Щелчки при запуске двигателя гранта

Щелчки при запуске двигателя гранта

Lada Granta лифтбек (2019 год). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Почему не крутит стартер и не заводится Лада Гранта?

Если утром вы обнаружили, что ваша Лада Гранта отказывается заводиться, то это может быть первым знаком того, что у автомобиля возникли серьёзные проблемы. Именно поэтому, разобраться с этим нужно, как можно быстрее.

ТОП-15 самых полезных товаров для Лада Гранта — НАШ ОПЫТ!

• 1 Сгорел предохранитель на прикуриватель
• 2 Если не крутит стартер
  • 2.1 Технические поломки самого стартера
    • 2.1.1 Поломка бендикса
• 3 Остальные причины почему не заводится Лада Гранта
• 4 Выводы

Сгорел предохранитель на прикуриватель

Да, вы не ослышались. Конструкторы АвтоВаза настолько гениальны, что повесили предохранитель и на прикуриватель, и на звуковой сигнал, и на иммобилайзер. Если предохранитель перегорает, то автомобиль не заведётся совсем.

Если не крутит стартер

Достаточно распространённой стоит считать ситуацию, когда невозможность завести автомобиль сопровождается плохой работой стартера. В этом могут таиться довольно существенные проблемы. Кроме того, что мы уже говорили относительно аккумуляторной батареи и её клемм, стоит проверить всю электрическую цепь стартера. Для этого необходимо осмотреть все места прохождения проводов и соединяющих компонентов.

Попробуйте замкнуть стартер отвёрткой напрямую, если автомобиль заведётся, то стоит обратить внимание на проводку и элементы защиты (предохранитель, реле).

Поиск неисправностей, которые могут влиять на пуск двигателя, стоит начинать с блока предохранителей.

Снимите декоративную крышку под рулём, чтобы получить доступ к монтажному блоку. Извлеките реле стартера и осмотрите его на предмет внещний повреждений. По возможности замените его на заведо исправный, чтобы проверить его работу.

Реле стартера на схеме блока предохранителей

Но можно поставить и жучка. Жучка необходимо ставить только временно, постоянно оставлять такой «колхоз» нельзя.

Использование перемычки из провода для проверки контактного реле

Технические поломки самого стартера

Далее следует такой недостаток, как неисправности, касающиеся деталей привода стартера. Убедиться в этом можно посредством проверки стартера, и, если нужно, то его придётся отремонтировать. Для ремонта стартера необходимо его снять с автомобиля.

Расположение стартера под капотом

Если с этим всё в порядке, то не лишним будет проверить, насколько хорошо работает электрический мотор стартера. В общем же, посмотреть нужно на якорь и обмотки, а также на щеточный узел.

Как только со стартером всё выяснено, можно продвигаться дальше по его цепи. Это касается, в первую очередь, замка зажигания.

Поломка бендикса

Может сломаться он, бендикс или же прочие компоненты. Основным сигналатом плохой работы бендикса являются посторонние хрусты и стуки при запуске двигателя. На видео ниже орошо слышно, что при запуске двигателя бендикс работает плохо.

Проверьте и провода замка зажигания на предмет потертостей.

И, конечно же, не лишним будет провести визуальный осмотр зубчатого венца маховика. Если он имеет видимые повреждения, или же изношен достаточно сильно, то вариант тут только один — полностью заменить венец.

Остальные причины почему не заводится Лада Гранта

Возможных вариантов поломки есть немало. Для начала, не лишним будет проверить уровень заряда аккумулятора, так как без батареи завестись у вас не удастся. Кроме того, убедитесь, что клеммы на аккумуляторе сидят плотно, и не окислились. Если же автомобилю уже есть три года, то вопросам окисления клемм должно уделяться особое внимание.

Учитывайте и то, что после длительных холодов уровень заряда может спуститься до одной трети от своего изначального объёма. В случае необходимости, автомобиль можно накрывать специальным чехлом, который сбережет накопленное тепло достаточно долго.

Неисправности могут касаться и топливной системы. Аналогичные причины характерны и для ситуаций, когда машина заводится, но сразу же после этого глохнет. Если это так, то, скорее всего, проблема заключается в перегорании топливного насоса.

И, конечно же, не забывайте о том, что могут просто испортиться свечи зажигания. Подобное происходит после длительной работы силового агрегата на повышенных оборотах. Чтобы не допустить их перегорания, нужно периодически очищать их контакты, а также соблюдать нормальные рабочие показатели автомобиля.

Среди прочего, не лишним будет осмотреть воздушный фильтр. Перед этим воздушный фильтр необходимо снять с автомобиля. Если он слишком сильно засорен, то в цилиндрах может накапливаться сажа, что приведёт к определённым проблемам в работе машины.

Выводы

Справедливости ради, нужно сказать о том, что есть множество других причин, которые способны привести к подобным проблемам.

К примеру, это могут быть поломки датчика коленчатого вала или же плохой контакт главного реле. Тогда бензонасос просто откажется включаться.

Если при повороте ключа зажигания не слышен звук работающего бензонасоса, то двигатель не заведётся. Как это не парадоксально, но довольно часто виной этому, кривые руки установщиков сигнализации в дилерских центрах.

Но, даже если все механические части осмотрены и проверены на работоспособность, а проблема остаётся, то и тут могут быть свои причины. Чаще всего, они заключаются в особенностях работы «компьютера» автомобиля. В частности, мы говорим о его повреждении влагой или же другими причинами. Тут на помощь придёт электронная проверка (диагностика), которая предполагает считывание кодов поломки, а также их сбрасывание. Бывает и так, что не нужен даже ремонт. Достаточно сбросить все системные сообщения об ошибках, после чего машина заведется с первого раза.

И, конечно же, причина может быть в некачественных горюче-смазочных материалах, за чем следить нужно особенно тщательно.

Стартер Lada Granta

На Лада Гранту штатно ставится стартер Прамо-Электро ТУ 4573-001 на 1.4 кВт. Стоит он порядка 3-4 тыс. рублей. При необходимости можно заменить аналогами. Большое значение имеет модификация автомобиля.

Оригинальное устройство и его аналоги

Оригинальный стартер — модель под названием ПРАМО-ЭЛЕКТРО ТУ 4573-001 на 1.4 кВт. Изготовлен он по лицензии Iskra Avtoelektrika. В качестве аналогов можно рассмотреть:

• Valeo 438285 1.2 кВт — 4000 рублей;
• Valeo Лада-Имидж для Грант с АКПП — 3800 рублей;
• Прамо редукторный на 1.1 кВт для моделей с КПП 2181 — 3500 рублей.

Замена устройства

Стартер на Гранте держится на трёх фиксаторах — два ушка сверху и одно в нижней части. Это аналогично креплению 10-й вазовской модели авто. Соответственно и процедура демонтажа проводится идентично.

Вооружиться надо обязательно щипцами, ключами на 13 и 17, торцовой головкой на 8 и отвёртками с разной формой стержней:

• обесточить аккумулятор во избежание короткого замыкания;
• демонтировать защитный брызговик с левой части автомобиля;
• отсоединить провод от управляющей клеммы тягущего реле, выполненной в виде разъёма мама-папа;
• отвернуть гайку и провод от другой клеммы втягивающего реле, отвечающей за питание стартера — многожильная коса может быть скрыта защитным кожухом, надо его сдвинуть;
• освободить нижнее крепление стартера ключом на 17;
• вывернуть другие болты;
• вытащить стартер.

Теперь можно устанавливать новое устройство пуска или ремонтировать старое. Последнее также проводится часто, ведь это возможность сэкономить на покупке дорогого оригинального или аналогового устройства. Главное — тщательно прочистить внутренние компоненты и устроить подробную дефектовку.

Разборка, переборка, ремонт

Разборка стартера не представляет особой сложности:

• отсоединить втягивающее реле;
• вывернуть шпильки корпуса;
• освободить заднюю крышку с щеткодержателем;
• вынуть якорь из статора;
• снять крышку теперь со стороны редуктора;
• вытащить 3 планетарные шестерни — заменить, если повреждены зубья или игольчатые подшипники;
• вынуть пластиковую рычажную опору — обязательно без следов износа, иначе заменить;
• вытащить редуктор — смазать шестерни на этапе обратной сборки;
• снять стопор, затем сбить ограничительное кольцо вала, используя подходящую оправку;
• снять бендикс с привода, почистить до блеска — желательно использовать средство для карбюратора;
• поддеть и снять стопорную шайбу, вытащить с опоры вкладыш;
• вывернуть винты и разобрать щеткодержатель;
• вынуть щётки, поддев фиксаторы отвёрткой;
• собрать и проверить устройство.

Проверка якоря

Особое внимание рекомендуется уделить состоянию якоря.

1. На поверхности коллектора не должно быть следов подгорания, рисок и других дефектов. При их обнаружении, рекомендуется обработать ламели абразивом с мелким размером. Если шероховатости значительные, а слюда выступает между пластинами — коллектор придётся проточить на токарном станке. После чего обязательно прошлифовать стеклянной шкуркой.
2. Отдельно надо проверить биение сердечника относительно втулки — не должно превышать более 0,08 мм. Иначе ротор придётся заменить.
3. Следующий этап — тестирование надёжности пайки выводов обмотки к ламелям. Катушку надо внимательно ревизовать со всех сторон, особенно по боковым частям.
4. Проверить электрическую часть на пробои, используя мультиметр или 12-вольтовую «контрольку». Если КЗ наблюдается — якорь придётся заменить.
5. Проверить свободный ход коллекторных роликов. Если во время работы наблюдается межкольцевой люфт или заклин, а также разрушены шайбы или есть потёки — поставить новый подшипник. Старый спрессовывается съёмником, новый — устанавливается с использованием оправки нужного размера.
6. Осмотреть поверхность вала. При обнаружении жёлтого налёта от подшипника — удалить абразивом во избежание заедания шестерни на валу. Если обнаруживаются задиры, забоины и другие аналогичные дефекты — ротор заменить.
7. Проверить втулки, в которых вращаются валы. На стартере Лада Гранта они расположены в обеих крышках и на опорах. Повреждённые элементы однозначно под замену вместе с крышками. Тем более, если последние с трещинами.
8. Осмотреть статор. Он не должен задевать за якорь.
9. Проконтролировать ход привода — должно обеспечиваться свободное перемещение по шлицам, без заеданий.
10. Проверить щётки. Заменить их, если размер меньше 3,5 мм. Также протестировать лёгкость перемещения, а на держателе — наличие дефектов.

Также можно проконтролировать работу втягивающего реле омметром. Первое — определить, не замыкают ли контактные болты на пластину.

Неисправности и способы решения

Скрежет пускового устройства беспокоит владельцев этого автомобиля довольно часто. Как правило, слышен он при начальном запуске, в холодную погоду, по утрам. После удачного завода мотора скрип после опускания ключа слышен примерно 2-3 секунды. Символизирует признак о том, что бендикс не успевает выйти из зацепления. Решение — снять пускатель, промыть и смазать подшипник маслом. Тягущее можно не разбирать.

Довольно часто работа стартера восстанавливается, стоит только замкнуть его напрямую отвёрткой или гаечным ключом. В этом случае надо тщательно проверить проводку и внешнее реле.

Наконец, если автомобиль не заводится, это может быть связано с предохранителем на прикуриватель. Конструкторы АвтоВаза перемудрили, повесив этот предохранитель сразу на несколько элементов — прикуриватель, звуковой сигнал и иммобилайзер. Поэтому, когда элемент перегорает, двигатель завести невозможно.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross — Автомобиль №1

126 112 человек не могут ошибаться, решил я, и по их примеру заполучил в пользование машину, которая вновь подтвердила лидерство на российском рынке.

И хотя почти такая же «Гранта» была на нашем тесте сравнительно недавно, я считаю «Ладу» неисчерпаемой, а значит – всегда интересной. Для начала, это самая доступная машина в мире. Пять с половиной тысячи евро (а в прошлом году – и без половины) – и седан с полноценными четырьмя местами, 1,6-литровым мотором, всеядной подвеской, с небольшим, но важным набором устройств безопасности (ABS, подушка) и комфорта – ваш.

Найдете предложение получше? Разве что – на вторичном рынке. Да, «Гранта» конкурирует в первую очередь с подержанными машинами (и с инфляцией). И делает это вполне успешно – в 2020 году модель потеряла 7,2%, это лучше, чем средние на рынке новых машин минус 9,1%. В абсолютных числах это 126 112 проданных машин.

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

Вообще, пункт о комплектациях и ценах, как правило, завершает представление машины. Но мы не будем прятать в рукаве эти не просто сильные, а главные козыри «Гранты». Для примера я свел в таблицу машину самую доступную, самую интересную (она же в данном случае – тестовая «Гранта Кросс»), а разделил их простым универсалом, чтобы представлять, сколько мы платим за дополнительные 18 мм дорожного просвета и прочие прекрасные особенности «Кросса». Вот что получилось по состоянию на середину января 2021 года.

Цена LADA Granta, рублей

Диапазон цен в каждой клетке подразумевает две-три комплектации, от «Стандарта» до «Люкса», и при этом надо учесть, что «гранты» также бывают с кузовом хэтчбек и лифтбек (чуть дороже седана), есть бодрая версия «Гранта-ДА» (драйв актив), ну и для полноты картины упомяну еще учебную модификацию седана (плюс 27 тысяч рублей). А еще три мотора (пусть в основе одного и того же), три коробки – батенька, да такого богатства выбора не найдете ни у кого больше, вплоть до самого что ни на есть немецкого премиума.

Это, наряду с ценой, вторая составляющая успеха «Гранты». Совсем не «ешь, что дают», а сет из десятка-другого родственных, но вовсе не одинаковых моделей.

Единственное, о чем можно пожалеть, это об оставшейся в 2012-м стартовой цене в 229 тысяч рублей… но с тех пор все подорожало соответственно доллару и евро, кроме нефти. Впрочем, это совсем другая тема.

МОЯ ЛЮБИМАЯ «ГРАНТА»

Выше я назвал ее самой интересной, а сейчас прибавлю – она и самая практичная, и самая высокая, и самая ладная. «Кросс» с его клиренсом «без двух двести миллиметров» (а под нагрузкой – 187 мм) с точки зрения геометрической проходимости дает фору даже не многим, а всем кроссоверам. Кстати, вот и причина, почему здесь нет классического автомата «Джатко», как на других «Грантах»: съедает дорожный просвет. Поэтому хотите две педали – берите трансмиссию АМТ, я за нее ручаюсь. Даром, что роботизированная, но, правда, хорошая.

Большинство покупателей все же предпочитают «ручку», я последовал их примеру, и вот, переходя от общей части к собственно тесту, я сажусь за руль рыжего «Кросса» (за цвет «Аурум» просят сверху 9000 рублей) и выруливаю на магистраль.

Хотя стоп, первую особенность отметим, еще даже не пустив двигатель. Пишу в блокнот: «потянулся закрыть дверь и выпал из машины». Действительно, двери еще со времен «Калины» распахиваются необыкновенно широко, и хорошего в этом на самом деле мало. В салон вы и так попадете, а вот треснуть дверцей соседнюю машину можете запросто. Да и тянуться водителю (на его двери и ручка короткая) приходится так далеко, что действительно боишься выпасть. Чего бы не заменить ограничитель хода, спросите вы? Вот и я спрошу… А в ожидании ответа напомню своим пассажирам: придерживайте двери!

Первый маршрут – за елкой (все началось еще в конце декабря). Надо ли говорить, что полутораметровая лесная красавица, прозванная детьми Еленой, легко и непринужденно улеглась в багажник, попросив сложить только часть заднего сиденья? Кстати, привет из прошлого: здесь сначала поднимаем сидушку, ставим вертикально, потом на ее место кладем спинку. Для длинномера не очень удобно, а нам с Еленой – в самый раз.

Маленькая внешне «Гранта», особенно универсал – вообще очень емкий автомобиль. Втроем с комплектами лыж, вчетвером без поклажи, вдвоем с дачным скарбом мы ездили легко и свободно. Даже удивительно, как много в нее помещается. Браво инженерам!

КСТАТИ, О РАЗМЕРАХ

Она родом из 90-х, и в своем чистом классе В осталась одна. Все переростки В+ вымахали до седанов и лифтбеков, стали шире и часто приземистей; младшие ученики А-класса разбежались, и вот классический пример, какой автомобиль мы считали достаточным 20 лет назад. По сравнению с нынешними – он неожиданно узкий. Правое зеркало, не будь оно электрическим, водитель может регулировать рукой.

Плечистым людям здесь будет немного неловко. И конечно, сзади не стоит садиться втроем, хотя ремни и подголовники в дорогих комплектациях это позволяют. Чувство локтя – это про «Гранту».

Зато какой же кайф на ней парковаться! Вроде, «лишняя» ширина – не самый очевидный фактор парковки, но когда ты занимаешь небольшое пространство с первого раза, изящно и точно совершая параллельный маневр, это очень радует.

Тем более, что именно тут почти невесомый руль – не помеха, а подмога.

Да, с ростом скорости он несколько тяжелеет, но так и не становится точным. Ну, не везет «Гранте» с электроусилителем с самого рождения. Или с установкой колес… Кстати, на версии «ДА» с баранкой все в порядке, а на других «Грантах» я порой завидую стартовому исполнению. Там у руля никаких усилителей. У «Кросса» с задатками кроссовера настолько простой версии нет, так что приучаемся осторожней обращаться со штурвалом, а то ненароком крутанем его на 180 градусов одним мизинчиком.

Бодрый мотор, неплохая коробка (при повсеместном распространении автоматов радуешься механике просто за возможность вспомнить, как на ней ездить), отличнейший обзор (но гигантский задний дворник не должен умирать на сухом стекле!), хороший багажник, теплый салон – всё это здорово, но для цельного образа «Гранты Кросс» я, пожалуй, поделюсь с вами распорядком одного своего вечера.

Забрать одного ребенка из школы, второго из дома, доставить в музыкалку, вернуться домой, написать пару абзацев выше, дождаться звонка от старшей, сгонять за ней, потом вернуться в музыкалку за младшей… и все это на плече в два-три километра, с пробками и без, и под сильным снегом.

Вдруг я понял, что впервые за долгое время меня эта челночная деятельность не напрягает. Я даже перестал собираться, зная, что машина не подведет. Ноги в кроссовки, куртку прямо на футболку, перчатки вот возьму, а то руль холодный. По-моему, я парковался в этом сугробе? Точно, вот она, моя рыжая. Прыгаю за руль, погнали!

Здесь нет и не может быть ESP, следовательно, и отключать в снежной колее двора нечего. За 10-15 минут хода салон успевает более-менее прогреться, а задний дворник наконец завершает свое движение по стеклу, где он застрял еще с прошлой поездки. Сел-завел-поехал-припарковал, и так несколько раз подряд.

Не думая о том, найдется ли место во дворе (найдется), сколько бензина я сожгу (совсем немного), и надо ли надевать хорошие джинсы или сойдут и домашние (да). Это тоже важно, знаете ли.

Сформулирую главное. Безотказность, вечная минутная готовность и честность. Она не пытается казаться чем-то, она – просто автомобиль. Чего стоишь, хозяин, поехали!

А если напрягают двери, отчетливые щелчки реле из-под панели или простецкая отделка – заглянем еще раз в прайс-лист. Найдете дешевле?

Чтобы закрепить успех, поддайте газку на плохой или заснеженной дороге. 106 сил для легкого автомобиля – достаточная мощность, чтобы держаться наравне с куда более сильными соперниками.

Ну, и чем хуже дорога – тем больше нравится «Гранта Кросс». Учитывая, как много кроссоверов сейчас продают с передним приводом, смело записываю ее по проходимости в лидеры класса.

В «Гранте» безусловно (и всегда) найдется, что улучшить. Например, холодный скользкий руль, при этом рычаг коробки отделан намного приятней. Алгоритм установки времени на бортовых часах — пришлось-таки листать инструкцию. Логику включения круиз-контроля: подержать кнопку меню на подрулевом рычажке, чтобы активировать круиз либо лимит.

Кнопку обогрева заднего стекла, которая зачем-то фиксируется в нажатом положении, то есть обогрев может работать всегда. Крутилку датчика дождя за центральным зеркалом. 95-й бензин (где логика?!) И так далее, она же неисчерпаемая.

В следующем поколении «Гранта» уже будет другой, переехав на платформу альянса. Надеюсь, она сохранит свои главные качества, за которые прощают недостатки. И за которые ее покупают. 126 тысяч раз в году.

LADA GRANTA CROSS – лучшая «Гранта», как «Гранта» — лучшая «Лада». Сделать самую недорогую машину, полноценную и конкурентоспособную – настоящее искусство. Надеюсь, в Тольятти его сохранили для следующей «Гранты».