : « обычный плохой утренний запуск».

Это именно то, с чем приходилось «бороться» как и ранее, так и уже сейчас, хотя особенных холодов пока еще нет.

«Обычный Плохой Утренний Запуск» — явление еще до сих пор полностью не исследованное, хотя определенные наработки есть, существуют и применяются.

Например, мой коллега Марк Николаевич применяет свою личную наработку. У меня «наработка» немного другая. Так что сахалинцев – приглашаем. Но это к слову…

Так вот, если подумать, что нам «не хватает» для нормального запуска двигателя зимой, то можно прийти к вполне обычным аксиомам. Требуются :

Вроде все? Вроде. Никакие там «лямбда – зонды» и другие «навороты» в «холодном» запуске не учавствуют. Так что если вам начнут «впаривать», что причина в этом или в чем-то подобном – знайте, что это не что иное, как «развешивание лапшы по ушам».
Топливо.
Достаточно часто( со слов приезжающих клиентов), в последнее время слышны такие разговоры после «диагностики» :

Читать еще:  Электрические схемы двигателя исузу

Приведенный в начале статьи график не является «истинным примером» действительно Плохого Утреннего Запуска — здесь двигатель запустился со второго раза. В принципе, это — «ненормально» для плюсовой температуры и » нормально», если температура «за бортом» лежит «на минусе» : минус 20, минус 30. Даже идеально : «запуск со второго раза». Таких клиентов можно «поздравить» и отправить восвояси. А вот уже если запуск идет плохо. двигатель «схватывает» и только на шестой раз, например, «решает» запуститься. тут уже надо Думать.

Да, создание всяких там «прибамбасов» для более-менее увереннего утреннего запуска, немного решает эту проблему: «Плохой Утренний Запуск». Но только — немного. В принципе, это имеет свое название : «Загонять болезнь вовнутрь». Можно до одури «лепить» всякие там схемы, проводочки «к» или «от» температурного датчика двигателя, и так далее, и тому подобное, прослыть «великим специалистом». но в итоге проблема так и останется «проблемой нерешенной».
Некрасиво как-то. в первую очередь для самого себя : » Эх ты, не смог разобраться. «.

Холодный запуск двигателя калдина

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Тема содержит ссылки на самые распространенные проблемы, связанные с эксплуатацией двигателей серии 3S-FE и 4S-FE, популярные вопросы и ответы форумчан, связанные с проблемами двигателей этой серии. Если вы не нашли ответа в списке, загляните в FAQ соседнего раздела по 3S-FSE, у них много общего. Не забывайте про общий поиск по форуму, велика вероятность, что ваши проблемы уже обсуждались форумчанами ранее.

Краткая справка.
Двигатель 3S-FE был запущен в серийное производство в 1987 и выпускался с небольшими изменениями до 2003 года включительно. Прародителем этого мотора был 2S-FE, который берет свое начало в 1983 году. Двигатели серии S отличает простота и надежность (наверное, исключения составляют моторы серии S с приставкой GE, которые ставили на заряженные версии обычных автомобилей) – эти качества позволили серии S стать одной из основной серии в производственной программе Toyota среди моторов объемом до 2,5 литров. Двигатель 3S-FE ставился на многие автомобили Toyota. Перечислять их нет смысла – это Camry, Caldina, Corona, Vista, Ipsum. микроавтобусы Lite Ice различных поколений, джипики RAV4 и многие другие машины.

о двигателях 3S и 4S-FE
+ фото двигателей серии S (4S-FE, 3S-FE, 5S-FE)
+ знакомимся — двигатели Toyota S-serie
+ много справочной информации по двигателям (заправочные объемы, марки масел, жидкостей. )
+ все о двигателях 3S (с портала дром)
+ мануал 5S-FE (язык англ., *.pdf 18Мб) — много чего есть, системы питания, охлаждения, смазки, схемы, распиновки разъемов.
+ регистрационный номер двигателя серии 3S-4S (номер выбит на площадке с правой стороны блока)
+ форсунка холодного пуска (ФХП) ставилась на модели v10-25, с двигателями серии S (FE, Fi) до 90 года и не во все комплектации.
+ Компрессия — степень сжатия на 4S и 3S-FE (норма — 9,5-13 бар, разница между цилиндрами не более 1 бар)

НЕ ЗАВОДИТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ? На форуме расписано множество решений проблем, связанных с запуском двигателя. Чтоб сориентироваться в вашей проблеме приводим наиболее распространенные варианты (не учитывая отошел проводок, слетела фишка или закончилось топливо). Все проблемы условно делятся на несколько груп: 1 — проблемы теплого периода года, когда чтото неисправно; 2 — проблемы холодного периода года, когда все исправно и вдруг не запускается; 3 — проблемы любого периода во время движения или после короткого простоя.

»» особенности зимнего запуска, не заводится в морозы, замерз. (зимние проблемы) — много ответов на форуме, принцип подходит ко всем типам двигателей — как прикурить, почему долго крутить не надо, как легче стартовать зимой, подходы, ремень ГРМ зимой, что проверять. не забывайте про паганое топливо, что иногда и не заведешь на морозе, пока не сменишь содержимое бака. Многое можно подчерпнуть из раздела — Двигатель. Общие вопросы.
+ особенности зимнего пуска (объединенная тема по вопросам зимнего запуска)
+ стало холодно и вдруг не заводится, как быть и что делать? (расписаны советы по запуску двигателя, предложены распространенные причины. )
+ объяснение проблемы холодного пуска (попытки обмануть комп зимой)
+ Не заводится в морозы, что делать? (в теме много советов, самое эффективное — утащить в тепло или вызвать пушку, потеряете меньше времени)
+ заводится и глохнет (забитая сетка фильтра, ненадежный контакт на топливном насосе)
+ не заводится, плохо заводится или заводится и глохнет (в зимний период намерз конденцат в выхлопной трубе, забилась льдом сетка бензофильтра или возможно проскочил ремень ГРМ. )
+ SV55 3S-FE замерзла и не заводится после отогрева (заводится и глохнет, теплый гараж — понятие у всех разное)
+ замерзла машина, отогрев пушкой не помогает

»» двигатель заглох на ходу и не заводится, двигатель работал нормально и теперь совсем не заводится.
+ заглохла на ходу. не заводится(на ходу появился посторонний шум и заглох. ) — заклинило помпу и перескочил ремень
+ на ходу двигатель заглох (без всяких дерганий и симптомов. ) — нет массы на блоке управления форсунками
+ бывает не заводится (холодное время года)
+ приехал, заглушил, потом не заводится (схватывает и не заводится в теплое время)
+ заглох на ходу (ехал по трассе, загорелся чек, заглох и больше не заводится. недавно была замена ремня ГРМ)
+ 3S прогреется и глохнет (после замены двигател глохнет. Решено — слабая масса на блоке ECU)
+ дёргается (провалы) на «D» (трамблерные 3S-FE)

низкие обороты ХХ двигателя
+ низкие прогревочные обороты 3S-FE
+ чистка блока дроссельной заслонки и регулировка ее датчиков (с фото)
+ коптит, дымит, масло не жрет! (низкие прогревочные, двигатель вяло реагирует на педаль газа, свечи в черном нагаре. )

плавающие или нестабильные обороты ХХ, глохнет, не набирает обороты выше . Пожалуй самой распространенной причиной является обрыв проводки к БДЗ, неисправность датчиков БДЗ или бональное загрязнение сажей и нагаром внутренней части БДЗ. Остальные случаи комплексной неисправности, схожие с троением свечи, пробитием катушек или ВВ проводов, износом центрального уголька в трамблере, а так же повреждением шлангов вакуумной системы (подсос воздуха). Описывали и случаи пробоя прокладки впускного коллектора с подобными симптомами.
+ глохнет при нажатии тормоза в режиме D и R (приведен список вариантов решения проблемы) + еще подобная (Клапан КХХ)
+ чистка блока дроссельной заслонки и регулировка ее датчиков (с фото) + еще ссылка
+ нестабильные обороты х.х. (замена БДЗ)
+ на прогретом глохнет при нажатии на газ
+ проверка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
+ дергаются при 1500-2500 об/мин (хоть на холодную, хоть на горячую и не зависимо от того едешь или стоишь)
+ Плавающие и не стабильные обороты ХХ
+ 4S-FE трясёт на холодную, глохнет (проблема решилась вскрытием головки блока и заменой клапанов. один клапан не закрывался)
+ дёргается (провалы) на «D» и «R» (трамблерные 3S-FE)
+ проверка топливного насоса 3S-FE SV30-43
+ 3S,4S-FE не развивает обороты, глохнет при нажатии на газ (решение проблемы)
+ Не заводится или сразу глохнет (проблемы с контактами топливного насоса, под нагрузкой не хватает питания для работы насоса)
+ 4S-FE Чихает, провалы, дергается и глохнет на горячую двигатель (проблемы с крышкой трамблера, свечами или свечными проводами)

перегревается двигатель
+ греется 3S-FE
+ перегрев двигателя
+ перегревается двигатель на скорости 100км/ч
+ перегрев и выброс ОЖ (одна из причин — прогар прокладки ГБЦ, что приводит к завоздушиванию и выбросу ОЖ)
+ парит из радиатора, булькает в системе ОЖ и холодная печка (одна из причин раннего закипания ОЖ в системе, образования пузырей, воздушных пробок и т.п. это неисправная пробка радиатора. Нужное для нормальной работы двигателя давление ОЖ — 0,9)

Читать еще:  Холодный запуск двигателя присадками

двигатель потерял мощность, медленно набирает обороты, дергается при нажатие на педать газа
+ 3S-FE SV55 не хочет ехать, дергается.
+ дергается и не едет (все фильтра и свечи сменил)
+ трясется двигатель и пропала мощность
+ понизилась мощность, задергалась, заглушил, схватывает, но не заводится (когда задергалась, загорелось на табло чек+масленка+АКБ)
+ потеря мощности, не тянет на низах (похожи на признаки нехватки воздуха, давления топлива или пропусков искры)
+ топливный насос низкого давления (находится в топливном баке, под задними сидениями на v50)

вентиляторы охлождения радиатора работают всегда или не включаются
+ вентиляторы работают всегда
+ вентиляторы радиатора не включаются никогда

вибрация в салоне от двигателя Причины могут возникать из-за неисправности двигателя и неисправности его опор.
+ вибрация по кузову от двигателя
+ трясется двигатель и пропала мощность
+ вибрация в салоне
+ вибрация при движении (иногда причина не в двигателе. как кажется на первый взгляд)
+ трясется на холостых
+ Процесс замены гелевой подушки на 4S, 3S-FE SV30-32 (частая причина бренчания и жесткой вибрации, как в движении, так и на ХХ)

катализатор и все с ним связаное
+ понизилась динамика (держит чтото за зад, забился катализатор)
+ плохо заводится или заводится и глохнет (в зимний период намерз конденцат)
+ гремит глушитель при разгоне (прогарел и рассыпался катализатор)
+ выхлопная система забилась

диагностика неисправностей (выявление нерабочих датчиков, сенсоров, электронники для работы двигателя. )
+ считывание кодов неисправностей(модели с разъемом DLC3), методика одинаковая для 1ZZ-FE, 1AZ-FSE, 3S-FE (SV55) и 3S-FSE(D4)
+ считывание кодов неисправностей (моделей с разъемом DLC1), методика одинакова для всех моделей SV30-43
+ проверка работы бензонасоса (находится в баке под задними сидениями)
+ проверка топливного насоса SV30-43 (номиналы давления топлива в разных точках магистрали)
+ проверка датчика положения дроссельной заслонки 3S-FE
+ Словарь терминов и сокращений при диагностике и чтении схем

чистка форсунок
+ чистим собственными силами, в гараже (инструкция и фото)
+ чистим, разбираем форсунки, усилитель. (много фото, пояснения, внешний вид. на примере статьи Бекренева по 3S-FSE и 1AZ-FSE), pdf 5Мб
+ чистка форсунок своими силами (на примере родственной Ора с 1ZZ)

отчет о ремонте двигателя (фотоотчет в помощь форумчанам для самостоятельного ремонта)
+ ремонт двигателя в гаражных условиях (причина ремонта: повышенный расход масла, топлива, шумная работа двигателя, потеря динамики)
+ отчет о ремонте 3S-FE своими руками (причина ремонта — повышенный жор масла)
+ отчет о ремонте 3S-FE
+ ремонт 3s-fe (фотоотчет от Slider007)
+ переборка 3S-FE (SV32)
+ отчет о переборке движка (SV32)
+ переборка 3S-FE
+ фотоотчет о переборке 4S-FE (причина масложора — залегли колечки)
+ капиталка 3S-FE (фотоотчет с коментариями полного демонтажа, разбора, чистки, сборки. )
+ фотоотчет капиталки 4S-FE (причина — масложор 0,5л/1000км + потеки + время замены ГРМ)
+ замена маслосъемных колпачков
+ Установка распредвалов

замена двигателя на более свежий
+ замена двигателя 3S-FE 89г на свежий 2001г
+ замена 3s-fe 4wd на 3s-fe 2wd (sv35) (на 3S-FE 2WD отливы под крепление раздатки больше выступают, чем на блоках 3S 4WD) странности контрукторов
+ замена 4S-FE на 3S-FE
+ замена 4s-fe на 3s-ge vvt-i beams

Вакуумная система, воздушная система
+ восстановление гофры воздухана

проблемы с топливной системой, насос низкого давления, клапан обратки топлива, давление топлива.
+ выбор топливного насоса

установка газового оборудования
+ установка газа на 3S-FE (обсуждение возможности установки газа, поколения установок и принципа включения в систему подачи топлива)

Если вы не нашли ссылку на вашу проблему, не торопитесь создавать новую тему, воспользуйтесь общим поиском по форуму, скорее всего ответы уже есть.

тема в постоянном наполнении и будет постепенно пополняться свежими ссылками!

если есть пожелания или критика — стучите мне в личку, добавим, подредактируем.

Холодный запуск двигателя калдина

Toyota Caldina 1996
Автор: Александр, Мирный
Год выпуска:1996
Двигатель:3S-FE, 2 литра
Марка кузова:ST-191
Тип кузова: Универсал
Трансмиссия: АКПП
Привод: Передний
Срок владения: 3 года
Расход топлива: См. ниже

Что ж, решил продолжить рассказ о моей машинке – Toyota Caldina TZ, 2WD, кузов ST-191, 1996 года выпуска. Бегает машина в Якутии, г.Мирный. Предыдущий отзыв был написан вскоре после её приобретения. На данный момент срок владения составляет 3 года, пробег общий 132тыс. км., у меня, т.е. пробег по России – 40тыс. км.

Собственно, никаких особых проблем машинка не доставляет (3 тьфу, 3 по дереву ). Через полтора года эксплуатации поменял стойки по-кругу (Tokico) с пыльниками, задние пружины (OBK). Замену выполнял сам. Подвеска на машине спортивная была – низкие пружины, к тому же просевшие, сзади пружины начинали скрипеть в мокрую погоду. Вот и назрела необходимость в их замене. Спереди поставил проставки в 20мм, сейчас то же думаю там пружины поменять. Через два года были поменяны пыльники передних приводов. Работу делал сам – на СТО загнули от 800р до 1200р за ОДИН. пыльник. Да и посмотрел как они работают – неее, такого «счастья» нам не надо. В итоге сам, за полдня, не торопясь, всё сделал – промыл шарниры, набил их смазкой Shell Retinax, собрал. Вообще, при наличии книги по авто, времени и рук – все делается самостоятельно. Или почти всё.

Через год после замены стоек обнаружил, что кончились пыльники передних. Осмотрев их и сравнив характер разрушений с родными пыльниками пришел в выводу, что я ставил «левые». Если родные лопнули в месте сгиба гофры в горизонтальной плоскости, то замененные – множественные вертикальные трещины. За неимением особого выбора в магазине пока поставил такие же «левые», но на будущее закажу фирменные.

За это время изничтожил (буквально) три колеса. Стояли всесезонные Yokogama Guardex 600, 185/65R15. Хорошая резина, но летом в течении одного месяца три колеса были убиты – из-за повреждения корда шины окривели. Причина – обилие в городе глубоких ям с острыми краями и, видимо, общая усталость резины. Поставил летние отечественные Amtel Planet2, 195/65R15, бескамерные, российского производства. Общее впечатление – хорошие летние колеса. Стал чётче «ноль» на руле – шины более широкие, тише в движении. И заметно позже на сырой дороге стала срабатывать АБС – факт, подтверждающий, что летом нужно ездить на летней резине. Впрочем, это и так ясно.

Поменял – опять таки спустя 2 года эксплуатации – тормозные колодки передние и задние. Поначалу поставил те, что взяли на Зелёнке….С надписью на коробке «Sumimoto». Тормозить то они тормозили….Но с таким звуком – просто не прилично ездить. Да и дискам, судя по этим звукам, доставалось. Поставил Nishimbo. Ситуация значительно улучшилась – звук пропал, а тормоза стали более цепкими.

Периодически заделываю сколы на лобовике – загородные дороги у нас только гравийные (точнее, укатанная песчано-гравийная смесь), и какая-нибудь встречная да залепит тебе камнем. Кстати, почему-то этим грешат в основном отечественные авто. И их водители не склонны сбрасывать ход при разъезде….А фары забронированы пленкой. Хотя от «доброго» камня ни какая защита не спасет.

Довольно долго я искал источник стуков в передней подвеске. Сбивало с толку то, что на проявление стуков каким-то образом влияла температура (дело было зимой). Когда на улице -10, -5: стук есть. Холодает до -15 и ниже – стук пропадает. Каково же было моё удивление, когда я установил его источник – это были линки, т.е. тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Я и предположить не мог, что эти маленькие детальки способны издавать ТАКИЕ звуки. И при чем здесь была температура – так и не понял. Машина не любит холодный зимний пуск. До -15, -20, – не проблема. А ниже…Вообще машина заводится. НО…если свечи залил (а это, как правило, после второго неудачного пуска происходит) – всё. Как ни извращайся – пока в тёплый бокс не утащишь, заводить бесполезно. Либо, если есть тепловой пистолет (он же промышленный фен) – продуваешь-греешь им свечи, потом дуешь горячим воздухом во впускной коллектор, сняв перед этим крышку воздушного фильтра и заблокировав отверткой заслонку во впускном коллекторе в открытом положении. Далее ставишь подогретые ещё раз свечи, отпускаешь заслонку и, не выключая фена, который продолжает дуть во впускной трубопровод, заводишь машину. При наличии в моторе хорошего масла – пуск гарантирован в -350С. Уже и свечи поменял – Denso, кстати, у них лучше именно холодный пуск. Ситуация немного улучшилась, но не кардинально. Алгоритм пуска в холода – чиркаешь секунду стартером, ждёшь с полминуты, чиркаешь второй раз, опять ждешь. С третьего раза обычно заводится. Грешу на качество нашего бензина – заливаю 92-й – и есть подозрения, что надо менять высоковольтные провода. Для избежания таких проблем поставил сигнализацию с автозапуском. Пуск двигателя или с пульта, или по температуре, или по таймеру. Дальность связи – до 1 км. (в условиях прямой видимости). Работой сигнашки доволен. Но и тут есть одна фишка. В сильные холода (ниже -30) надо каждый день переставлять режим автопрогрева. Иначе на вторые сутки этот режим отключается. Либо мозги у неё перемерзают, либо косяк какой-то заводской.

Читать еще:  Ваз 2110 инжектор 8 клапанный пропала тяга двигателя причина

Зимняя эксплуатация – отдельная тема. До -30 всё работает замечательно. При более низкой температуре после 30-40 минут движения начинают замерзать стойки (газомасляные) и перестают работать. Постоит машина с полчаса – можно опять ехать.

Печка работает хорошо. Опять таки до -30 хватает второй скорости отопителя. Стекла только задние затягивает и всё. Ну а холоднее – тут уже включаешь 3-ю . Кто-то может сказать – «зачем машину в такие холода гонять?». Но мы брали Caldinу, что бы она нам жизнь облегчала и работала на нас. Ну и в ответ ухаживаем за авто.

На зиму поставил шипованные шины Goodyear Ultra Grip 500, 185/70R14. И что я раньше шипы не ставил? Класс. Шины великолепны в снегу – и в рыхлом и в укатанном. На льду – хороши. А вот промороженный асфальт – не их конек, хотя намного лучше «липучек». Конечно, шипы не панацея и законы физики не отменяют. Но намного расширяют возможности машины зимой.

Расход бензина – летом в районе 10,5-12 л/100км в городском режиме. Учитывая, что я предпочитаю динамичную езду (а установленный в Японии на авто спортивный глушитель JEFF к этому просто провоцирует), а летом ещё и с кондеем – расход нормальный, и меньше быть не может. По трассе при скорости 90-100км/x – 7л/100км. Быстрее ездить разумным не считаю – у нас не гоночная трасса. Зимний расход – 13-14 л/100км.

Кстати, о кондиционере. Как-то он не внятно холодит. Заправлена система нормально – проверял. Но особого холода от него нет. Подозреваю, что причина в клапане, который перекрывает подачу охлаждающей жидкости в отопитель. При закрытом клапане шланг «обратки» такой же горячий, как и подача, т.е. он травит горячий тосол в отопитель и уже охлажденный воздух опять нагревается.

Охлаждающая жидкость — «Тосол», г. Дзержинск. Пришла пора его снова менять – буду лить японский, стал у нас продаваться. Замена производилась то же своими силами.

Масло моторное – Shell Rimula Super 10W-40. Меняю каждые 7-10 тыс. км. На зиму залил синтетику — Castrol Magnatex 5W40. Залил перед заменой ремня ГРМ, так как ожидалось, что потечет передний сальник коленвала. Так и получилось. Об этом ниже.

В одном из наших автомагазинов стоит любопытное наглядное пособие: три распиленных пополам масляных фильтра. Один оригинал, второй не оригинал японский и третий корейский (а может и китайский). Знаете, абсолютно пропало желание покупать корейский. Я лучше отдам 400р за оригинал – уверяю Вас, разница в конструкции перепускного клапана и фильтрующего элемента значительна.

Недавно напугало меня рулевое. Еду вечером, поворачиваю – что за чёрт, руль с какой-то ступенькой вращается. Крутишь его, а он то легко идёт, то во что-то упирается. Потихоньку до дома добрался, на следующий день пошёл разбираться. Оказалось до смешного всё просто – надо было масла в бачок гидроусилителя долить, там уровень на минимуме был и в повороте или на кочке насос хватанул воздуха. Долил (масло ATF Dexron II), прокачал – сейчас всё в норме.

За время владения японцами – вторая машина – пришел к выводу, что на запчастях и расходниках экономить не стоит. Запчасти, даже фирменные, не особо разорительны. Хотя – смотря что . А расходники – тут я не вижу смысла экономить копейки с риском получить проблемы с авто. По возможности стараюсь приобретать всё через интернет – дешевле.

Один раз меня подбили – обгонял авто, а мадам, которая была в обгоняемой Vista, не глядя в зеркала, включает левый поворот и тут же поворачивает. Тормоза, сигнал, руль влево (спасибо АБС), пытаюсь уйти от удара… Повреждения минимальны – в повороте шоркнулись передними крыльями. Но у неё 2 свидетеля…Короче «гайцы» наваяли нам обоюдку. Ремонт крыла и покраска верха бампера обошлись в 6т.р. Со страховой не связывался – не выгодно было. А причина ДТП банальна – левое зеркало заднего вида на праворульных находится далеко от поля зрения водителя и поэтому не каждый в него смотрит. Сам чуть пару раз так не попал.

Поменял ремень ГРМ (пробег 125тыс. км). Работа не сложная и занимает один день. Сняв ремень обнаружил, что течет передний сальник коленвала – сказалось синтетическое моторное масло. Заменил и его – там вообще все просто, один выковырял, другой поставил. Только аккуратность нужна. Остальные ремешки – попутно.

На данный момент машинке скоро 10 лет стукнет. Все ею довольны. Достойный автомобиль – вместительный, удобный (для моей комплекции – для роста более 175см салон низковат), не сложный в ремонте и обслуживании. Про надежность не буду писать – нЕчего , опять 3 тьфу. Единственный серьёзный минус – шумный салон. Особенно зимой – начинает «петь» багажник. Есть желание поменять авто – на Toyota Ipsum 2001г (Avensis Verso для Европы), хотя по разным причинам машинке у нас ещё пару лет точно бегать.

Фото ещё старые – когда только пригнал машину. Только музыку поменял – JVS KS838, 2DIN, с мр3. Диски даже на кочках читает очень уверенно. Вот. Спасибо что прочитали мой опус.

Ну-с, а Вам, господа – ни гвоздя, ни жезла и хорошего корма Вашему железному коню .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector