Холостой ход двигателя lanos

Deolanossens.ru

  • Ремонт, обслуживание и уход за Dewoo Lanos и Sens

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА АВТОМОБИЛЯ ЛАНОС ИЛИ СЕНС. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?

  • 80
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Возможные основные причины и пути их устране­ния приведены ниже.

1, Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) (собственно дроссель).

Начнем с ДПДЗ: он может не закрываться на самом деле (заедает ось, зажат тросик и т.д.). Сначала, ничего

Не открывая, нужно подключить диагностический тестер и определить значение датчика положения дроссельной заслонки на холостом ходу. Оно должно быть равным 0% (0,3. 0.7 В). Если иначе: снять патрубок с корпуса дроссельной заслонки и убедиться в том, что дроссель­ная заслонка закрыта. Если не закрыта — устранить при­чину заедания. Если закрыта — износ датчика.

2. Регулятор холостого хода.

Диагностический тестер имеет функцию непосредс­твенного управления регулятором холостого хода. На холостом ходу, при помощи тестера, задать обороты холостого хода в диапазоне от 800 до 1000 об/мин. Если обороты меняются, значит, регулятор и все цепи исправ­ны. Если обороты не меняются, сначала проверить цепи, потом сам регулятор, затем контроллер (хотя поломка контроллера маловероятна).

3. Датчик скорости.

Если он неисправен, то во время поездки определяет­ся его ошибка и обороты холостого хода «зависают» где- то в районе 1000 об/мин. Если при этом автомобиль дви­гается, то обороты холостого хода будут порядка 1200 об/мин. Даже если диагностическая лампа «CHECK ENGINE» неисправна, диагностический тестер все рав­но покажет код неисправности «Отсутствует сигнал скорости автомобиля». Иногда бывает «плавающая» неисправность датчика скорости, когда сигнал кратков­ременно то пропадает, то появляется. Контроллер не в состоянии зафиксировать эту неисправность. Такая не­исправность иногда приводит к случайной остановке двигателя (зависит от режима).

4. Не настроен СО.

Если система без датчика кислорода, настроить СО.

5. Слишком бедная/богатая смесь.

Для систем с датчиком кислорода, скорее всего, бу­дет выставлен соответствующий код ошибки.

Кроме неправильной настройки СО, причиной бед­ной/богатой смеси может быть негерметичность впуск­ного тракта и различные проблемы в топливной системе (регулятор давления, засорение подводящего топливоп­ровода или форсунок, негерметичность или заедание бензонасоса и т.д.). Это если смесь бедная. Если бога­тая: не закрывается форсунка (и), регулятор давления, засорение обратного топливопровода и т.п.

6. Система зажигания: свечи зажигания, высоковоль­тные провода, модуль зажигания. Проверять лучше все­го обычным мотор-тестером, который умеет показывать форму вторичного напряжения и измерять вторичное напряжение на свече.

7. Система электропитания: безусловно, работа лю­бой электронной или электронно-механической систе­мы напрямую связана с исправностью работы системы электропитания. Для бортовой сети автомобиля нор­мальным считается напряжение в диапазоне 13,7. 14,7 В (измеряется, естественно, мультиметром) если ско­рость вращения двигателя превышает 1000 об/мин. Безусловно, во время запуска двигателя напряжение бортсети может быть существенно меньше, но крайне нежелательно, чтобы оно падало ниже 9 В, поскольку для части электромеханических исполнительных меха­низмов управления двигателем такое напряжение мож­но считать предельным для нормальной работы.

8. Ну и конечно, чисто механические проблемы в двигателе: ГРМ, поршневая группа.

Одна из характерных «болезней» двигателя «Sens» — нестабильность холостого хода. Как с этим бороться?

Этот симптом неисправности системы питания (впрыска) двигателя нередко сопровождается повыше­нием расхода топлива и снижением динамики разгона. Впрочем, все эти «недуги» можно «вылечить» несколь­кими простыми операциями.

Для начала следует удостовериться в исправности традиционных «виновников» неустойчивой работы ин­жекторных двигателей — давление топлива должно быть в норме, форсунки — чистыми, свечи — рабочими и без нагара, высоковольтные провода «не пробиты».

Теперь коснемся «хитростей», характерных только для автомобилей с двигателем «Sens» 1,3 л, оснащённых системой управления впрыском топлива.

Поиск причины неисправности лучше начать с про­верки регулятора холостого хода, который часто называют шаговым двигателем. Этот узел расположен на входе во Впускной коллектор за воздушным патрубком фильтрую­щего элемента. Отрицательно влиять на работу двигателя он может в двух случаях: во-первых, при загрязнении ко­нуса и седла клапана воздушного канала, во-вторых, при неисправности. При загрязнении уменьшается пропускное сечение этого канала, поэтому в режиме холостого хода в мотор подается меньше воздуха, чем требуется. Это и ста­новится причиной остановки двигателя на холостом ходу.

Чтобы определить степень загрязнения регулятора, его следует демонтировать, открутив два винта. Если на запорном конусе клапана есть слой нагара, его нужно удалить. Для этого можно воспользоваться аэрозольным очистителем карбюратора. Этим же средством, а также чистой ветошью нужно прочистить открывшееся после снятия регулятора седло клапана. Как показывает прак­тика. В зависимости от технического состояния двига­теля делать это нужно с периодичностью 3-4 тыс. Км. Если чистка не помогла решить проблему, возможно, неисправен сам регулятор холостого хода (ресурс узла составляет около 100 тыс. Км).

Холостой ход у данного мотора может «плавать» и из-за конструктивных особенностей. Например, в сис­теме управления без лямбда-зонда (датчика кислорода) и каталитического нейтрализатора отработавших газов, где вместо кислородного датчика, который помогает контроллеру двигателя регулировать состав топливо­воздушной смеси, применяется потенциометр. В такой системе количество подаваемого в цилиндры топли­ва определяется программой контроллера и зависит от оборотов двигателя, его температуры и т. Д. В процессе эксплуатации по ряду причин (засоряется воздушный фильтр, вследствие износа снижается производитель­ность топливного насоса и т. Д.) Оптимальный состав топливо-воздушной смеси может нарушаться, однако контроллер этого «не видит», так как в нем нет элемента обратной связи — лямбда-зонда. В результате в цилинд­ры начинает подаваться либо обогащенная, либо обед­ненная смесь, а это сказывается на характере работы мотора — особенно на холостых оборотах.

В этом случае нужно проверить содержание СО в выхлопных газах и, при необходимости, отрегулировать его вращением регулировочного винта СО-потенцио-метра (см. Рис. 2.13).

Читать еще:  Ваз 219410 какой двигатель

Случайно обнаружил, что мой автомобиль двигается на второй передаче без добавления газа. Это нормальное явление или что-то неисправно?

Такова одна из особенностей системы впрыска топ­лива. Регулятор холостого хода в любых ситуациях стре­мится поддерживать постоянные обороты двигателя, чтобы обеспечить уверенный переход с режима холос­того хода на дроссельные режимы (при работе педалью акселератора) и исключить рывки и провалы при пере­ключении передач. Благодаря этому автомобиль спосо­бен без добавления газа двигаться на второй и даже на третьей передаче по горизонтальному участку дороги.

Как поднять обороты двигателя?

И так, вопрос к знатокам, как поднять обороты двигателя? На прогретом движке где то 700 об/мин! Машина вся дребежит!

Daewoo Lanos 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Daewoo Lanos, 2008

Daewoo Lanos, 2003

Daewoo Lanos, 2007

Daewoo Lanos, 2004

Комментарии 21

Нашел как устранить проблему?

Ютуб рулит)) ДПДЗ это переменный резистор, приходит пять вольт а выходит в зависимости от положения заслонки! извиняюсь за ложные показания, на полностью прогретом авто без движения 820 и двигатель слышно, что это для него очень мало даёт ровную вибрацию по авто, а вот когда в движении обороты держутся 1100
То есть едешь на скорости допустим 90 пускаешь накатом и педаль не трогаешь! на рабочем авто такая же ситуация)) только обороты там точно не скажу но около 900 и двигатель работает без неприятной дрожжи!

ну как сказать дёргает… при 900-1000 всё ровно! вот сегодня выяснилось бронепровода пробивают как за них взятся рукой чувствуется лёгкое пробитие по самому проводу, поменяю посмотрим! подушки в норме! Спасибо за советы с ДПДЗ, как-то об этом не подумал! кстати, подскажите как померить напряжение правильно?! на работающем двигателе? как добраться к контактам? иголочкой провод проколоть?

У мен тоже 700об/м но при эом работает ровно, нужно искать причину почему ее дергает.

вытянул подсос и все норм)))

— Проверь напряжение на дпдз, оно должно быть в пределах 0.5-0.6в
— почисть рхх и дз
— попробуй заглушить егр, может он травит выхлопные.
Ну а если все это не поможет то меняй в прошивке обороты хх

бери тестер и вперед мерять вольтаж на ДПДЗ, если меньше 0.5в, снимаешь датчик, рассверливаешь уши и ставишь на метсо, болты сильно не затягивай и проворачивай его пока не выловишь 0.5в. Тогда обороты будут в норме.
Еще как вариант проверь подушки(все 3)
у меня была вибрация на хх, умерли подушки, поставил новые но они жесткие и небольшая тряска была, прошивкой Дима Бампер поднял ХХ

давить на газ, не иначе)))))

тоже такая фигня, пробег 300 000 авто без катализатора (на крыле потенциометр регулировки Со) то при прогреве сХХ всё норм, но когда двигатель хорошо прогревается например добавляешь оборотов и несколько секунд обороты держатся в норме потом падают до 820-800 и при этом двиг трусит прилично!

Я бы проверил состояние рхх и дпдз

Поддерживаю! Не стабильная работа двигла, признак какой то поломки

Либо эбу того… но это врядли

+ почистил бы дроссель и проверил работоспособность эгр

Зачем копютер. Дроссельной заслонкой и регулировкой тросом.

Зачем придумали на заводе регулировочный винт на заслонке и выставление натяжение газового тросса? Я понимаю плавали обороты не стабильные были, тогда датчики дрюкать могут. Они же стабильные но низкие. Именно у себя выставлял холостой ход регулировочным винтом. В чем отжег?

Холостой ход должен выставлять э.б.у. самостоятельно, оперируя временем впрыска форсунок, регулятором холостого хода и углом опережения зажигания.
Дроссельный узел же должен максимально перекрывать подачу воздуха на холостом ходу, но не в ущерб себе самому (что-бы не закусывало заслонку от теплового расширения).
Регулировочный винт для подводки «пятака» в случаи заводских косяков или в случаи износа механизка. более того, с завода этот винт залит пломбой 🙂
Более того, на оси дроссельного узла сидит датчик положения дроссельной заслонки, который при приоткрытии дросселя (даже на чуть-чуть) воспринимает это как нажатие педали газа и э.б.у. автомобиля переводит мотор из режима холостого хода в рабочий режим, что влечёт за собой перерасход топлива, если такой недорежим будет использоваться как псевдохолостой ход.

ПРАВИЛЬНО выставлять обороты холостого хода вбивая циферку в программе управления двигателем. И называеться этот переменный параметр «желаемые обороты холостого хода». Особо упоротые вбивают туда даже цифры 1000, 1500, 3000 или 700, 500, 50 … работает 🙂

п.с.
Хотелось-бы посмотреть, как Вы будете регулировать такой дроссельной заслонке:

Детские болезни Ланоса

Эпизод первый. Ланос 1.5, 2003 года выпуска с жалобами на повышенный расход топлива.

Сделано до нас: промыта (два раза) топливная система, заменены высоковольтные провода, свечи зажигания. Изменений по расходу топлива, то есть падения, нет.

Эпизод второй. Ланос 1.5 с жалобами на неустойчивый холостой ход.

Постоянно поднимаются обороты и не падают продолжительное время. Потом сами собой приходят в норму. Сделано до нас: промыта топливная система, заменен регулятор холостого хода (стоИт уже третий), заменен датчик положения дроссельной заслонки. Изменений по работе нет. Как было, так и осталось.

Эпизод третий. Сенс 1.3 с жалобами на закипающую охлаждающую жидкость из-за невключения вентилятора охлаждения.

При этом система питания вентилятора в норме, и при включении его из вкладки диагностической программы «Исполнительные механизмы», всё прекрасно включается. Сделано до нас: заменен датчик температуры охлаждающей жидкости (сбились со счёта, какой), заменен термостат, заменена охлаждающая жидкость, заменен водяной насос (помпа). Прочитана молитва много раз, а вентилятор всё не включается.

Читать еще:  Двигатель x20xev не плавают холостые

Три разных варианта поведения автомобилей объединяет одна неисправность.

Очень часто на автомобилях Daewoo Lanos и Sens возникают неполадки в работе системы управления двигателем, которые ведут к повышенному расходу топлива, раскачиванию холостого хода, дёрганию на принудительном холостом ходу и при плавной езде в пробках или «по дворам». Также встречались плохой запуск, «тупизна» при движении, неустойчивый холостой ход вплоть до остановки двигателя.

РАССМОТРИМ ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД

Холостой ход: время впрыска — 1.8 (нормальный показатель 1.1-1.3), давление во впускном коллекторе 45-50 кПа (нормальный показатель 32-34 кПа). Подключаем датчик разряжения USB-осциллографа Постоловского к впускному коллектору и видим, что абсолютное давление 36 кПа. Блок управление двигателем неправильно видит нагрузку, а если быть точнее, видит завышенные показатели, вследствие чего при малых и средних нагрузках неправильно рассчитывается состав смеси и угол опережения зажигания. Результат — повышенный расход.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Холостой ход: все показатели в норме. Вдруг обороты двигателя вырастают примерно до 1600 об/мин и «висят» в этом положении. Смотрим на монитор, а флага холостого хода нет, и датчик положения дроссельной заслонки почему-то показывает, что она приоткрыта на 2%, при этом за рулем автомобиля никого нет. Полтергейст, блин! Попрыгав немного между 1-3%, вдруг так же неожиданно возвращается на 0%, обороты восстанавливаются, и моторчик урчит на своих положенных 825 об/мин как ни в чем не бывало. «Ага, попалась! Конечно, проблема в датчике положения дросселя», — думали перед этим многие и меняли его на новый, но счастье так и не приходило. При движении накатом с включенной передачей на спуске автомобильчик точно также неравномерно дергается, потому как видит то закрытую, то приоткрытую дроссельную заслонку.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

Сенс 1.3, 2002 года выпуска. Открываем крышку расширительного бачка для того, чтоб в системе охлаждения не было давления. Подключаем «шнурок» и смотрим на мониторчик. Температура охлаждающей жидкости 85 градусов, холостой ход в норме, давление во впускном коллекторе немного завышено, но терпимо, и все вроде бы ничего, а охлаждающая жидкость (а там уже одна вода, потому что тосол уже давно и много раз выкипел) начинает закипать. Не может быть! Ведь диагностика показывает, что там только 85 градусов! Берем термометр — и в расширительный бачек. 100 градусов. На мониторе уже 86. Почему?! «Конечно, датчик температуры охлаждающей жидкости» — думали они и поменяли в разных сервисах уже несколько. А реальная температура почему-то так и не отображается в текущих параметрах диагностической программы, и вентилятор не включается.

Вроде бы три не похожих друг на друга проблемы. На самом деле, они взаимосвязаны, и сбои, описанные в трех случаях, присутствуют в каждой из них в большей или меньшей степени.

Причина одна — проблема питания датчиков. В автомобильных проводках для уменьшения количества проводов, да и для удобства, из блока управления двигателем, как правило, выходят два провода (один минусовой провод питания датчиков и один — плюс 5 вольт), потом разветвляясь на несколько. В месте разветвления для быстроты (потому что конвейер, и времени нет) очищенные от изоляции провода соединяются в один пучок металлической обжимкой. Сверху обматывается это дело изоляционной лентой или заплавляется внутри кембрика полиэтиленом. В течение разного количества времени, которое зависит от кпиматических условий эксплуатации и хранения автомобиля, в местах соединения провода начинают окисляться. Таким образом, теряется нормальный контакт, и, например, до датчика дроссельной заслонки не приходит нормальная масса. При этом напряжение на сигнальном проводе подпрыгивает, и система видит приоткрытый дроссель, хотя заслонка не поменяла своего положения. В случае с датчиком температуры охлаждающей жидкости он будет показывать меньшую температуру, а датчик абсолютного давления во впускном коллекторе — большее давление. При недостаточном контакте в опорном пятивольтовом плече искажения показаний датчиков будут такими же, только с точностью до наоборот.

Как же определить неисправность и решить проблему?

• Если это Ланос. Открываем капот, заводим двигатель, подключаем диагностику. На холостом ходу берем в руку или пальчиками пучок проводов (рис. 1) и начинаем его «теребить», то скручивая, то поднимая то опуская.

При этом наблюдайте за поведением автомобиля и показаниями на мониторе. Если при ваших манипуляциях происходят изменения, значит, мы локализовали проблему.

• Если это Сенс 1.3 (на 1.4 пока не наблюдались подобные проблемы, но факт имеет место быть) нужно в салоне автомобиля, возле правой ноги пассажира, снять декоративную «пластмасску» и пластмассовый порог. Отодвигаем ковровое покрытие и видим пучок проводов, который идет на блок управления двигателем. Начинаем проводить манипуляции, описанные выше с Ланосом 1.5. В Сенсе соединения локализованы ближе к переду (рис. 2).

Дальше включаем паяльник, «обнажаем» заводские обжимки (рис. 5).

Если это Ланос, то нужно сначала снять защитную гофру. Мест соединения всего три (рис. 3).

Мы используем в катушках припой, совмещенный с канифолью. Прислонив паяльник к обжимке и нагрев её, прислоняем проволочный припой, который легко плавится и протекает во все поры. Изолируем и собираем (рис. 6).

Если это Сенс (рис. 4), мест соединения может быть от трех до пяти.

Эта проблема рано или поздно «вылазит» на всех поголовно Ланосах. Она перекочевала и на Шевроле Авео. Хотя редко, но бывает. На Сенсах не так часто, в основном на первых выпусках. Также мы встречались с данной проблемой и на ВАЗах. Вывод? Паяльник рулит!

Читать еще:  Шевроле круз сколько требуется масла в двигатель

Холостой ход двигателя lanos

Chevrolet Lanos (2011+). Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector