Холостой ход двигателя 11194

Холостой ход двигателя 11194

Лада Калина. Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Нестабильный холостой ход калина

Сталкивались с проблемами двигателя, когда автомобиль глохнет в пробках или обороты двигателя неустойчивые? Причин этих неисправностей может быть несколько. Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики, а если такой возможности нет, то сначала выполнять проверку, а только затем менять неисправные детали.

На современные автомобили Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY) АвтоВАЗ устанавливает однотипные двигатели, поэтому решение проблем для всех этих машин аналогичные.

Плавают обороты на холостом ходу, двигатель глохнет при движении (на ходу) или на месте, причины могут быть следующими:

  1. Воздушный фильтр двигателя засорен.
  2. Свечи зажигания неисправны.
  3. Высоковольтные провода неисправны.
  4. Модуль/катушки зажигания неисправны.
  5. Регулятор холостого хода (РХХ) или его электроцепи неисправны.
  6. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) неисправен или дроссельный узел загрязнен.
  7. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) нерабочий.
  8. Датчик кислорода (ДК) или цепи неисправны.
  9. В топливной рампе недостаточное давление.
  10. Компрессия в цилиндрах низкая.
  11. Система выпуска негерметична.
  12. Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов.
  13. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
  14. Ремень или натяжной ролик привода газораспределительного механизма (ГРМ) изношены.
  15. Кулачки распределительного вала изношены.
  16. Фазы газораспределения сбиты. Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале.
  17. Блок управления двигателем (ЭБУ) или его цепи неисправны.

А вы сталкивались с плавающими оборотами двигателя? В чем была причина неисправности? Решаем подобные проблемы двигателя в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с неустойчивыми оборотами могут присутствовать и другие проблемы, например, двигатель плохо заводится.

Датчик холостого хода Лада Калина или РХХ – это устройство, которое отвечает за необходимую подачу воздуха в двигатель внутреннего сгорания при его работе на холостых оборотах (в отсутствие воздействия на педаль газа). К примеру, водитель отпускает педаль акселератора, и подача воздуха в ДВС прекращается. Дабы двигатель не заглох, в работу вступает датчик холостого хода, который участвует в процессе подачи необходимого количества воздуха в обход дроссельного узла.

Читать еще:  Вода идет в цилиндр на двигателе почему

Другими словами РХХ — это своеобразный клапан-регулятор. Каждому автовладельцу очень важно знать и понимать принципы работы изделия, ведь в случае его поломки в большинстве случаев система самодиагностики автомобиля не определяет причину некорректной работы двигателя.

Регулятор холостого хода Лада Калина и его устройство

  • корпуса, в котором располагается шаговый двигатель с двумя независимыми друг от друга обмотками, опорами ротора (задней и передней);
  • запорной иглы клапана и пружины;
  • разъема для подключения питания.

3 главные функции регулятора

1. Помимо поддержания необходимых оборотов двигателя, устройство обеспечивает его надлежащую работу в условиях холодного старта (прогрев при минусовых температурах воздуха). В таком случае регулятор обеспечивает более высокие обороты ДВС до того момента пока последний не прогреется до рабочей температуры.
2. Вторая важная функция, о которой многие водители даже не задумываются — режим поддержания оборотов при отсутствии воздействия на педаль газа. Другими словами, обеспечение работы двигателя в режиме холостых оборотов – заслуга РХХ.
3. Третьим и очень важным предназначеньем изделия является обеспечение создания воздушно-топливной смеси необходимой концентрации, насыщенности. Данная особенность положительно влияет на конечный расход топлива и равномерную работу двигателя.

Где находится датчик холостого хода на Калине

В силу своего предназначения, изделие находится непосредственно в дроссельном узле рядом с датчиком положения дроссельной заслонки.

Признаки, свидетельствующие о неисправностях

Некоторые признаки, указывающие на неправильную работу узла:
— проблемы с запуском двигателя (стартовать удается только при помощи многократного воздействия на педаль газа);
— плавающие обороты при переключении скоростей на нейтральную передачу;
— при переключении передач авто глохнет полностью или захлебывается;
— затруднен прогрев мотора в холодное время года (обороты двигателя не повышаются более 1500 об./мин);
— при включении дополнительных энергопотребителей (печка, кондиционер, обогрев и прочие) обороты на холостом ходу ниже, рабочих значений, либо постоянно плавают.

Если вы наблюдаете одну или несколько из вышеперечисленных ситуаций, обратите внимание на датчик холостого хода для 8 клапанной Калины и проведите диагностические мероприятия.

Проверка

3 популярных способа диагностики причин неисправности

Среди профессионалов и автолюбителей существует множество способов для проверки работоспособности датчика. Но мы с вами подробно остановимся только на самых действенных и простых методах:

  1. Первый метод. Смысл данного способа – это проверить работу самого датчика. Для этого необходимо извлечь изделие из места крепления, взять его в руку, подключить к нему контактную колодку питания (если она не подключена) и завести двигатель автомобиля. При этом на исправном устройстве при старте мотора игла датчика должна выдвинуться. Ели этого не произошло, то в его работа нарушена либо устройство неисправно.
  2. Второй метод. Предполагает использования вольтметра. Задача – проверить подачу надлежащего напряжения поступающего на датчик. Для этого датчик отключается от контактной фишки, а к его выводам подключается измерительное устройство. После чего, включается зажигание, и поочередно анализируются все выводы контактной фишки. Рабочие параметры сопротивления должны составлять около пятидесяти Ом или стремиться к бесконечности. Уровень напряжения должен соответствовать 12 вольтам. Если показатель напряжения меньше, то это свидетельствует о ненадлежащей работе АКБ либо причина связана обрывами электро цепи или работой ЭБУ.
  3. Третий подход предусматривает проверку сопротивления внешней и внутренней обмотки датчика. Производить измерительные работы следует при помощи мультиметра. Параметры контактов после замеров должны быть в пределах от 40 до 80 Ом. При отклонении или нулевых значениях прибора при замерах, РХХ подлежит замене.

Замена датчика холостого хода на Калине

Операция по установке или снятию изделия не отличается особой сложностью и доступна любому автовладельцу независимо от уровня подготовки, практически при любых условиях.
Замена производится в следующей последовательности:
1. Первый шаг. При любой работе связанной с электрикой автомобиля, бортовая система обесточивается (для этого достаточно отсоединить клемму АКБ).
2. Второй шаг. Находим регулятор и отсоединяем от его корпуса контактную колодку с питающими проводами.
3. Третий шаг. При помощи длинной крестовой отвертки откручиваем крепежные винты (в количестве 2 штук) и извлекаем изделие из дроссельного узла автомобиля.
4. Производим установку нового изделия, процедура аналогична процессу снятия только в обратной последовательности. Новый датчик в регулировке и настройке не нуждается.

Меры для продления срока эксплуатации РХХ

Следует отметить, что не всегда следует незамедлительно заменять регулятор холостого хода для 8 клапанной Калины на новое устройство. Достаточно часто его правильной работе препятствует банальное загрязнение маслами и смолистыми отложениями, которые содержатся в картерных газах. Потому для восстановления работоспособности РХХ и продления срока его эксплуатационной службы, необходимо периодически производить очистку от загрязнений конусной иглы и пружины изделия. Кроме того, очистке подлежит и само установочное отверстие в дроссельном узле. Если соблюдать вышеприведенные рекомендации, устройство не подведет в самый ответственный момент и прослужит длительное время.

Утром при -1 обороты сначала по тахометру 500, а через 1-2-3 секунды прогревочные 1100. Менял провода, менял холостой, менял ДПДЗ, менял свечи, менял катушку, звонил мультиметром. Проверил ДМРВ показания 0.98. Воздушный фильтр новый поставил. Поменял датчик холостого, снимал дроссель, он чистый.

И всё равно реле делает один щелчок и с 500 ставится 1100, по мере прогрева всё нормально, потом ставится 900 и заводится без подвисаний. Где копать, что искать не знаю?

Прошивка не менялась, родная бош. Не знаю правда какие там цифры просто если что можно написать. Я уже думаю может что с прошивкой при холодном пуске? Так главное прогреется 1 минуту, глушу, завожу снова, такого уже нету. Просто беда какая-то, а если мороз накроет -30 походу она вообще заглючит, ну в общем такие дела.

  • На ХХ двигатель работает с перебоями в Лада Калина – 7 ответов
  • Глохнет через 2-4 секунды после запуска ВАЗ Калина – 6 ответов
  • Сама газует по утрам на холостых, Калина – 6 ответов
  • Подскочили обороты холостого хода на ВАЗ Калина – 6 ответов
  • Глохнет на холодную, на морозе, ВАЗ Калина – 5 ответов

Если двигатель уже работает и выдаёт 500 оборотов. Потом почему-то щёлкает реле, так?
Там может только РХХ щёлкнуть, тогда да, изменятся обороты, если оно неисправно.
А у вас стоит именно РХХ или дроссельный узел без него?
Насчёт изменения погоды, и зависимости работы двигателя — это такое может быть из-за неисправного ДМРВ или всего лишь из-за «неправильного» воздушного фильтра.

Какое реле щёлкает?
Какое реле даёт щелчок?

Там в моторе только РХХ может щёлкать при запуске. И эти российские регуляторы попадают отвратительного качества (сам покупал новый ДУ, на нём забит был и не работал обогрев, и вот на новом РХХ заедал, сменил, поставил старый РХХ и мотор заработал нормально).

Про такую же примерно историю (про неправильный РХХ) можете почитать Здесь .

С прошивкой можете не заморачиваться, нормальный контроллер у вас стоит. И этот свой вопрос, вы прошивкой не поправите.

Холостой ход двигателя 11194

Надо, чтобы шаговый двигатель исправно выдвигал и убирал шток и игла штока была цела.
Именно!
Если шток РХХ имеет поперечный люфт, то может подклинивать. Отсюда медленный вовзврат на ХХ или вообще зависание (в моем случае — на 2000 rpm) на повышенных оборотах.

Читать еще:  Д 240 двигатель схема подключения

По вылету иглы в 23 мм. При установке нового РХХ на снятый ДУ, было видно, что игла не доходит до перекрываемого отверстия примерно 3 мм. В магазине все РХХ (три образца, включая GM) были с такой длиной штока изначально, я иглу выдвинуть не смог, да и не надо — это сделает шаговый двигатель при первом включении зажигания.

ЗЫ. ХХ остались неустоичивыми и после промывки ДУ и установки нового РХХ и ДПДЗ. Может дело в канале продувки клапана адсорбера?

AlexRiabov, пользуемся поиском. Тема про обороты ДВС висит в «Важных», там и обсуждаем.

JD87, зазор на свечках?
может все-таки РХХ?
При езде по пробкам часто зависают холостые на 1100 об/мин – это последние 1500 км, хотя тут я грешу на РХХ(чистка уже не помогает) и это не особо волнует.

ЗЫ: недавно менял свечи купил наши (в голубых коробочках), типа к нашему движку подходят. поставил, двигатель работал не очень ровно, проездил пару недель, решил глянуть на свечи. после того как выставил зазор 1мм двигатель стал работать ровно.. зазор был 0.8.

Добрый день!
Прошу спецов форума дать совет(фраз типа: «свечи поменяй» – пожайлуста не пишите) понимаю, что на пальцах трудно, но все же.
Проблемы: 1. расколбас на ХХ, 800-880 на слух как проваливается-захлебывается это происходит нециклично, подходим к выхлопной трубе из нее чувствуются пыхи, нечастые, тоже через неравные промежутки времени. 2. Независимо на горячую или на холодную на ХХ: прибавляем и держим обороты и в районе от 900 до 2500 чувствуются толчки, удары в движке, чувствуются и из салона и если положить на него руку, повторяются они также нециклично(это не подушки!). При езде их не ощущаешь. 3. При езде по пробкам часто зависают холостые на 1100 об/мин – это последние 1500 км, хотя тут я грешу на РХХ(чистка уже не помогает) и это не особо волнует.
Теперь что за авто: Калина 1,6 8кл, E2, Я7.2 I201CO57, Пробег 70000 км., катализатор заменен на вставку 1000 км назад. Дроссельный узел чистый, рхх чистый, тросик газа не в натяг, клапана проверялись промерами зазоров на холодную и с помощью компрессора(По шкиву рв отмерялись положения в которых в каждом из цилиндров оба клапана закрыты, свечу выкручиваем и вкручиваем шланг компрессора, на шланге манометр, нагнетается давление, давление держит на максимуме во всех 4 цилиндрах ). Компрессию для галочки тож померили 13 везде и на холодную и на горячую. Два комплекта форсунок и родные и новые SIEMENS 20734 при замене никаких изменений. Вкручивались др. свечи, пробовал другие провода, модуль зажигания и Bosch и советский – без толку. Давление в рампе 3,7 атм и перед пуском, и на 800 и на 3000 об/мин. Метки грм ок, натяжение ок, помпа не клинит, шкивы проверял: затянуты, шкив ДПКВ четко, без перекосов. Шкив рв имеет едва уловимый люфт когда выкручиваешь болт его крепления и он сидит на шпонке. При закрученном болте никакого люфта. Пробовал скидывал ремень генератора – без изменений. ЭБУ перенесен, внутри него сухо. Цеплял и bosch 7.9.7 и Я7.2. шитые – без изменений. Масло не жрет, тосол не уходит. Расход в городе 8,5, бенз ЭКТО95 всегда. Сетка бензонасоса и топливный фильтр менялись 8000 км назад. Проверял на предмет подсоса: отключаю дмрв, ослабляю хомут крепящий гофру к дмрв и снимаю гофру с дмрв, завожу, ладонью глушу гофру – глохнет тут же. (кстати при отключенном дмрв проблема 2 уходит и при частоте 900-2500 двигатель работает ровно) На работающем двиг-ле проливал все вдшкой, никаких изменений – тот же расколбас. Глушил шланг вакуумника – никаких изменений. Едет номально до 120 км/ч дальше очень неохотно….
Что еще можно проверить…… проблемы 1 и 2 появились на 60000 км РАНЬШЕ ИХ НЕ БЫЛО, ПОЭТОМУ УЖЕ 10000КМ ИЩУ ПРИЧИНУ! Все доблестные диагносты разводят руками и после получасового обследования и почесывания затылка следует изречение: забей они все(8кл) так работают.

Коллега, примерно такое же было и у меня, решение данной проблемы осмотр провода идущий на кислородник( у меня перетёрся о железяку). но в твоём случае у тебя нет катколлектора и стоит вставка. Когда убрал катколлектор, прошивку менял?

Вот массы посмотрю, спасибо за совет! А гену я проверял, писал об этом выше)

Что показывает диагностика?

незнаю БК штат в ремонте а до ближайшего сервиса 300км, но сегодня отснял эту ситуацию, машина начинает троить загорелся чек остановился на обочине, троит, заглушил, завел все в норме, но резко обороты «тапку в пол» ненабереш машина как будто захлебывается, а плавненько набирает хорошо

Андрамедыч, видимо какой то датчик. данные о смени не правильны. переливает.

попробуй когда троит. заглушить и свечи проверить.

Было такое на форуме. И фото было. Основа — резистор потенциометрического типа.

Сейчас в гараже скинул его, рассмотрел. Есть там щель, завтра на работе прыскану туда химии нужной, мож поможет, хотя не уверен что в нём проблема

Появилась ошибка po 326-выход за пределы дд. Загорелся чек,еще не ровно двигатель работает. Обороты скачат в пределах 700-900. Поехал в салон. Машина на гарантии.сказали,чтобы я 92 закивал бензин,95 в волгограде мол мягко говорю плохого качества. Я залил 92,в баке 95 оставалось литров 5, наверное. Сегодня опять появилась ошибка та же. Причем может периодически меняться с ошибкой ро 205-обрыв управления 3 цилиндром. Двигатель стал еще хуже работать. Теперь глохнет ни с того ни с сего. Двиг 1.6. Эбу м73

После этого ездил 3 раза в мастерскую. поменяли датчик детонации, выгнали воздушную пробку, на ТО1 — Поменяли прокладку клапана крышки и втулку шпильки крепления крышки головки цилиндров. Через день опять все повторяется. Мастера только руками разводят!! Причем ошибки появляются не вместе а поочереди, меняя друг друга. Может кто даст совет..

массы подтянуть и проводку проверить на контакт. особенно в датчиках.

модуль зажигания на всякий проверить, хотя вроде не при делах.

Двигатель ВАЗ 11194

ВАЗ-11194 — двигатель, которым комплектовалась «Лада Калина» I поколения. Мотор был разработан на базе ВАЗ-21126. Получившийся двигатель имел несколько большую мощность при меньшем рабочем объеме. Он предназначался для установки только на автомобилях LADA Kalina во всех вариантах выпуска. В связи с модернизацией конвейера с 01.03.2013 г. выпуск двигателей был прекращен.

Характеристики

Тип двигателя Бензиновый
Мощность 89 л. с. при 5250 об/мин
Крутящий момент 127 Н·м при 4800 об/мин
Объем 1.4 л (1390 куб. см)
Система питания Распределенный впрыск с электронным управлением
ГРМ DOHC
Диаметр цилиндра 76.5
Ход поршня 75.6
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Бензин АИ-95
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Вес 112 кг

Применяемость

LADA Kalina, первое поколение

Модификации

Базовый двигатель «Калины» имел следующие модификации:

  1. ВАЗ-11183. Четырехцилиндровый рядный двигатель, объемом 1600 см³. Мощность составляет 60 кВт (82 л.с.). Система питания представляет собой распределенный впрыск с электронным управлением. Для подачи топливной смеси и выброса отработанных газов установлены клапана, по 2 на каждый цилиндр. Максимальный крутящий момент составляет 132 Нм при 3 800 об/мин.
  2. ВАЗ-11193. 1,6-литровый рядный двигатель мощностью 102 л.с. мало чем отличается от ДВС 183 серии. Газораспределительный механизм типа DOHC управляет работой 16 клапанов. Расход топлива составляет около 9,6 л на 100 км пути. Максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах, что обеспечивает стабильную скорость без переключения передач на затяжных подъемах.
  3. ВАЗ-21114 — модернизированный двигатель 83 серии. Восьмиклапанный ДВС объемом 1,6 л первоначально готовился для установки на «десятку», а впоследствии перешел к «Калине». Мощность мотора составляет 81 л.с. при 5 200 об/мин. Максимальный крутящий момент 120 Нм достигается при 2 500-2 900 об/мин. Расход топлива составляет 7,8 л на 100 км пути. Мотор соответствует экологическим нормам Евро 2,3,4.
Читать еще:  M9r двигатель характеристики ниссан

За счет умеренной степени сжатия в двигателях может использоваться бензин марки А-92. Штатный ДВС предназначен для потребления АИ-95.

Особенности конструкции

Двигатель ВАЗ-11194 представляет собой четырехтактный бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива. Этот мотор является уменьшенной копией популярной модели 21126. Рабочий объем составляет 1,4 л против 1,6 л у прототипа. Задача инженеров состояла в продлении ресурса узлов и механизмов. В результате проведенных работ моторесурс двигателя составил 200 000 км. Однако по опыту эксплуатации видно, что проблемы могут начаться через 25-30 тыс. км пробега.

За счет уменьшения диаметра цилиндра рабочий объем двигателя снизился до 1390 мм³. Благодаря уменьшению размера гильз улучшилось охлаждение мотора. Установка 16 клапанов позволила поднять мощность агрегата до 89 л.с. Выигрыш получился небольшой, а крутящий момент на малых оборотах пропал. Теперь для получения максимальной величины двигатель необходимо раскрутить до 4 200-4 800 об/мин.

Конструкция мотора 11194

Степень сжатия достигла значения 10,6, что сделало невозможным использование бензина марки А-92. Расход топлива уменьшился и составил 7,8 л при смешанном цикле (город — трасса). Применение системы питания с распределенным впрыском и электронным управлением позволило достичь нормы Евро 3 по токсичности выбросов отработанных газов.

Блок цилиндров выполнен из высокопрочного чугуна. Высота составляет 197,1 мм. Толстые стенки обеспечивают жесткость и прочность элемента. Использование при обработке блока технологий от Federal Mogul позволило продлить его ресурс. Применяемая система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией обеспечивает равномерное охлаждение всех деталей ДВС.

На моторе 194 серии установлен коленвал от модели 11183. Все детали ГБЦ (пружины, клапана, толкатели и др.) заимствованы у ВАЗ-2112. Сама головка блока, зажигание, топливная система и др. идентичны ДВС 126 серии.

Достоинства и недостатки

Решение изготовить двигатель объемом 1,4 л путем изменения диаметра цилиндров 1,6-литрового мотора привело к получению неоднозначных результатов. Уменьшенная камера сгорания послужила причиной снижения максимального момента на малых оборотах. Теперь для того чтобы разогнать машину, необходимо раскручивать мотор до более 4 тыс. оборотов. А это и перерасход топлива, появление дополнительных механических нагрузок, приводящих к быстрому износу деталей, и нарушение температурного режима работы ДВС при движении в городе.

Применение облегченной шатунно-поршневой группы производства Federal Mogul имеет один существенный недостаток. При разрыве ремня ГРМ или выходе из строя натяжного ролика в 100 % случаев приводит к загибу клапанов. Ремонт обходится в несколько раз дороже, чем при замене деталей на 8-клапанном силовом агрегате.

В связи с применением гильз меньшего диаметра выравнивается поле температур охлаждения рубашки мотора. Принудительная циркуляция обеспечивает нормальный температурный режим и отвод тепла от всех деталей мотора. Использование качественного антифриза поможет продлить срок службы оборудования.

Применение гидротолкателей сняло вопрос регулировки клапанов, что облегчило владельцам самостоятельное проведение технического обслуживания. Установка качественной поршневой группы и элементов ГРМ позволило уменьшить шумность мотора и потребление топлива. Двигатель считается одним из экономичных в серии.

Существенным недостатком является увеличенное потребление масла после 40-50 тыс. пробега. Однако вовремя проведенные ТО и применение качественного масла позволят избежать этой проблемы.

Неисправности и ремонт

Как и на любом ДВС, на 194 модели периодически возникают неисправности. Как показывает практика, из строя может выйти любая деталь. Это может случиться в любой момент, независимо от пройденного расстояния. Например, на некоторых моторах расход масла увеличивается через 40 000 км пробега, а другие могут проходить без проблем 120 тыс. и более.

Плавающие обороты нередко возникают при работе двигателя на холостом ходу. Причиной такого дефекта чаще всего бывает неисправность датчика. Это может быть как устройство, отслеживающее положение коленвала или дроссельной заслонки, так и измеритель массового расхода воздуха. Неисправность устраняется путем замены дефектного элемента на работоспособный.

Узлом, на котором возникают дефекты, приводящие к тяжелым последствиям, является привод ГРМ и помпы вместе с натяжными роликами. Заклинка насоса системы охлаждения приводит к срезанию зубьев на ремне. В результате чего поршни встречаются с клапанами. И как следствие — дорогостоящий ремонт с демонтажем поврежденных деталей.

Для недопущения такой ситуации специалисты рекомендуют проводить периодическую замену ремня привода ГРМ в комплекте с помпой, опорными роликами и подшипниками даже в том случае, когда во время ТО не выявлено дефектов. Такие работы следует выполнять через 60-70 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации машины.

Нередки ситуации, когда мотор глохнет на холостом ходу или при переключении передач. Причиной этого может стать загрязнение дроссельной заслонки или проблемы в работе регулятора холостого хода. Устранение такой неисправности труда не составит.

Обслуживание

Объемы выполняемых работ в период ТО и их периодичность указаны в сервисной книжке. В период гарантийного срока эти мероприятия проводятся на станции технического обслуживания. После окончания гарантийного срока многие автовладельцы большинство работ выполняют своими руками. Однако некоторые операции все же лучше поручать специалистам. Чистку и опрессовку форсунок без специального оборудования в гараже качественно не сделать.

Производитель рекомендует проводить периодическую замену масла в двигателе через 15 000 км пробега. Многие автолюбители для продления срока службы мотора меняют его каждые 10 000 км. Проверку и установку зазоров клапанов на 194 двигателе не делают, т.к. здесь установлены гидротолкатели.

Ремень ГРМ в комплекте с роликами и подшипниками натяжителя подлежат замене через 60 тыс. км пробега. Экономить на этой операции нельзя, т.к. обрыв ремня приведет к загибу клапанов, а это дополнительные средства на ремонт силового агрегата.

Моторесурс свечей зажигания составляет 10-12 тыс. км. Их меняют при достижении этих показателей, либо приурочивают к очередному ТО. Если двигатель начинает «троить», то эту работу проводят немедленно. Замене подлежит весь комплект.

Тюнинг

В связи с малым объемом мотора тюнинговать его нет смысла. Увеличение объема путем расточки цилиндров может привести к появлению раковин. Гораздо эффективнее будет замена блока на приоровский. Поршни устанавливают облегченные, производства ATF. Совместно с поршневой группой проводят замену шатунов и вкладышей. Распредвалы меняются на спортивные, а клапанная группа — на облегченную.

Замене подлежат и навесные агрегаты: генератор и помпа. Вместо резиновых патрубков системы охлаждения устанавливаются силиконовые. Правильно подобранные детали и качественно проведенная замена позволят совместно с чип-тюнингом увеличить мощность двигателя до 130-140 л.с.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector