Nissan note запуск двигателя

Nissan note запуск двигателя

Nissan Note (2019 год). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Читать еще:  Греется двигатель оки причины

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Nissan note не заводится на холодную

Просмотр полной версии: Note Note плохо заводится. Итак, после покупки машины (Nissan Note Tekna ) стал вопрос а где собсно заливаццо?

Re: Nissan Note не заводиться Вечером машина завелась как ни в чем не бывало. Ниссат с Января по летом стоял на приколе в салоне праворуком, поэтому есть вероятность что аккумулятор сажался в 0 несколько раз.

Вдруг резко перестала заводиться. Автор. Сообщение. sebar. Авто: Nissan Note. С толкача тоже не заводится, механика, но питание на форсунки и на свечи поступает.

Дальше, я уже не раз Вам говорил, что речь идет о требованиях правил, и если так получится, что при выезде на круг случится авария, то водитель без правого включенного поворота будет не прав, тут не спорить не приходится. И главное не бросайте педаль сцепления, отпускайте ее плавно, но быстро: Но может ближний свет за 20 минут сьесть аккумулятор Пытаюсь завестись — фиг там было. Laxycan с марчевского форума, запись от 9.

мороз, машина не заводится — Nissan Note Клуб

Nissan Note, японец, , вариатор, пробег После ночного простоя в течение нескольких часов не запускается двигатель. Стартер крутит энергично, но мотор не заводится. Можно полностью посадить аккумулятор, но не запустить двигатель. И потом, сняв провода, можно прямо тут же глушить двигатель, и далее мотор заводится без проблем, и с первого тычка, и в течение всего дня, и даже с долгими простоями. По этой, как раз, причине спецы в автосервисе ничего не могут мне ответить — машина работает как часы.

Никаких ошибок в системе диагностика не показывает. Ну, только грязный кузов и всё. И так до следующего утра. Замечена прямая зависимость от понижения температуры окружающего воздуха. Если температура ночью была около ноля или меньше, то запуска утром не будет. Многократно проверено и подтверждено. С утра, допустим, после холодной ночи, двигатель не запускается, но через пару часов, как встанет солнце и чуть пригреет, — двигатель запускается с первого тычка.

И речь не идёт об экстремальных температурах. То есть, на улице вовсе не мороз. У меня пока решения нет. На других форумах пока мне ничем не могут помочь. Если найду причину, сразу напишу тебе. Если найдёшь раньше, напиши мне тоже, пожалуйста. Может быть нас таких только двое и между нашими енотами невидимая связь: Вижу, что ты стал искать блок управления двигателем. Тебе сказали, что дело может быть в нём?

Мне один мастер тоже говорил, что подозревает проблему с иммобилайзером. Но я скептически к этому отнёсся Как-то не вязалась у меня проблема с иммобилайзером с температурой внешнего воздуха А что тебе сказали по этому поводу? Релешки, кстати, тоже меняли. Последний раз редактировалось mikhailbudnik;

Заводится и глохнет Nissan Tiida

Nissan Note (2017 год). Руководство — часть 32

Пуск двигателя и вождение автомобиля

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

При управлении автомобилем убедитесь в том, что ключ

«Intelligent Key» находится при вас.

Если ключ “Intelligent Key” находится слишком далеко

от водителя, то двигатель автомобиля может не запу-
ститься.

4. Автомобили с дизельным двигателем: Подождите, пока

не погаснет индикатор

5. Нажмите педаль тормоза, но не нажимайте на педаль

акселератора, и поверните ключ зажигания в положе-
ние START.

6. Отпустите замок зажигания после запуска двигателя.

Если двигатель запустится и заглохнет, то повторите
описанную выше процедуру.

Автомобили с бензиновым двигателем:

Если двигатель очень трудно запустить, например, в

очень холодную или очень жаркую погоду, либо при
повторном пуске, выполните следующие действия:

a. Слегка нажмите педаль акселератора (примерно

на 1/3 до пола) и удерживайте ее в таком положе-
нии, а затем попытайтесь запустить двигатель.

b. Когда двигатель заработает, отпустите выключа-

тель зажигания и педаль акселератора.

Если двигатель трудно запустить из-за попадания

бензина на свечи зажигания. Выполняйте процедуру
следующим образом:

a. Нажмите педаль акселератора до упора в пол и

удерживайте ее в таком положении.

b. Прокручивайте коленчатый вал стартером в

течение 5–6 секунд, затем выключите стартер.
После запуска двигателя отпустите педаль аксе-
лератора.

Включите стояночный тормоз.

Автомобили с механической коробкой передач:

Переведите рычаг переключения коробки передач в ней-
тральное положение (N), полностью нажмите на педаль
сцепления и запустите двигатель.

Автомобили с автоматической коробкой передач:

Нажмите педаль тормоза и переведите рычаг селектора
в положение P (Стоянка) или N (Нейтраль). (Предпочти-
тельным является положение Р).

Предусмотрена блокировка включения стартера, если
селектор передач не находится в положении P (стоянка)
или N (нейтраль).

Автомобили без системы «Intelligent Key»:

Покачайте рулевое колесо влево-вправо, одновременно
поворачивая выключатель зажигания в положение ON,
чтобы разблокировать замок рулевого вала.

Автомобили с системой «Intelligent Key»:

Автомобили с механической коробкой передач –

держите педаль сцепления нажатой и/или нажмите
педаль тормоза, затем:

Автомобили с автоматической коробкой передач –

Читать еще:  Что означает желтый двигатель панель приборов

нажмите педаль тормоза, затем:

Нажмите выключатель зажигания.

Покачайте рулевое колесо влево-вправо, одновре-

менно поворачивая выключатель зажигания в по-
ложение ON, чтобы разблокировать замок рулевого
вала.

в положение LOCK, подождите пять секунд и затем еще раз
поверните выключатель зажигания в положение START, что-
бы запустить двигатель.

Для получения дополнительной информации см. раздел
«Охранная система» главы «3. Подготовка к началу движе-
ния».

Проблемы с запуском (Note не заводится).

Проявилась проблема при запуске двигателя. Буквально за день до этого машина заглохла прямо на ходу, но после поворота ключа запустилась, на следующий день такое повторилось несколько раз, а утром (уже третьего дня после первого проявления проблемы) енот отказался заводится вообще. Аккумулятор живой, стартер крутит, но авто не заводится. Иногда заводится и некоторое время работает без перебоев, значит свечи и катушки не при чем — проблема где-то в другом месте.
Перво-наперво была заподозрена сигнализация — на тот момент стоял комплекс Starline B9, который допёк меня своими ложными срабатываниями и периодической потерей брелка. Для замены у меня уже был комплекс Starline A91, но то времени нет, то ещё что-то мешало. В общем, он бы еще фиг знает сколько пролежал, если бы не этот случай. B9 на A91 меняется элементарно — достаточно сменить основной блок и модуль радиосвязи (на стекле). Всё. Остальное всё одинаковое, включая расположение проводов на колодках. Заменил. Шиш — проблема осталась…
Изначально немного насторожило то, что на холодной машине после неудачной попытка запуска включился вентилятор обдува радиатора. Но внимания этому не уделил (а зря, но об этом позже), т.к. после замены сигналки мысли крутились в направлении: топливо-бензонасос-подача-свеча. Ровная работа при очередном запуске позволила отбросить связку катушка-свеча, первым претендентом под проверку оказался бензонасос. Да и искру проверить достаточно проблематично — нужно коллектор снимать. Не уверен, что подцепившись к проводам форсунок будешь твёрдо уверен в наличии искры. Ладно, бензонасос, так бензонасос. Может фильтр забит или сам насос не выдаёт необходимое давление. Если верить форумам — применяется два вида топливных модулей, какой установлен на моей машине — покажет только вскрытие.
Снимается заднее сиденье. Вернее — ОТДИРАЕТСЯ, т.к. в японской версии note оно крепится к кузову защелками, а не болтами:

Снял топливный шланг с выхода — топлива нет. Ё-моё… Надо выдергивать модуль… Прикручен он пластиковой «гайкой»:

На гайке были видны следы ударов, значит, сюда уже кто-то лазил и что-то делал. Ладно, напортачить там сложно, да и поводов для беспокойства авто не доставлял (а это почти год владения), следовательно сделали нормально или вовсе не пришлось ремонтировать.
После нескольких ударов гайка стронулась с места и была легко откручена руками. Извлекаем модуль:

Сняв пластиковый стакан, я обалдел. Все железные части топливного модуля были в ржавчине, сам фильтр был загажен:

Производительность деталей в таком состоянии под большим вопросом. В общем, под замену. От греха подальше. Новый модуль я финансово не тянул, пришлось заказывать тут модуль в сборе и новый фильтр (купил то, что подошло по деньгам и сроку доставки).
Детали будут идти ещё неизвестно сколько времени, а ездить-то надо, значит что? Колхоз! Но колхоз в благородной свой форме — из японческих деталей.

Вариант 1
У знакомого был взят топливный модуль с разбитой Tiida. В процессе демонтажа из-за замятого бака он был повреждён — сломан «подиум» для датчика уровня топлива (ДУТ), сама кочерга с поплавком отсутствовала. Ладно бы отсутствовала — сам ДУТ выполнен немного по другому:

Помимо внешних отличий в конструкции, в модуле был установлен другой регулятор давления топлива (РДТ) + сам насос имел ёрш для установки шланга, в то время как на моём насосе была гладкая трубка (устанавливается не на шланг, а в резиновое уплотнение):

Т.к. РДТ не подходит конструктивно, было решено поменять только насос. В резиновое уплотнение он залез, сел там плотнее чем родной. Фильтр перед сбором попытался немного почистить — заливал бензин и тряс пока вместо грязи из приемного отверстия не начал выливаться относительно чистый бензин. Старую сеточку грубой очистки, хоть она и не была загажена, поменял на новую от ВАЗ 10-й модели:

Собрал всё в кучу. Небольшой коллаж для понимания размеров:

После всех манипуляций модуль был установлен в бак. Поворот ключа — авто завелось. Ура, заработало! )))
Ненадолго… Буквально через 20 минут авто заглохло прямо на ходу, после этого завелось, но тестовая поездка была прервана из-за провала…

Вариант 2.
После всех манипуляций с заменой деталей и, повторюсь, ровной работой двигателя, в качестве подозреваемых остались РДТ и сам фильтр. РДТ под сомнением из-за своего ржавого вида, фильтр — из-за срока жизни. Т.к. заказанный фильтр ещё не пришел, а машина нужна для работы, то борьба продолжилась.
Т.к. донора находился ещё у меня, я решил рассмотреть его повнимательней на предмет взаимозаменяемости. Обратите внимание, в верхней крышке трубка выхода топлива расположена под другим углом к штекеру. Сами штекеры были идентичны, контакты на штекере тиидовского модуля по прозвону совпадали с контактами на нотовском топливном модуле, т.е. провода на бензонас и ДУТ в фишке были на тех же местах. Подозреваю, что, если бы была «кочерга» с поплавком, то и она была бы на том же уровне. НО! ручаться за это не могу, т.к. поплавок отсутствовал. В данном случае, думаю, инженеры не стали «изобретать» велосипед, а сделали одинаковые модули под одинаковые разъемы.
Т.к. необходимо было исключить вариант с РДТ и загаженным фильтром было решено восстановить тиидовский модуль (сам фильтр на просвет был светлым, что делало его годным для теста) — я попросту не исключал возможность перегрева насоса из-за продавливания топлива через засранный фильтр. На отсутствующий поплавок я просто забил — мне нужен был контур «бак-насос-фильтр-РДТ», а не показания на приборке.
Поскольку в процессе демонтажа насоса я срезал родную гофро-трубку, то взамен была приобретена гофра для бензонасоса для жигулёвских модулей за 50 рублей:

Показывать в картинках нет абсолютно никакого смысла, т.к. процесс монтажа/демонтажа мало чем отличается. Как фишки подключить, да топливную магистраль подключить — любой разберется. Единственное «но» — этот модуль немного сложнее поставить в бак из-за выпирающего сбоку клапана РДТ. Поставить можно, только немного сложнее.
В общем, поставил я этот фильтр, подключил — машина завелась. На радостях я сделал тестовую поездку — всё без проблем работает (кроме, как понимаете, уровня топлива на панели приборов). Приехал, поставил. Через некоторое время нужно было уехать, а машина не заводится… Cyka-a-a… Чё ж те надо?!
На следующее утро поступил звонок из транспортной компании — пришел новый фильтр и заказанное ранее зеркало-полотно с обогревом (не работал обогрев левого бокового зеркала).
Т.к. все детали были на месте — вернул родной топливный модуль, но с замененным фильтрующим элементом.

Читать еще:  Шелест в двигателе шевроле круз что может быть

И полез в тырнет «курить» форумы…

Вариант 3
Чего ж я раньше-то этого не сделал? Специально для таких как я в школе плакат висел: «Учиться, учиться и ещё раз учиться». Буквально через минут 5-10 поисков информации натолкнулся в ветке профильного сообщества: тыц. Те, кому лень читать привожу часть ветки:
«Двигатель глохнет на ходу (а/м Nissan Note 2005 год правый руль, в одних руках в РФ с 2008 года), были моменты когда глохнет и сразу заводится, причём появилось это зимой 12го года, раньше не было. Осенью, в сентябре, бывало что заглохнет и не заведётся — останавливаюсь, завожу, еду дальше (знакомый сказал что нужно датчик коленвала почистить, вроде как в этом может быть причина). 23.11.2012 заглох на ходу и не завелся больше, отбуксировал на стоянку, отцепил трос и попробовал завести — завелась. На следующий день решил в сервис поехать, пока доехал глох два раза, но доехал. В сервисе завестись так и не смог.
Симптомы такие, каждый раз когда двигатель глохнет, зажигается синий светодиод холодного двигателя. Когда останавливаюсь, включаю зажигание, при этом включаются все лампочки кроме чек-энджина, так же не слышно бензонасоса, после включаю стартер, он крутит, но безрезультатно, если зажигание не выключить, то примерно через 5 секунд включается вентилятор радиатора. Бывает что включая-выключая зажигание удаётся поймать момент когда загорается чек и включается бензонасос, но при попытке запуска будто что то препятствует запуску двигателя и стартер крутит в холостую — отпускаешь «стартер» и на панели горит только значок ключа, синий диод, ремень и ручник.
Выловив момент зажжённого чека, в сервисе подключили диагностику (Барс), она показала ошибки иммобилайзера (дословно ребята сказали «не видит ключ»), электрик сказал что обнулить их нужно и всё — обнулил, но ничего не изменилось, всё работает в том же режиме, т.е. не работает… 🙁
«
И буквально через несколько постов отсылка на другой форум с записью «Проблему решил«. Оба-на! А как?! Сунулся, а там ссылка на третий форум, но уже March`еводов. Прямо как смерть кащеева — в игле, что в яйце, а яйцо в утке, а та — на дереве. Осилил я и марчевский форум — написано много и не всё по делу, поэтому читать пришлось долго.
Оказывается в наших авто схожих конструктивно (March, Cube, Note, Tiida) и не очень (Qashqai и пр.) применяется практически одинаковая схема. Многие знают про наличие блока IPDM в нише между аккумулятором и левой фарой. Так вот, в этом блоке, помимо предохранителей находятся практически все ответственные реле. И одна из них (реле) приказала долго жить. В моём случае вышло из строя реле ECM с номером ACM33211:

Вообще, за запуск двигателя отвечают три реле — на схеме выделены красным цветом. В зависимости от симптомов можно определить какое из них неисправно. Симптоматика следующая (Автор: Laxycan с марчевского форума, запись от 9.11.2011, 15:44):
«Есть в блоке ТРИ важных реле, которые подают довольно высокие токи на довольно много мест машины, распределяют питания.
если не сработало реле (1) (нумерация условна) всё хорошо с машиной, но не крутится стартер
если не сработало реле (2) всё совсем не хорошо, на приборной панели пропала индикация положения рычага АКПП, не работает передний дворник, пищит в районе дроссельной засонки
если не сработало реле (3) из под капота доносится гул при повороте ручки завода в положение «ON», — включается вентилятор радиатора охлаждения
«
Исходя из всего вышесказанного нетрудно догадаться какие симптомы принадлежат сгоревшему реле стартера, какие — реле зажигания, а какие — реле ECM.
Т.к. на морозе лезть в этот блок чревато для проводов, то договорился на мойке, чтобы ненадолго выделили теплый бокс. Достал IPDM, посмотрел на реле обогрева заднего стекла — практически идентично реле ECM:

Поменял их местами, собрал — машина завелась и больше такая проблема не проявлялась. Обогревом заднего стекла было решено пожертвовать, т.к. им практически не пользуюсь.
Согласно информации одного из форумчан, в блоках IPDM установлены 2 вида реле:
«284B7-CW28E код реле управления в блоке IPDM
284B7-CW29E код реле ближнего света фар расположенного в блоке IPDM
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб., 284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4)
«
Однако, в самом начале повествования я говорил про разбитую тииду, с которй был взят топливный модуль. Так вот, с неё я взял и блок IPDM для замены реле:

Внимание всем, кто прочитал форум и решился поменять полностью блок — они бывают разные! К примеру, донор от тииды отличался отсутствием некоторых ножек в разъемах. Далее, в этом блоке было реле с маркировкой ACM33221, а не ACM332111 и не ACM3321. Путем проверки на цешке сопротивления катушки реле ACM33221 было по параметрам схоже с реле ACM33211, поэтому с донора было взято именно оно. Однако, какому реле соответствует свой код производителя, я пока не выяснил. Не знаю, конечно, насколько это важно, но хотелось бы аутентичности, а не слепой замены.
Сопротивление на катушках мне замерял наш местный кулибин — гаражный специалист по монтажу сигнализаций. На всякий случай я попросил его проверить корректность установки сигнализации на моё авто — просто для душевного спокойствия. В ответ мне было сказано, что сигналка поставлена неплохо, брака или халтуры в установке он не нашел. К этому человеку я обращался не один раз, поэтому причин для недоверия у меня не было. Он же вскрыл реле и показал мне причину выхода его из строя — обгоревшие контакты внутри. Таким образом, получилось цепи замкнуться — машина работает, не получилось — глохнет и не заводится.

Вариант 4
Датчик положения коленвала, MAF, лямба и пр. датчики, которые участвуют в подготовке топливо-воздушной смеси. Этот вариант я предусматривал, но оставил на последнюю очередь. Но сильно на нём не зацикливался, т.к. считывание ошибок с помощью ELM327 не принесло никакого результата. Ошибка, которую вызывает сбой в работе реле была «плавающей» — удачный запуск стирал информацию о ней, видимо, в момент диагностики она попросту отсутствовала.

Итого по финансовым затратам:
1) эксперименты с бензонасосом — бесплатно «по дружбе»
2) гофра для восстановления тиидовского модуля = 50 руб.
3) сетка грубой очистки топлива = 50 руб.
4) фильтр Asakashi FS-3303 = 1471 руб. + доставка 80 руб.
5) топливный модуль Note б/у = 1100 руб. + доставка 300 руб.
5) реле блока IPDM — бесплатно «по дружбе»

Многих затрат можно было избежать и продолжать ездить дальше на загаженном топливном фильтре, ржавом регуляторе давления топлива и бензонасосе. Однако, об этих тратах я нисколько не жалею — в будущем буду более спокоен за этот узел.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector