Шатун пробил двигатель причина

Сломался двигатель: один на миллион.

Свершилось. То, о чем я читал три года назад и во что не верил:)
Но обо всём по порядку.
Шёл 2006 год. Была у меня машинка Рено Лагуна 1998 года выпуска. Пришла пора её менять. Выбирал долго. Перечитал кучу форумов. Тогда как раз набирали обороты вторые Фокусы и уже накопился некий опыт их эксплуатации. И опыт непростой — у кого движок клина словил, у кого коробка на.сломалась сразу за воротами автоцентра и тому п. Похожие случаи были и на форумах других марко-любителей, но у форда их было больше всего.
В общем, собрался я и купил Ситроена С4. Пожалел только два раза — первый раз, когда поехал на нём в отпуск и понял, что мотор 1.6 с коробкой-автоматом — овощ, причем пареный. Второй — когда завел собаку, пожалел, что машина не универсал.
Лето 2008-го. СИтроену 2 года, есть небольшой запас денег и стабильность в работе. Также есть собака и известие о том, что скоро семья станет больше. Принято решение машину менять. Захотелось чего-то большего во всём: мощнее, объемнее (в плане типа кузова, но не внешних размеров — в городе ничего больше гольф-класса, таков мой принцип), насыщеннее в комплектации.
Анализ рынка привел к тому, что фокус — самое «вкусное» предложение. Перечитал форумы, подумал, что в рестайле полечили все болячки, и, на ноябрьские праздники, на свежекупленной и день, как поставленной на учет машине, с женой и собакой едем в Питер, к теще. Счастливые. 2 литра объема двигателя делают езду ненапряжной, автомат — комфортной, климат-контроль — приятной, ксенон — безопасной, собака спит в багажнике счастливая, что ей в машине отведено столько места (кузов — универсал) и никто не заставляет всё время лежать, когда хочется постоять.
Так же счастливо и беззаботно прошли и следующие 9 месяцев. Ровно 9 месяцев.
31 июля 2009-го мне пришлось уехать в славный город Санкт-Петербург.
Выехали с МКАДа на Ленинградку где-то в 5:20. Дорога была отличной — сухо, солнечно, не очень много машин. В общем, всё шло по плану. (здесь специально сделано многоточие, потому что начинается самое интересное:))
К 9:50 мы проехали от Москвы около 350 км. Что равно половине пути. Подъезжали к повороту на Валдай. Был подъем, я обгонял грузовик, играла музыка. В конце подъема я почувствовал, что мотор сбросил лишние пол-литра. К концу обгона закончилась песня и я услышал звук. Мотор стучал как у «Запорожца», даже громче.
Пребывая в шоке и ища где остановиться, я проехал ещё чуток на таком чуде, и, под сборс газа, двигатель заглох. Испустив клубы сизого дыма через выхлопную трубу, оставил приличный шлейф за спиной. Я включил нейтралочку и потихонечку начал останавливаться, выбирая место по-удобнее. В итоге остановился где-то в полутора километрах от прекрасной деревеньки «Зимогорье». Окрыл капот. Двигатель испустил остатки дыма. Всё. Приехали:)
Звонок в горячую линию Форд, обзвон пары дилеров дал порядок действий: вызываем местный ээвакуатор, едем в Питер (В Великом Новгороде дилерский центр молодой , с моторами ещё обращаться не умеют, запчасти идут долго), в Рольф-Карлайн. Телефон эвакуатра нашли у дорожников, которые завтракали в своей убитой Газели на въезде в деревеньку.
Итого, через час созвонов и блужданий и ещё через 2 часа ожидания эвакуатора, в 13:00 мы втроем (я, мой друг и водитель) двинули на годовалом Исудзу в сторону Питера. Оставшиеся 350 км мы преодолели за 5 часов и, въехав в город, сразу двинули в сервис.
В сервисе машину приняли, и, как обычно «мы позвоним вам завтра». На следующий день я вечером уже летел в Москву, оставив машину в Питере на диагностику. В итоге, диагностировать начали только позавчера (12 августа 2009), взяли пробы бензина/масла (по результатам анализа — никаких претензий), завели (о_О такую им инструкцию выдал ФМК), потом разобрали. А вчера утром сообщили приговор: обрыв шатуна одного цилиндра возле поршня. Комплект документов собран и передан в ФМК для принятия официального решения о гарантийном ремонте. Вот так вот.
Планы на ближайшее время — ждать официального решения, а потом выбивать подменный автомобиль.
Глобальных планов менять авто более нет. За прошедшие две недели рассмотрел все возхможные для меня варианты и принял решение — не выёживаться, а ездить на том, что есть.

Если интересуют какие-то моменты — задавайте вопросы, отвечу в подробностях, еслу буду обладать инфой.

ЗЫ Форд — действительно Фокус:) Сразу вспомнился анекдот про «кто, . глаза не закрыл?»

avtoexperts.ru

Гидроудар (гидравлический удар) в двигателе происходит при резком усилении давления в одном или нескольких цилиндрах работающего ДВС. Причиной усиления давления с последующим гидроударом является посторонняя жидкость в пространстве над поршнем, в камере сгорания. В исправном моторе в камере сгорания находится только газообразная топливно-воздушная смесь, которая сжимается поршнем на такте сжатия, когда клапаны закрыты. При попадании жидкости в надпоршневое пространство в камере сгорания жидкость начинает сжиматься поршнем при закрытых клапанах и становится очень плотной. Поэтому поршень просто упирается в жидкостную «пробку» и останавливается, так как жидкости некуда деваться. При этом на поршень снизу давит шатун, на который также давит коленвал. В результате возникает «гидроударная» ситуация, которая может привести к остановке двигателя и его серьезной поломке.

Частой причиной гидравлического удара становится вода, которая попадает в силовой агрегат извне через воздухозаборник (например, при езде по лужам на большой скорости или по глубоким затопленным участкам).

Также причиной гидроудара может стать и неисправность самого двигателя. Например, наличие трещин в головке блока цилиндров (ГБЦ) и в самом блоке цилиндров (БЦ), а также нарушение герметичности прокладки ГБЦ. При указанных неисправностях охлаждающая жидкость и масло могут проникнуть в цилиндры, а сам гидроудар может произойти при запуске долго неработавшего двигателя вследствие накопления жидкости в пространстве над поршнем.

Признаки гидравлического удара

О возникновении гидроудара может свидетельствовать остановка двигателя или необычный звук в нем при преодолении затопленных участков (или после их преодоления). Визуально (без разборки двигателя) определить поломку можно по пробитой боковой стенке двигателя (так называемый «кулак дружбы»).

Гидроудар опасен еще и тем, что он бывает не сразу заметен. Иногда мотор не глохнет и продолжает вполне нормально работать еще длительное время, но уже с ускоренным износом.

О том, что работающий мотор перенес гидроудар, можно узнать по внутренним признакам после разборки двигателя:

Читать еще:  Шаубергер виктор двигатель схема

• На поршневом дне 2 слоя нагара: слой до гидроудара и слой, образовавшийся после гидроудара.

• Неравномерно изношенные вкладыши.

• Задиры и стертости на поршневой юбке, а также нагар в нехарактерном для него месте.

Что предпринять, если произошел гидроудар в моторе

Если мотор заглох во время преодоления водной преграды, то, скорее всего, он получил гидроудар. В данной ситуации не стоит пытаться повторно завести двигатель сразу.

Важно! Если моторный отсек автомобиля пробыл в воде больше 10 секунд, то с очень высокой вероятностью можно утверждать, что вода находится непосредственно в моторе.

Прежде чем попытаться повторно завести мотор, нужно выполнить следующие действия (при условии, что нет визуальных признаков разрушения корпуса двигателя):

1. Отключить зажигание.

2. Если машина стоит в воде, ее следует откатить на сухое место.

3. Разобрать воздушный фильтр и проверить, нет ли там воды, так как наиболее часто жидкость проникает в мотор именно через воздушный фильтр. Если воздушный фильтр окажется сухим, то можно его опять собрать и попробовать запустить двигатель. Если же в фильтре обнаружится жидкость, то можно переходить следующему шагу.

4. Отвернуть и вытащить все свечи зажигания.

5. Прокрутить коленвал и осмотреть отверстия для свечей. Если через них выйдет хотя бы немного воды, то значит, жидкость уже попала непосредственно в цилиндры. В этом случае запускать двигатель нельзя.

Автомобиль нужно будет отбуксировать в автосервис, при этом выкрученные свечи зажигания на место лучше не ставить.

6. Если выхода воды из свечных отверстий не будет, то свечи можно поставить на место, просушить воздушный фильтр и попробовать снова запустить двигатель.

Самостоятельно просушить цилиндры и весь двигатель очень сложно. К тому же в большинстве случаев после гидроудара мотору требуется серьезный ремонт. Особенно сложно удалять воду из дизельных двигателей — для этого приходится использовать мощное специальное оборудование.

Также следует помнить, что если вода попала в цилиндр, то она также попадет и в картер и смешается с маслом. Поэтому после гидроудара нужно обязательно заменить масло, даже если оно совсем свежее.

Важно! В любом случае, если двигатель после форсирования затопленного участка стал работать «как-то не так», необходимо его осмотреть и при необходимости перебрать, иначе дело может закончиться серьезными разрушениями и полной заменой двигателя.

Как избежать гидроудара в двигателе

Избежать гидроудара из-за неисправности самого двигателя не так сложно, если следить за состоянием силового агрегата и вовремя устранять неполадки. А не допустить гидроудар из-за попадания воды в двигатель при форсировании водных преград еще проще, если соблюдать несложные правила:

• Избегать движения по затопленным участкам, глубину которых сложно определить на глаз.

• Перед проездом затопленного участка открыть капот и посмотреть, на каком уровне осуществляется забор воздуха для мотора. Глубина водной преграды в самом глубоком месте должна составлять примерно 3/4 от высоты воздухозаборника. Если вы не уверены, что уровень воды будет ниже воздухозаборной линии, то откажитесь от проезда по этому затопленному участку.

• Преодолевать подтопленный участок на небольшой скорости 7-10 км/в час. При такой скорости вероятность гидроудара будет минимальной.

• Не ездить по затопленным участкам и во время дождя с поврежденным бампером (или без него) на автомобилях, где бампер является защитой резонатора воздушного фильтра (как у Hyundai Solaris).

• Не запускать двигатель, если моторный отсек подтоплен и находится в воде или если он находился в воде даже короткое время.

• При возможности подождите и посмотрите, как водную преграду будут преодолевать другие автомобили, особенно вашего класса.

• Адекватно оценивайте возможности своей машины. Там, где без проблем сможет проехать внедорожник, не всегда проедет седан.

Последствия

Серьезность последствий гидроудара может быть разной и будет зависеть от количества и качества жидкости, попавшей в цилиндр, а также от числа оборотов мотора — чем больше будут обороты двигателя в момент гидроудара, тем тяжелее будут последствия. Самой опасной считается вода, так как она почти не сжимается.

При минимальном количестве жидкости в цилиндре и небольших оборотах мотора может произойти временный сбой в работе двигателя — топливная смесь «намокнет» и перестанет воспламеняться, поршень немного не дойдет до нужной точки и двигатель заглохнет. А небольшие обороты двигателя не создадут сильной нагрузки на шатун в момент гидроудара, и он не погнется (или погнется несильно) и не «выскочит боком», пробив стенку двигателя.

После гидроудара в двигателе могут возникнуть следующие неисправности:

• Деформируется (погнется) или заклинит шатун.

• Разрушатся кольца и юбка поршня.

• Шатун пробьет боковую стенку двигателя.

• Возможно растянется цепь привода ГРМ.

• В моторах, которые пережили гидроудар и продолжали эксплуатироваться, возможно полное разрушение поршней и цилиндров.

Заключение

Наиболее гидроудар опасен для дизельных моторов, поскольку у них меньше камера сгорания, чем у бензиновых ДВС, поэтому сжатие в таких камерах более сильное. По статистике, больше 90 % «дизелей» после гидроудара не подлежат ремонту в отличие от бензиновых двигателей, у которых процент «летальных поломок» составляет 75 %.

Для устранения последствий лучше обратиться в специализированный автосервис. В большинстве случаев дилеры отказываются осуществлять бесплатный гарантийный ремонт, мотивируя свой отказ тем, что гидроудар не является гарантийным случаем. Однако известны случаи, когда автовладельцы добивались гарантийного бесплатного ремонта через суд.

Шатун

Шату́н (англ. connecting rod ) (устар. тяговое дышло) — деталь, соединяющая поршень (посредством поршневого пальца) и шатунную шейку коленчатого вала или движущих колёс паровоза. Служит для передачи газовых сил возвратно-поступательно движущегося поршня к вращающемуся коленчатому валу.

Шатун как элемент, необходимый для соединения поршня с коленчатым валом, применяется во всех существующих поршневых двигателях, за исключением двигателя Баландина, где усилие на вал передаётся не шатунным, а ползунным механизмом, а также шайбовых двигателях.

Содержание

  • 1 Виды и классификация шатунов
  • 2 Условия работы и требования к шатуну
  • 3 Устройство шатуна
    • 3.1 Материал
    • 3.2 Механическая и термическая обработка
    • 3.3 Подшипники шатуна
    • 3.4 Балансировка по весу
  • 4 Отказы и неисправности
  • 5 История
  • 6 См. также
  • 7 Примечания

Виды и классификация шатунов [ править | править код ]

Шатуны различают по форме сечения стержня шатуна:

  • двутавровые I-образные и H-образные (в зависимости от соотношения длин полок и перемычки двутавра);
  • прямоугольные;
  • круглые;
  • трубчатые;
  • ромбические.

Круглые обычны в судовых двигателях, по сверлению внутри подаётся смазка или охлаждение; ромбические — в гоночных моторах с большой частотой вращения, где важно улучшение аэродинамики. Простые шатуны тихоходных механизмов имеют сечение прямоугольной формы [1] .

Читать еще:  Характеристика подушки двигателя переднего

По форме кривошипной головки шатуны бывают:

  • простые;
  • прицепные;
  • вильчатые.

Вторые характерны для звездообразных и V-образных двигателей, вильчатые применяются в некоторых V- и W-образных двигателях. Ввиду более высоких газовых сил, при равном диаметре цилиндра необходимое сечение дизельного шатуна оказывается больше, поэтому дизельные шатуны тяжелее. Шатун испытывает сложное знакопеременное нагружение и рассчитывается отдельно по каждому своему элементу [2] .

По виду подшипников в головках шатуна:

  • скольжения (втулки, вкладыши);
  • качения (шариковые, роликовые, игольчатые);
  • с неподвижным пальцем (шарнир в бобышках поршня).

В нижней головки шатуна чаще всего установлен подшипник скольжения, имеющий сменный вкладыш с антифрикционным сплавом из свинцовистой бронзы (в дизелях, работающих на грязном по сере топливе), алюминиево-оловянным сплавом (чаще всего) или даже серебром (звездообразные быстроходные). Верхняя головка шатуна традиционно имеет бронзовую втулку, чаще всего со сверлением для подачи масла от подшипника нижней головки. Однако в двигателях с фиксацией поршневого пальца в шатуне (ранние модели ВАЗ) верхний шатунный подшипник отсутствует — нет ни втулки, ни роликов. Смотря по форсировке двигателя, шатуны могут иметь отверстие в кривошипной головке для подачи масла на гильзу цилиндра [3] .

Некоторые конструкции имеют подшипники качения в нижней и даже верхней головке шатуна, в этих случаях внутренняя поверхность шатуна закаливается. Такой шатун не имеет вкладышей и ремонтных размеров, при износе меняют обойму с роликами, по результатам обмеров — шатун и/или коленчатый вал. Применение — быстроходные двигатели с воздушным охлаждением, двигатели с кривошипно-камерной продувкой — то есть те, в которых труднее обеспечить достаточное количество масла под давлением. Но наибольшее распространение имеют обычные со втулками и плавающим пальцем [4] .

По виду разъема крышки шатуна:

  • разъёмы прямые;
  • косые (разъём под углом, для увеличения допустимого диаметра шейки).
  • разламываемые (разрывные) шатуны — шатун отковывается вместе с крышкой единой деталью, проходят полную механическую обработку, далее охлаждаются для повышения хрупкости, после чего крышку откалывают от шатуна по канавкам концентраторам напряжений. Таким образом соприкасающиеся поверхности шатуна и крышки точно подходят друг к другу, но шатуны и крышки не взаимозаменяемы.

Половинки нижней головки шатуна должны точно, без сдвига прилегать друг другу. Соединение головок — болтовое. В ранних конструкциях шатунные гайки фиксировались отгибными шайбами или проволокой.

По способу центрирования крышки:

  • по шатунным болтам;
  • по штифтам;
  • зубцам [5] ;
  • шипам с последующей мехобработкой отверстия
  • по невзаимозаменяемому хрупкому разрыву.

Условия работы и требования к шатуну [ править | править код ]

Шатун в современных быстроходных двигателях миллиарды раз воспринимает переменные напряжения (это число зависит от быстроходности и ресурса ДВС). К нему предъявляются требования:

  • достаточная усталостная прочность во избежание разрушения;
  • жёсткость для исключения потери устойчивости стержня при сжатии (учитывая возможные разовые перегрузки при авариях);
  • минимальная масса, для снижения динамических нагрузок на шейки коленвала и уменьшения массы противовесов, а также и маховика;
  • технологичность и простота конструкции, определяемые также возможностями станочной обработки;
  • минимальные издержки на материал, обеспечивающие однако 90% прокаливаемость сечения (либо отказ от закалки, если это невозможно на крупногабаритных двигателях) [6] .

Устройство шатуна [ править | править код ]

Материал [ править | править код ]

В качестве материала применяют обычно легированную (40Г, 45Г2, 40ХН, 12ХН3А, 18ХНВА, 18Х2Н4А. ) или углеродистую сталь достаточной прокаливаемости [6] : чем больше толщина сечения, тем более легированную сталь приходится применять. Для малоразмерных автомобильных двигателей обычным является применение селектированной по углероду закалённой стали; в тихоходных механизмах шатуны имеют большие сечения, и для увеличения 90 % прокаливаемости возрастающее количество легирующих элементов недопустимо увеличивает их стоимость. Поэтому шатуны судовых ДВС изготавливают из нормализованной углеродистой стали типа Ст5 (Сталь 30, 35, 40) [7] . В автомобилях ВАЗ применяют сталь 40 селект. Хромоникелевые типа 12ХН3А применяют при необходимости цементации (получения высокой твёрдости) внутреннего диаметра головок, работающих с роликовыми подшипниками. Алюминиевые шатуны встречаются в пусковых двигателях, что позволяет обходиться им без вставных вкладышей, штампованные титановые шатуны применяют на быстроходных гоночных моторах.

Механическая и термическая обработка [ править | править код ]

Поскольку шатун работает в основном на растяжение-сжатие, а не изгиб, сердцевина его сечения должна иметь равную с поверхностными слоями прочность. Этого достигают либо сплошной прокаливаемостью за счёт ограничения толщины сечения (двутавр) с применением необходимого количества легирующих элементов (хром, никель, молибден), либо отказом от закалки с применением нормализованной стали (крупноразмерные ДВС). На материал и необходимую степень закалки может влиять выбор подшипников шатуна: так, подшипники качения требуют высокой твёрдости дорожек, и потому выбирается нужная сталь с последующей цементацией диаметра под подшипник. Шатун всегда получают штамповкой или ковкой для повышения прочности, литьё не применяется.

Для повышения усталостной прочности применяют один из двух методов: полировка поверхности, либо её наклёп путём дробеструйной обработки. На циклическую прочность шатуна влияют также радиус перехода, угол заделки верхней головки шатуна. Шатунные болты изготовляют из качественных легированных сталей, подвергают закалке с отпуском, причём принимаются все меры по повышению усталостной прочности — плавный переход от резьбы, чистая обработка поверхности, поверхностное упрочнение. Это же относится и к шатунной гайке. Ввиду этого, шатунный болт не подлежит стандартизации, и всегда уникален.

Подшипники шатуна [ править | править код ]

Одним из вариантов служат подшипники качения (роликовые или игольчатые), в этом случае тела качения чаще всего имеют сепаратор. Это накладывает также требования по твёрдости к коленчатому валу двигателя. В случае применения вкладышей, последние удерживаются от проворота своими «усами», попадающими в паз головки [8] . Крышки подшипников в любых моделях двигателей нельзя путать между собой.

Кривошипная (мотылёвая) головка имеет установленные вкладыши, фиксирующиеся от проворачивания «усами», вставленными в пазы головки. В случае подшипника из баббита (применяются высокопрочные оловянно-свинцовые баббиты типа Б83), между половинками шатуна устанавливают пакет металлических прокладок, и по мере износа баббита их снимают при обслуживании судового дизеля. Обычные вкладыши изготовлены из сталеалюминиевой ленты (антифрикционный алюминиевый сплав, обычно содержит также олово), либо свинцовистой бронзы (имеет более высокое допустимое контактное давление) [9]

Нижний подшипник шатуна в большинстве случаев разъёмный (может быть неразъёмным только при сборном коленвале), поэтому крышка соединяется с шатуном болтами (шпильками), реже штифтами.

Шатунные болты (шпильки) должны гарантировать нераскрытие стыка кривошипной головки, при этом болт испытывает переменное напряжение, зависящее от соотношения жёсткости болта и крышки. Чем меньше жёсткость болта (выше длина, меньше сечение), тем пульсации напряжений растяжения в нём ниже. Как только произойдёт раскрытие стыка, пульсация напряжений многократно возрастает, и болты обрывает очень быстро [10] .

Верхняя головка шатуна в большинстве случаев имеет свёртную бронзовую втулку с отверстием для смазки. После запрессовки втулку разворачивают в размер пальца, обеспечивая нужную чистоту поверхности. Поскольку скорость вращения поршневого пальца невелика, долговечность узла во многих случаях обеспечивается при небольшом диаметре пальца и смазки разбрызгиванием.

Читать еще:  W124 какой двигатель выбрать

Самые простые по устройству шатуны могут не иметь вкладышей нижней головки (алюминиевые шатуны пусковых двигателей, авиадвигатели дронов, и подобные с ограниченным ресурсом).

Балансировка по весу [ править | править код ]

Шатуны в одном двигателе подбирают по массе. Причём желательно подгонять отдельно массы верхней и нижней головки, используя для подпиливания оставленные приливы на крышке и верхней головке [11] . Однако некоторые механики предпочитают более лёгкий путь — при ремонте взвесить новые шатуны и поршни, выстроить по весу одни по возрастанию, а вторые по убыванию, потом соединить. Так масса поршневого комплекта легко и просто получается почти одинаковой [12] .

Что меньше ломается — 1.9 TDI или 2.0 TDI?

Автолюбители из Восточной Европы обожают Фольксвагеновские дизели TDI за то, что они экономичные, динамичные, надежные, прочные и простые в ремонте. Но действительно ли это так?

1.9 TDI

В значительной степени безупречную репутацию двигатели 1.9 TDI заработали еще в начале 90-х годов. По сравнению с конкурентами, 90-сильный немецкий дизель с непосредственным впрыском восхищал отличными характеристиками при низком расходе топлива. При этом он был непритязателен к сервису и имел большой запас прочности. За это он сразу же приглянулся тюнерам.

Единственные весомые недостатки: шумная работа и вибрации — более сильные, чем в двигателях с непрямым впрыском. Версии, близкие к 90-сильному «оригиналу» с распределительным насосом, относительно дешевыми и простыми форсунками, обычной турбиной (без изменяемой геометрии) и без дорогого двухмассового маховика сохранились в производстве до 2009 года. Но в последние годы они использовались только в немногих дешевых моделях.

За все время было создано более десятка вариаций дизельного мотора. Они получили различные кодовые обозначения. Причем модификаций турбодизеля больше, чем вариантов форсировки (мощности). И хотя все образцы имеют одинаковый рабочий объем и общее название 1.9 TDI, они могут существенно отличаться друг от друга: начиная с системы питания, конструкции турбокомпрессора и заканчивая сплавом, из которого изготовлен блок и головка.

Но с двигателями 1.9 TDI, подвергшихся тюнингу, необходимо быть осторожным. Многие доморощенные тюнеры в два раза увеличивали отдачу 90-сильного агрегата без каких-либо доработок, просто загрузив софт с экстремальными параметрами работы. Обычно они ссылались на тот факт, что среди модификаций дизельного мотора имеется 160-сильная версия. Однако, между всеми этими двигателями намного больше технических отличий, чем настроек параметров.

2.0 TDI — больше мощности и больше проблем

В 2003 году дебютировал двигатель 2.0 TDI. Интерес к нему вспыхнул огромный, потому что при небольшом увеличении рабочего объема он сулил еще больше преимуществ. Но, к сожалению, энтузиазм покупателей вскоре угас. Не секрет, что дизельные автомобили чаще приобретают для работы, а пробег их растет быстрыми темпами.

Первые серьезные проблемы стали возникать, пока двигатель был еще на гарантии. Например, появлялись трещины в 16-клапанной головке блока. (1.9 TDI во всех модификациях имел 8-клапанную головку, а 2.0 TDI 8-ми или 16-клапанную в зависимости от версии). Чуть позже обнаружились другие уязвимые места: масляный насос, форсунки, двухмассовый маховик, сажевый фильтр и турбонагнетатель.

Оказалось, что при создании нового поколения дизельных моторов Volkswagen не экономил на современных решениях. Зато поскупился на качество материалов. Результат? Спрос на двигатель упал, а на интернет форумах началось обсуждение методик «вживления» старого двигателя в новые модели. Даже появилась шутка, что TDI – это сокращенное «Только Для Идиотов».

TDI – только для идиотов?

Чаще всего приходилось сталкиваться с неисправностями привода масляного насоса. Что интересно, в зависимости от модификации 2.0 TDI применялось два совершенно разных решения, и оба могли скоропостижно «уйти из жизни».

В версиях с уравновешивающим валом использовался привод маслонасоса с помощью тонкого шестигранного вала, прозванного механиками «карандаш». К сожалению, он быстро изнашивался, и возникал острый дефицит смазки. В лучшем случае заканчивался турбокомпрессор, в худшем – сам двигатель.

Другие модификации имели привод маслонасоса посредством надежной цепи. Но это в теории. А на практике, хотя цепь и оказалась надежной, но зубчатые шестерни быстро изнашивались. При этом сначала снизу появлялся грохот. Однако из-за шумной работы двигателя распознать недуг было непросто. Далее события развивались по банальному сценарию – нехватка смазки, загорание лампочки низкого давления масла, и выход из строя двигателя. В любом случае, если высветилась масленка, значит процесс для турбодизеля уже не обратимый.

1.9 TDI BXE – двигатель, которого лучше избегать

Среди покупателей подержанных автомобилей, особенно тех, кто больше разбирается в деталях, быстро сформировалось мнение, что самый безопасный выбор – это 1.9 TDI, а от 2.0 TDI необходимо держаться подальше. К сожалению здесь не все так просто. Оба мотора производились достаточно долго и постоянно подвергались модернизации. Для 2-литрового они были направлены на устранение дефектов, а для 1,9-литрового – на доводку в соответствии с регулярно ужесточающимися нормами выбросов, и, вероятно, на сокращение затрат при производстве.

Результат? Среди 1.9 TDI последних лет появились настоящие мины замедленного действия. В группе риска турбодизель с насос-форсунками мощностью 105 л.с., обозначаемый ВХЕ. Даже при осторожной эксплуатации и своевременной замене масла уже после 100-150 тыс. км происходят трагические события. Сначала из-под капота доносится стук, а мгновение спустя двигатель глохнет. Взгляд под капот. Все забрызгано маслом. Более пристальный осмотр выявляет причину. Шатун пробил блок, двигатель сгодится только для металлолома.

Дефектные вкладыши

Виновники неприятностей – вкладыши из некачественного материала. На фото детали пациента 2008 года с пробегом 140 000 км. В данном случае поверхность вкладышей расслоилась. Механики утверждают, что данная участь обычно ждет двигатели, в которых используется масло с увеличенными интервалами замены «Long Life». В конце концов, один из вкладышей рассыпается настолько, что может заблокировать шатун.

Теоретически предвестниками надвигающейся проблемы должны стать стуки, доносящиеся из нижней части двигателя. Проблема заключается в том, что двигатель 1.9 TDI с кодом ВХЕ оснащен насос-форсунками, сильный шум которых сводит на нет все попытки услышать хоть что-то еще.

Если вовремя обнаружить дефект, то стоимость замены вкладышей и коленвала составит около 500 долларов. В противном случае, катастрофические последствия неизбежны. Проблемный двигатель устанавливался в автомобили концерна Volkswagen 2006-2008 года: Volkswagen Golf, Passat, Touran; Audi A3; Seat Altea, Leon, Toledo; Skoda Octavia, Superb.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector