Секреты длительной жизни мотора

Тест-драйв LADA Largus Cross: секреты нового мощного мотора

LADA Largus Cross красного «пролетарского» цвета, побывавший на тесте редакции портала «АвтоВзгляд», оказался занятной машинкой сразу в нескольких смыслах. Несмотря даже на то обстоятельство, что конструктивно он совсем не нов для нашего рынка. Однако не будем лишний раз ворошить исконно румынскую историю этой модели, поминая небезызвестную Dacia MCV. Обойдемся без ретроспективных экскурсов, поскольку на АВТОВАЗе Largus собирают уже несколько лет и модель успела стать «своей» для российского потребителя. Как и его соплатформенник Renault Logan, кстати.

Эта модификация LADA Largus, пусть и в исполнении Cross, интересовала нас преимущественно с одной точки зрения: «моторной». Дело в том, что до некоторых пор под капотом модели стоял лишь 8-клапанный 87-сильный 1,6-литровый агрегат. С ним Largus едет, конечно, но прямо скажем — вяленько. Гораздо более интересной для знакомства кажется модификация, оснащенная 16-клапанным двигателем того же объема мощностью в 106 «лошадок». Понятное дело, что даже с дополнительными 19 л. с. под капотом LADA Largus не превращается в гоночный болид, но все же!

Если обратиться к заводским техническим характеристикам, такая прибавка в мощности экономит лишнюю секунду при разгоне. Со 106-ю силами машина разгоняется до 100 км/ч за 13,5 секунд. На максимальную скорость прирост энерговооруженности влияет положительно, но тоже не радикально. 165 км/ч «маскималки» у 16-клапанника против 158 км/ч у машины с 8-клапанным мотором — не особо и заметишь в повседневной жизни. Но! Добавка почти 20 «кобыл» оказываются более чем кстати не на максимальных скоростях, а на гораздо более востребованных — в интервале до 80 км/ч. То есть именно в том диапазоне, в котором большую часть времени подобные машины и ездят по городу.

Такая «специализация» обусловлена, ко всему прочему, еще и характеристиками механической КП, известной нам еще по Logan. Передаточные отношения первых трех ступеней этой LADA Largus сближены, то есть подобраны так, чтобы мотору было полегче тянуть транспортное средство при разгоне на небольших скоростях, а четвертая и пятая ступени больше предназначены для равномерного движения на крейсерской скорости. На разгоне до 70—80 км/ч 106-сильный движок ведет себя вполне адекватно. И потом: если ты в городе, переключаешься на 4-ю и плавно катишь на нештрафуемых 79 км/ч, экономя бензин. Если, конечно, не «вляпался» в пробку.

Как увеличить срок службы двигателя автомобиля: простые советы

Ресурс двигателя автомобиля может зависеть от различных факторов, причём в одних случаях требуется выполнять капремонт буквально через 3-5 лет после начала эксплуатации авто, тогда как у других автовладельцев машина служит без капитального ремонта по 300000 километров и более. Зная секреты долгой жизни мотора, можно существенно увеличить его срок службы, одновременно избежав необходимости выполнять дорогостоящий капремонт.

Правильная обкатка мотора

Если машина покупается новой, то необходимо позаботиться о правильной обкатке двигателя и всего автомобиля. Поэтому первые несколько тысяч километров пробега следует правильно эксплуатировать автомобиль, не повышать обороты двигателя более 3000, резко не тормозить и по максимуму не нагружать трансмиссию. Такая правильная обкатка мотора позволяет существенно продлить срок службы двигателя, а автовладельцу не требуется в последующем восстанавливать мотор из-за преждевременного износа силового агрегата.

Регулярная замена масла

Еще одним обязательным условием долгой службы мотора является правильная и своевременная замена масла. Моторное масло следует менять на указанных производителем пробегах, причём используется исключительно оригинальное масло, которое имеет соответствующий допуск от производителя. Ни в коем случае не следует увеличивать межсервисный интервал, использовать масло подешевле по рекомендации мастеров в сервисе. Также необходимо в процессе эксплуатации авто регулярно контролировать уровень масла в моторе, что позволит исключить масляное голодание двигателя.

Хорошее техническое состояние автомобиля

Непосредственно в процессе эксплуатации авто следует поддерживать хорошее техническое состояние машины, не допуская её эксплуатации при наличии каких-либо неисправностей. В частности, особое внимание уделяется корректности работы системы охлаждения, так как длительная работа в условиях перегрева неизменно приводит к критическим поломкам двигателя. Также следует регулярно проверять и при необходимости регулировать систему питания двигателя, проверять электронное управление и при необходимости выполнять плановый ремонт машины.

Своевременный ремонт и квалифицированная диагностика

Часто автовладельцы откладывают на потом визит в сервис при наличии на их машине каких-либо симптомов неисправности. В конечном счёте, подобное приводит к серьезным проблемам у двигателя, а мотор требует уже капитального восстановления. Поэтому возьмите себе за правило, как только появились какие-либо симптомы неисправностей, сразу же обращаться в сервис, проводить квалифицированную диагностику и ремонт машины. В подобном случае можно устранить поломки на начальной стадии, сократив тем самым себе расходы на эксплуатацию авто.

Спокойный размеренный стиль управления автомобилем

Мощные машины часто провоцируют на агрессивный стиль управления автомобилем, когда мы пытаемся разогнаться в пол едва ли не с каждого перекрестка. Всё это приводит к существенной нагрузке на двигатель и коробку передач, мотор быстро изнашивается, а уже на пробеге в 100 000 километров у него появляются критические неисправности и требуется дорогостоящий ремонт. Следует придерживаться размеренного и спокойного стиля управления автомобилями, а зимой после длительной стоянки обязательно прогревать машину и коробку передач. Это позволит значительно продлить срок службы двигателя, трансмиссии и всего авто, исключив серьёзные поломки машины.

Типовые неисправности и ремонт двигателей Мерседес 278. Часть 1. Износ ГРМ. (Обновление от 11.08.19)

Друзья и коллеги, здравствуйте!

В связи со значительным многолетним опытом ремонта двигателей Мерседес и рядом знаменательных событий мы решили начать публиковать цикл статей по типовым неисправностям и ремонтам различных двигателей Мерседес. И сегодня речь пойдёт о двигателе Мерседес M 278.

Список типовых неисправностей двигателя Мерседес 278.

Двигатель М 278 — бензиновый V-образный 8-цилиндровый битурбо мотор объёмом 4.7 литра, пришедший на замену атмосферному 273-ему.

Кратко перечислим основные неисправности двигателя M278:
1) износ ГРМ;
2) задиры цилиндров;
3) износ клапана и проводки масляного насоса;
4) смещение импульсных дисков распредвалов (рассмотрим это отдельным от ГРМ пунктом);
5) выход из строя топливных форсунок;
6) износ тяг перепускного клапана (вестгейта) турбины.
Список не исчерпывающий, но это — 6 проблем 278 мотора, с которыми мы встречались наиболее часто.

Рассматривать неисправности будем поочерёдно, подробно и с фото-примерами. Текущая статья — часть 1 — в ней поговорим про износ ГРМ.

Ремонт двигателя Мерседес М278. Износ ГРМ. Теоретическая часть.

Изначально, после выпуска 278 мотора в 2010 году, ресурс газораспределительного механизма двигателя получился слишком низким, настолько, что компания Мерседес-Бенц достаточно быстро занялась его модификацией. Обычно при рассмотрении ГРМ M278 обсуждение сводится к обратным клапанам, но это лишь часть айсберга, поэтому будем последовательны.

Первая значимая модификация была произведена в начале 2012 года, тогда «белая» цепь ГРМ была заменена на «черную» более ресурсоёмкую (схожая цепь ставится на М274 и М276). Металл и форма звеньев цепи были изменены, соответственно, была изменена и ответная часть, то есть зубья ваносов (ванос = фазорегулятор = звезда = муфта = шестерня распредвала) и зубья нижних звезд ГРМ. Таким образом, если у вас, например, автомобиль с ГРМ старого образца и вы хотите поставить себе доработанную версию, то придётся менять все 4 ваноса, 3 цепи, 2 верхних гидронатяжителя, промежуточную звезду и звезду коленвала! Отдельно отметим, что замена только двух верхних (основных) цепей ГРМ на М 278 возможна методом прокатки, то есть без снятия и разборки двигателя.

Спустя менее года была вторая минимальная, но очень значимая для ресурса ГРМ доработка двигателя. Да, всем известные обратные клапана. Их начали устанавливать c завода с номера двигателя 2789xx 30 103674 (проверить номер двигателя можно, например, вбив свой VIN на ELCATS в разделе Мерседес).

Чем так важна эта доработка? Цепь ГРМ натягивается гидронатяжителями. Во время простоя автомобиля масло постепенно вытекает из натяжителей и цепь прослабляется, затем при запуске автомобиля, ввиду провисания цепи, происходит рывок, более того, цепь продолжает быть прослабленной в течение, примерно, 1-3 секунд, пока гидронатяжитель не заполнится маслом. Всё это приводит к повышенному износу системы ГРМ (цепей, натяжителей, звёзд). Установка обратных клапанов решает 1 простую задачу: позволяет маслу не вытекать из натяжителей во время простоя, оставляя цепь в постоянном натяжении.

При износе ГРМ М278 типовыми являются два вида шумов: треск ваносов и стук гидронатяжителей. Итак, установка «черной» цепи и обратных клапанов решает проблему с низким ресурсом цепей ГРМ и гидронатяжителей. С фазорегуляторами всё сложнее, они наполнены маслом и удерживаются в определённом положении с помощью давления масла внутри звезды, это позволяет на оборотах доворачивать распредвалы в пределах 40 градусов. Во время простоя автомобиля масло вытекает из ваносов и перестаёт «фиксировать» его в определённом положении. Чтобы избежать рывков при запуске, пока звезда наполняется маслом, она стопорится специальным металлическим штоком в отверстие внутри корпуса механизма ваноса.

В отличие от фазорегуляторов предыдущего поколения (напр. M272/M273) звёзды распредвалов на 278 двигателе не имеют проблем со стачиванием зубьев (они имеют огромный ресурс), однако проблема с внутренней выработкой сохранилась. При каждом запуске двигателя металлический шток постепенно стачивает стопорное отверстие внутри корпуса механизма ваноса. Это приводит к люфту в стопорном механизме. Даже на моделях с обновлённым ГРМ на пробеге 100-150 тыс.км хотя бы одна из 4 звёзд обычно начинает трещать при запуске в течение нескольких секунд, пока наполняется давлением масла (после простоя автомобиля). Это, в свою очередь, приводит к рывкам цепи при запуске двигателя и повышенному износу системы ГРМ. На практике впускные фазорегуляторы изнашиваются непропорциально быстрее, чем выпускные.

Ремонт двигателя Мерседес М278. Износ ГРМ. Практическая часть.

Как было сказано выше, в M278 по ГРМ типовыми являются два вида стуков:
— от гидронатяжителей;
— от звёзд распредвалов.

Как дефектовать проблему?
По факту, стук именно гидронатяжителей встречается редко и только на ранних моделях авто с 278 двигателем, имеющим старые гидронатяжители, «белую» цепь ГРМ и отсутствие обратных клапанов. Поэтому если вы встретились с краткосрочным шумом при запуске мотора, то 95%, что это всё же фазорегуляторы. Как отличить оставшиеся 5%? Оба стука появляются после простоя двигателя. Оба звучат при запуске в течение нескольких секунд. Но. Ванос издаёт скорее треск, то есть быстрый и относительно звонкий звук. Гидронатяжитель издаёт более медленный, более глухой и обычно чуть более долгий стук чем ванос. Без разборки на 100% определить «букет» проблем невозможно.

Как лечить проблему?
Казалось бы при наличии проблем с гидронатяжителями — достаточно заменить гидронатяжители, а при наличии проблем с ваносами, заменить изношенные ваносы. В реальности, так как износ одного из элементов ГРМ «тянет» за собой остальные, обязательно устранять проблему в комплексе. С другой стороны менять сразу весь ГРМ на новый слишком дорого и зачастую не целесообразно.

Исходя из значительного опыта устранения проблем с ГРМ на M278, для машин с пробегом до 200 — 250 ткм. при ограниченном бюджете можно порекомендовать следующее:
— «Белую» цепь ГРМ при пробеге до 100 тыс.км лучше менять в любом случае. «Черную» цепь желательно заменить при пробеге до 150 тыс.км, однако если возможности нет, можно дефектовать состояние по «отстрелу» натяжителя, в случае отсутствия вытяжки при исправном ГРМ такая цепь может проездить ещё 50+ тыс.км.
— Гидронатяжители цепи, кратко говоря, меняются в любом случае.
— Ваносы дефектуются по наличию люфтов (всего их 4 шт: 2 впускных и 2 выпускных). Выпускные звезды обычно служат на 30-50% дольше, поэтому в 90% случаев меняются только впускные ваносы (при полном отсутствии люфтов на выпуске). При этом даже если изношен только один впускной фазорегулятор, рекомендуется менять их в паре, так как впуски изнашиваются пропорциально между собой.
— При отсутствии обратных клапанов в ГБЦ их установка критически обязательна, в некоторых случаях также рекомендуется замена обратных клапанов.
— Замена центральных болт-клапанов звёзд не обязательна, однако требуется в некоторых нечастых случаях, если к этому есть предпосылки.
Немного забегая вперёд, скажу, что при выполнении данной работы в нашем техцентре мы всегда советуем попутно производить точечную приварку импульсных дисков распредвалов ввиду их смещения от базового положения. Мы эту процедуру делаем с 2014 года, однако производить её без опыта не рекомендуется.

Про цепь ГРМ.
Ещё раз, в 278-ом бывает два типа цепей: «белая» (до 2012 г.) и «чёрная» (после 2012 г.). Первую желательно менять каждые 100 тыс.км, ресурс второй примерно в 1.5+ раза выше, её желательно менять каждые 150 тыс. км. Езда на вытянутой цепи ГРМ может значительно снижать ресурс ваносов (и всего ГРМ в целом).

Важно отметить, что в двигателе Мерседес 278 не наблюдается типовых проблем с:
— гидрокомпенсаторами;
— промежуточной цепью, промежуточным гидронатяжителем, промежуточной звездой;
— звездой коленвала;
— планками (успокоителями) цепи ГРМ.

На этом Часть 1 можно считать оконченной. Во второй части обсудим задиры цилиндров и износ маслонасоса.

Спасибо за внимание! Удачи и всего наилучшего!
С уважением, Лаборатория Мерседес

Как правильно обкатывать мотор

Если вас заботит здоровье нового мотора, то постарайтесь проникнуться мыслью о том, что, по крайней мере, первые 10 часов не он будет работать на вас, а вы на мотор.

Очертите круг запретов, которые в этот период никак нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не выходите сразу на предельные режимы, не перегружайте лодку, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки двигателя. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора в разы, но и его выходу из строя еще в этот начальный период. Заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец — далеко не редкие явления.

Перед первым запуском обязательно удалите консервацию из цилиндров и картера. Эта густая смазка (в отечественных моторах — обычно «КС-22») предохраняет их внутренние поверхности от коррозии при длительном хранении. Обычно ее удаляют чистым бензином, а лучше обкаточной смесью (1:16), заливая через свечные отверстия и прокручивая маховик (не забывайте заземлять свечные провода и нажимать кнопку «стоп»). Неудаленная защитная смазка вбирает в себя частицы износа и увеличивает абразивное трение.

Как лучше начинать обкатку

Первый бак топлива многие отечественные производители рекомендуют выработать в начале обкатки на холостых оборотах, т. е. при самых малых нагрузках. Другие, в основном зарубежные фирмы, советуют после прогрева двигателя на холостом ходу не менее пяти минут переходить к движению на малых оборотах. Причем в течение первого часа работы двухтактных моторов они не рекомендуют двигаться с постоянной скоростью более двух минут, а при кратковременном изменении скорости средняя частота вращения не должна превышать 2500-3000 об/мин. Затем можно ускоряться до больших оборотов, постепенно увеличивая нагрузку, но не ходить длительное время с полностью открытым дросселем. Многие производители четырехтактных моторов рекомендуют в течение первых двух часов после прогрева на холостых оборотах (как минимум в течение пяти минут) 15 мин ходить на минимальных оборотах. А в оставшиеся 1 ч 45 мин управлять мотором на частоте вращения не выше 3000 об/мин. В следующий час можно двигаться с оборотами до 4000, а в оставшиеся семь часов мотор можно обкатывать в произвольных режимах, но не давая полных оборотов более чем на пять минут.

По мнению многих специалистов, переменные режимы при обкатке с постепенным увеличением нагрузки делают ее более эффективной. Улучшается доступ масла в зоны сопряжения, из точек наибольшего трения интенсивнее вымываются продукты износа. При переменных нагрузках двигатель как бы получает возможность «отдыхать».

Какие рабочие режимы предпочтительней в конце обкатки и в период «возмужания» мотора

Полная приработка всех рабочих поверхностей заканчивается после 100-150 моточасов. Износ деталей двигателя зависит от нагрузки и частоты вращения, особенно в период обкатки. Неправильно выбранное соотношение между частотой вращения и моментом при определенной мощности может сократить срок службы двигателя в 3-5 раз. Работа двигателя на лодке характеризуется постоянством частоты вращения и момента и малой сменяемостью переходных режимов. В отличие от своих «земных» собратьев они большую часть своей жизни работают в тяжелом, «тракторном», режиме. Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной. Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40-60% максимальных, и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Однако следует помнить, что удельный расход топлива в процессе обкатки вообще будет уменьшаться, и при его стабилизации можно судить об окончании активной фазы обкатки. Экономичность и срок службы — понятия неразрывные.

Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому

Все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, сделанного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно выше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой. При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться, и зазоры, которые до обкатки и так меньше необходимых, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться. Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.

Даже если удастся избежать «клина», двигатель может получить «тепловой удар», кольца — «залегать», резко увеличивается усталостный износ, как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл. Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем к повышенному износу.

Нельзя также резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить мотор. Циркуляция воды в системе охлаждения также резко уменьшается или прекращается вообще. Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали — поршни, блок цилиндров, головка блока — остаются без охлаждения. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя. При резких остановках можно видеть, как из контрольных отверстий системы охлаждения валит пар, остатки воды в рубашке охлаждения просто вскипают. Поэтому, прежде чем остановить мотор после поездки, дайте ему поработать на малых оборотах три-четыре минуты.

Словом, никакой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.

Каковы особенности работы мотора с повышенным содержанием масла

На обкаточных режимах двигатель работает в основном с небольшими нагрузками и низкой тепловой напряженностью.

Повышенное содержание масла в топливной смеси двухтактного двигателя, проходящего обкатку, уменьшает трение, но способно при этом стать и причиной побочных эффектов. Готовя более «жирную» смесь или добавляя определенную инструкцией порцию масла в чистый бензин при первых заправках (для моторов с раздельной смазкой), будьте готовы к тому, что движок может закапризничать — неохотно запускаться и работать с перебоями, особенно на малых оборотах. Не пугайтесь — это вполне нормальное явление, и вызвано оно замасливанием свечей зажигания. Кроме того, и нагар на свечах при такой смеси образуется быстрее, ведь способность свечи к самоочищению, определяемая ее тепловым числом, рассчитана на сжигание меньшего количества масла и, соответственно, образующегося нагара. В принципе, решить проблему могут более «горячие» свечи, но если в инструкции к мотору они не упомянуты, лучше не экспериментируйте — это может быть расценено как нарушение правил эксплуатации, влекущее за собой отказ от гарантии. Обычно достаточно просто соблюдать несложные правила — избегать длительной работы мотора на малых оборотах, при которых температура в камерах сгорания относительно невысока, и время от времени «прожигать» свечи прибавлением газа. И почаще осматривать свечи и очищать нагар.

Какие приборы необходимы на борту в период обкатки в первую очередь

Вам будет трудно обойтись без тахометра, датчика температуры, спидометра или GPS. Обороты — один из главных параметров, которые надо контролировать при обкатке. На глазок определить их практически невозможно. Более того, тахометр понадобится, когда по мере приработки деталей трение будет уменьшаться, а частота вращения увеличиваться. С его помощью вы сможете винтом регулировки качества в карбюраторе уменьшить обороты до минимально устойчивых. Тахометр необходим и для правильной подборки гребного винта.

Термодатчик поможет следить за не менее важным параметром — температурным режимом двигателя, особенно если он без термостата. Обычно нормальная температура охлаждающей воды — в пределах 80-90°С. Перегрев двигателя, как уже было сказано, очень опасен.

Но нежелательна работа мотора и с пониженной температурой. При этом резко увеличивается износ деталей цилиндропоршневой группы. Например, при температуре охлаждающей воды в 50-55°С интенсивность износа увеличивается в 2 раза, а при 20-25°С — в 6 раз. При таких температурах топливо плохо испаряется и смазка смывается со стенок цилиндров, увеличивается вязкость масла. Резко возрастает и коррозионный износ: при температуре охлаждающей воды ниже 60-70°С температура стенок цилиндров может оказаться ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды и растворению в них сернистых газов. Такая пленка слабого раствора серной кислоты на зеркале цилиндра вызывает интенсивный коррозионный износ.

Последнее, правда, больше относится к четырехтактным двигателям. У двухтактных разность температур стенки цилиндров и охлаждающей воды из-за их большей литровой мощности выше, поэтому коррозионный износ невелик.

Контроль скорости (лучше с помощью более точного GPS) поможет вам также следить за правильностью проведения обкатки. В первые часы работы зазоры в подвижных соединениях быстро возрастают. Детали мотора интенсивно прирабатываются, и показатели мотора улучшаются: снижается расход топлива и увеличивается мощность. При одинаковых условиях скорость лодки будет увеличиваться, а экономичность мотора расти.

И, конечно, при обкатке особенно внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь к вашему мотору. Все посторонние и непривычные звуки, шумы, запахи должны сразу же насторожить, а значит, и помочь избежать серьезных поломок.

После обкатки двигатель без крайней необходимости не разбирайте. Во-первых, вы потеряете гарантию, во-вторых, сохранить достигнутых параметров уже не удастся. Например, мощность в таких случаях падает на 5-10%.

Немного о масле

Это главный компонент при обкатке. Отнеситесь к его покупке со всей серьезностью, соблюдайте все рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам дилера. Не экономьте на масле, не покупайте его в сомнительных местах и не пользуйтесь просроченным (обычно срок хранения — не более пяти лет). Для двухтактных двигателей тщательно готовьте топливную смесь в обкаточной пропорции. Не забывайте, что для двухтактных и четырехтактных двигателей масла принципиально разные, причем для последних использовать обычные автомобильные масла нельзя. Некоторые производители в состав комплекта с мотором включают и обкаточное масло. Например, изготовители «Нептуна» прикладывают 4 л. масла «М-12ТП» заводской поставки на весь срок обкатки.

Перед началом обкатки четырехтактного мотора вытащите масляный щуп и проверьте наличие масла. При транспортировке мотора на значительные расстояния масло часто специально не заливается в картер. Первую смену масла моторостроители рекомендуют проводить после первых 10 часов работы, некоторые разрешают это делать без замены масляного фильтра, вторая смена масла происходит (обычно через 20 часов) уже с заменой фильтра. Если смена масла проводится не в дилерском центре, а самостоятельно, вы должны точно знать марку залитого масла. Если заливаете любое другое рекомендованное масло, система должна быть промыта промывочным маслом, а потом уже залита свежим, естественно, после замены фильтра. Если вы заливаете свежее масло точно такой же марки после 10 часов обкатки без замены фильтра, то наливать в заливочную горловину масло надо малыми порциями, все время контролируя метку на щупе. Ориентироваться в этом случае на необходимый объем масла, указанный в инструкции, нельзя, так как часть масла все равно останется в фильтре. При переливе мотор не заведется, и потребуется хитроумная операция по откачке лишнего масла из картера.

Заменяя масло в редукторе, обязательно обратите внимание на резьбовую пробку сливного отверстия — на многих моторах она снабжена магнитом, собирающим образующуюся в ходе обкатки металлическую пыль. Перед заливкой свежего масла пробку обязательно нужно очистить, поскольку подобная стружка, размешанная в масле, работает как дополнительный абразив. Кстати, инструкции большинства подвесников требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие, при этом через верхнее, которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. В принципе, соблюдать это правило необязательно — главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации, и при наличии мерной емкости можно заправить редуктор и уложив мотор набок.К.К.и А.Л.

Указанные советы для многих опытных водномоторников не являются откровением. Мы хотели напомнить лишь некоторые из них начинающим любителям. Более подробно с ними можно познакомиться в книгах серии «Библиотека журнала «Катера и яхты»: «Лодочные моторы «Ветерок» (автор Е. М. Фишбейн); «Вихрь» — без секретов» (автор Р. В. Страшкевич), а также в книге «Автомобильный двигатель на катере» (авторы Ю. П. Мухин и В. Е. Синильщиков).

Источник: Приложение к журналу «КАТЕРА и ЯХТЫ»