Шланг охлаждения двигателя какой выбрать

Шланг охлаждения двигателя какой выбрать

Силиконовые патрубки и шланги + пружинные хомуты. Эксперимент!

Наконец, реализовал долгожданную замену резиновых патрубков и шлангов на силиконовые патрубки и шланги, теперь вся, абсолютно вся система охлаждения и обогрева салона соединена силиконовыми патрубками и шлангами.
Ушло на этот процесс целых 2 субботы, но дело не в этом!
Цель этого поста — дать реальную оценку того, необходимы ли пружинные хомуты на силиконовых патрубках, или достаточно винтовых. Но в любом случае обязательна доработка всех посадочных поверхностей, наждачной бумагой для устранения «литниковых полосок», подробнее тут www.drive2.ru/l/5626332/
Герметик я в принципе не применяю при сборке системы охлаждения ввиду того, что его выдавливает из пятна контакта при обжиме хомутом и он ничего не герметизирует.
В салоне сливал ОЖ в старую крышку бабинного магнитофона, которая кем то была утилизирована.

А с радиатора и блока сливал в воронку вставленную в шланг опущенный в ведро.

Заказывал в САЛЕРС-Технолоджи следующие позиции (подробнее тут www.drive2.ru/l/5347657/ ):
1. Комплект патрубков системы охлаждения двигателя (соединитель тройника и нижнего патрубка радиатора нужного диаметра);
2. Комплект патрубков на печку с новой панелью;
3. Один метр шланга с внутренним диаметром 6мм (штуцеры на термостате, радиаторе, расширительном бачке 8мм.);
4. Один метр шланга с внутренним диаметром 10мм (ВУТ);
5. Два метра шланга с внутренним диаметром 16мм (обогрев газового редуктора);
6. Три метра шланга с внутренним диаметром 18 мм (внутрисалонная доп. печка и обратка расширительного бачка);
7. Один метр шланга с внутренним диаметром 19 мм (для подключения Бинара).

Все заказанные силиконовые шланги приехали разными отрезками и все чуть больше метра длинной.
18 мм. шланг реально натянуть на 20 мм трубку, достаточно хорошо тянется. Силиконовые патрубки и шланги реально мягкие, в морозилке не дубеют.

В комплекте патрубков на печку, патрубок обратки имеет неверный посадочный диаметр у верхнего конца (16мм, а трубка, на которую он садится-20мм. Еле натянул!). Продавцу отпишу!

Пружинные хомуты надо выбирать самые мощные по усилию обжатия.
Мной были заказаны испанские пружинные хомуты Mikalor и одного размера китайские MGF (нужного размера, испанских, не оказалось у продавца). Заказывал в Екатеринбургской фирме Мегафикс (не реклама), вместе с доставкой затратил 2500 ре. Подробнее тут www.drive2.ru/l/5578174/
Хомуты устанавливал с помощью обычного «зубра». Местами было неудобно устанавливать разжатый хомут, но во все труднодоступные места, хомуты я успешно установил.

Собранная система охлаждения.
На шланг подачи ОЖ в газовый редуктор одел теплоизоляцию и х/б изолентой к нему примотал шланг обратки.

Нижний патрубок радиатора-тройник.

От помпы на термостат и обратка печки.

Патрубки печки, на моторном щите. Один из патрубков (ближний на фото и он же меньшего диаметра чем трубка на которую он натягивается) мокрел, установил туда винтовой хомут.

Подача и обратка печки (все сухо, китайские хомуты обжимаю отлично).

Газовый редуктор (все сухо, испанские хомуты обжимают отлично).

Нижний патрубок радиатора на помпе.

После сборки всей системы, залил антифриз Lukoil G12 красного цвета (до этого был зеленый антифриз и его цвет не всегда давал найти утечку).
Прогрел двигатель, давление создалось, патрубки «надулись», и из-под нижнего патрубка радиатора у тройника выступила капелька ОЖ. Меня это напрягло. И связано это с неравномерной толщиной силиконовых патрубков.

На горячей системе охлаждения сжал хомут и пошевелил его относительно патрубка, слегка провернув местом разъединения кольца хомута. Завел двигатель, и о чудо, «капель» прекратилась.
Поездив неделю, обратил внимание, что появились следы ОЖ и на верхнем патрубке радиатора.
Полез в подлокотник пощупать, соединения у крана второй печки, там тоже «капель».
По осени 2-3 литра ОЖ ушло в салон по причине «задубевания» резиновых шлангов. И дабы избежать повторения, решил снять сиденье и проверить посадку силиконовых шлангов на радиатор дополнительной печки.

Не смотря на то, что 25е пружинные хомуты, одетые на силиконовый шланг еле натянул на трубки дополнительной печки, все равно подкапывало.
И решил, что дополнительно в салоне установлю винтовые хомуты. На силиконовых шлангах хомут затягивается до легкого обжатия и невозможности провернуть шланг на посадочной трубке. Перетягивать не стоит!
От возможного протирания шланга рычагом раздатки защитил его полоской силикона от промышленной шторы.

В общем итоге, во всей системе пришлось установить 10 винтовых хомутов на шлангах печки в салоне, переходах с 20 на 18 мм шланг на бесколлекторную помпу Bosh (винтовые хомуты установил со стороны патрубков печки) и один на верхнем патрубке радиатора.
Фото с установленными винтовыми хомутами к сожалению не сделал.

Все остальные соединения не мокреют и обжимаются пружинными хомутами.
Во время поузловой сборки системы, опрессовывал узлы переходов на электрическую помпу. Все обжалось очень хорошо китайскими пружинными хомутами. Соединительные трубки использовал «прямые» 20мм-20мм без перехода.

Бонусом решил проверить бензостойкость силиконовых патрубков (на случай протечки бензомагистрали на рампу бензиновых форсунок). За час замачивания в бензине шланг разбух вдвое. После снятия воздействия бензина и испарения его из материала он вернулся в первоначальное состояние, эластичность не потерял. Поэтому поверхностный облив бензином шланга никакого вреда ему не принесет!

Если все же кто то захочет повторения моей реализации с пружинными хомутами вот табличка и в ней указана приблизительная длинна шлангов дополнительной салонной печки.

Осталась горка РТИ в удручающем состоянии, сложил в мешок и положил на хранение.
В местах обжатия патрубков хомутом резина не прорезана, через год выкину их.

Оставшиеся хомуты сложил в коробочку и положил под заднее сиденье, в случае обнаружении протечки установлю параллельно пружинному.

Итог проделанной работы такой!
На мой взгляд, дополнительно тратится на пружинные, а тем более силовые хомуты смысла нет по причине не равномерной толщины силиконовых патрубков Брянского производства, компании САЛЕРС-Технолоджи.
Достаточно штатных винтовых хомутов, главное убрать со всех сопрягаемых поверхностей литниковые дефекты, а толщина стенки силиконового патрубка или шланга будет компенсировать тепловое расширение и будет все герметично и надежно.

Системы охлаждения двигателя и салона

Текст этой страницы сайта предоставлен Олегом (A.G. Sierra Hatch) и слегка отредактирован.

Немного об актуальном.

На различных сайтах, в связи с приходом холодов, пронаблюдал прирост интереса к системе охлаждения и отопления. Спешу поделиться своими соображениями по данному поводу. Соображения базируются, разумеется, не на пустом месте, они почерпнуты из личного опыта, общения с Сиерроводами и литературы различных издательств по ремонту и эксплуатации Форд Сиерра.

Система охлаждения ДВС и отопления салона состоит из:

  • Радиатора охлаждения двигателя
  • Верхнего и нижнего шлангов радиатора
  • Расширительного бачка
  • Водяного насоса — «помпы», приводимого ремнем (на CVH — ремнем ГРМ)
  • Термостата (термоклапана)
  • Вентилятора охлаждения, либо механического, с приводом через вискомуфту, либо одного или двух электрических, включаемых датчиком
  • Шлангов автоматического пускового устройства карбюратора (не всегда)
  • Компоненты системы отопления салона:
  • Два шланга отопителя салона
  • Собственно отопитель с заслонками и радиатором
  • Вентилятор отопителя
  • Воздуховоды и блок управления

При пуске холодного ДВС охлаждающая жидкость циркулирует внутри рубашки охлаждения двигателя, а также по шлангам и радиатору ОТОПИТЕЛЯ салона. Это — малый контур охлаждения. На старых моделях в малый контур включён расширительный бачок через шланг отвода воздушных пробок от корпуса термостата. В более поздних моделях воздух отводится от верхнего шланга радиатора охлаждения. Это позволяет уменьшить объём малого контура, быстрее прогревать двигатель при низких температурах и выводить воздушные пробки из радиатора. Во время прогрева ДВС до рабочей температуры, верхний шланг радиатора ОХЛАЖДЕНИЯ должен оставаться холодным, в противном случае, можно утверждать, что не исправен термостат (не закрывается или не полностью закрывается клапан), расположенный в передней части мотора, либо резиновая прокладка, установленная между корпусом термостата и его клапаном. Температура начала и полного открытия термостата бывает различной в зависимости от типа двигателя и его объёма.

Читать еще:  Двигатель 2kd технические характеристики

Данные по температуре, предписанные руководством по эксплуатации «Haynes» (это — почти что Библия для Сиерровода).

OHC CVH CVH 1.8 CFI
(код R6A) DOHC
Начало открытия, оС 85-89 88 85-89 85-89
Полностью открыт, оС 88* 100 100 102
* Существуют также термостаты для ОНС с номиналом 92оС

Далее, при нагревании охл. жидкости до 88оС и выше начинает открываться термоклапан. Открывается он постепенно, по этому резкого снижения температуры не происходит (как это описывают некоторые коллеги). Стрелка датчика температуры просто останавливается в какой-нибудь зоне (вообще, двигателю не свойственны резкие колебания температуры). После чего в действие вступает радиатор охлаждения. Это — большой контур охлаждения. Если вы передвигаетесь зимой короткими перебежками, то большой контур и вовсе может не вступать в работу, особенно на ранних моделях Sierra.

И, наконец, последняя стадия — включение в работу электровентилятора охлаждения радиатора, происходит после достижения определённой температуры на датчике включения электровентилятора (CVH с правой стороны корпуса термостата, DOHC на корпусе термостата). Опять же, резких поползновений к снижению температуры быть не должно. Если это всё-таки происходит, значит, клапан либо датчик вступают в работу с запозданием или скачком. В случае с термостатом, причиной может служить выработка или заусенцы на штоке, вызывающие подклинивание, а затем резкий срыв под воздействием возросшего усилия термоклапана либо неисправность последнего.

Проверяется термостат просто: ставим на огонь кастрюлю с водой и окунаем в нее клапан термостата, подвешенный на верёвке, либо проволоке, так, чтобы он не касался дна, и был хорошо виден процесс открытия клапана. Рядом опускаем градусник с «потолком» измерения более 100оС. Далее следим за клапаном и замечаем по градуснику температуру начала открытия и полного открытия. Как я уже сказал, клапан должен открываться плавно. Если вы сняли клапан с машины, и он не закрывается (плотно) при комнатной температуре, то экспериментировать с кастрюлей не надо (да и хозяйкам это не нравится), и так ясно, что он неисправен. Собственно клапан — единственная причина переохлаждения ДВС.

У печки же причин для охлаждения найдётся несколько:

  1. слишком низкая температура ДВС;
  2. забиты или имеют накипь (теплоизолятор) соты радиатора отопителя. Можно промыть всю систему охлаждения, а лучше снять радиатор отопителя и, заодно, проверить на теплопроводность и водопротекаемость. Делается это так: подставляем один из патрубков снятого радиатора под водопроводный кран и включаем горячую воду. Выходит она через свободный патрубок (по-моему, логично), а мы, тем временем, ощупываем радиатор. Если радиатор греется неполностью (неравномерно) или недостаточно, то забиты отдельные соты (там, где нет нагрева), либо накипь или засорение по всей площади (во втором случае). Радиатор можно и нужно промыть проточной водой в прямом и обратном направлении.
  3. неправильно установлены шланги радиатора. Шланг с обраткой ОЖ (охлаждающая жидкость) от двигателя (от помпы) присоединяется к верхнему патрубку, шланг от автоматического пускового устройства карбюратора (или впускного коллектора) — к нижнему патрубку радиатора отопителя. ОЖ находится под большим давлением, и верхнее расположение обратного шланга способствует лучшему выведению воздушных пробок из радиатора отопителя. Кроме того, не вижу смысла подвергать сомнению решение создателей машины.
  4. забита решётка радиатора или усыпана осенней листвой, пухом и т.д. Проверить можно, включив вентилятор отопителя, и, открывая и закрывая подачу тёплого воздуха, сравнить силу воздушного потока: если тёплый поток сильно меньше холодного (холодный воздух идёт в обход радиатора), значит радиатор покрыт грязью и т.д. Для очистки от листвы можно снять вентилятор отопителя со стороны моторного отсека, предварительно убрав пластиковую решётку и механизм стеклоочистителей. Такой путь мне кажется более легким, по сравнению с полной разборкой торпедо и отопителя. Так же, перед установкой отопителя (или вентилятора) на место, необходимо проверить ( а лучше заменить) поролоновую прокладку между отопителем (вентилятором) и кузовом машины. Вместо поролона я установил прокладку из полипропилена (туристические коврики, уплотнители для окон и т.д.).
  5. ну, и самое банальное – не работают должным образом тяги заслонок. Для проверки к рычагам заслонок на отопителе можно добраться, не снимая низа торпедо.

Одна из ошибок при установке отопителя на место — крепление его только двумя гайками! В задней части корпуса отопителя имеются два плоских штыря, которые обязательно (. ) должны быть вставлены в проушины перегородки моторного отсека. В противном случае, между корпусом и печкой остаётся внушительная щель, и о тепле можно забыть.

Также холодный воздух может приходить из-под отклеившегося лобового стекла, неплотно подогнанных дверей, из-за потери или разрушения резиновых заглушек на перегородке между салоном и моторным отсеком. Все это проявляется во время движения.

Не забывайте вовремя менять Антифриз или доливать концентрат (если летом доливали только воду). Выработанный Антифриз (тосол) теряет свои свойства: раньше замерзает при минусовых температурах, что может привести к закипанию мотора. В то время как в расширительном бачке плещется (как-бы) вполне жидкий антифриз, в рубашке охлаждения ДВС образуются льдинки (объяснить данный феномен не могу, может, кто постарается, за то ему отдельное спасибо). При высоких температурах старая жидкость быстрее закипает, это критично для двигателей DOHC и CVH (взгляните на температуру полного открытия термоклапана). Антифриз заменяется раз в два с половиной — три года. Для старых моторов желательна предварительная промывка системы охлаждения промывками-пятиминутками.

Вкратце о том, что может вызвать перегрев ДВС:

  • Как всегда, термостат (не открывается, поздно открывается, открывается не полностью).
  • Радиатор охлаждения (плохая проходимость сот; замята, забита грязью или отсутствует большая площадь обрешетки радиатора). Одной из причин плохой проходимости может быть использование герметика системы охлаждения. Он забивает и без того узкие от времени и окислов каналы старых радиаторов. Не стоит пытаться с помощью герметиков устранять течь в соединениях шлангов с патрубками, проще купить нормальные хомуты (Norma, например).
  • Вентилятор охлаждения радиатора. Позднее срабатывание датчика включения вентилятора (вследствие налёта накипи, окислов, шлаков, или же, просто неисправности). Неработоспособность датчика (для проверки подсоедините один провод к датчику и (-) АКБ, второй к датчику и (+) АКБ через лампу 12V, датчик окуните в горячую воду так, чтобы не закоротить контакты. Вода нагрелась — лампа горит, вода остыла — лампа погасла (проще купить новый датчик)). Исправность вентилятора (проверяется прямым подключением к АКБ). Вязкостные муфты на двигателях ОНС выходят из строя, как правило, по одной причине — вытекание жидкости из муфты из-за разрушения сальника. Лечится заменой муфты (кстати, они подходят от многих других марок автомобилей), заклинивание муфты — не выход. Можно вместо вискомуфты установить на радиатор электрический вентилятор (лучше два). Наиболее просто в этом случае найти рамку с вентиляторами от Sierra с двигателями DOHC или CVH. В противном случае можно сотворить самодельную конструкцию. Датчик включения вентилятора придется врезать в верхний шланг радиатора (если нет под него заглушки в радиаторе), изготовив переходную муфту. Схема проводки достаточно проста, хотя подключение все-же требует некоторого знания электрики. При наличии трехконтактного датчика можно реализовать последовательное включение вентиляторов, как и сделано в оригинальном варианте.
  • Образование накипи внутри ДВС (Антифриз-концентрат разводится только дистиллированной водой, ни в коем случае не водой из-под крана)
  • Слишком раннее зажигание или использование высокооктанового бензина (незначительное повышение температуры)
Читать еще:  Характеристики двигателя нового тигуана

Расширенная гарантия 10 лет на минимойки с водяным охлаждением двигателя

1. На минимойки с водяным охлаждением двигателя.
2. Только для физических лиц.
3. При использовании аппаратов только в бытовых целях.
4. При регистрации на сайте в течение 3 месяцев с даты приобретения аппарата.
5. На аксессуары входящие в комплект действует только стандартная гарантия 2 года.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) по минимойкам Karcher (Керхер)

Как определить к какому классу относится минимойка Karcher K7.91MD и что означают буквы и цифры в названии модели?

Ответ: Бытовые минимойки Karcher разделены на 6 серий (К2, К3, К4, К5, К6 и К7). Основанием для деления по сериям являются основные технические характеристики минимоек (давление на выходе, производительность и потребляемая мощность).

Серия Макс. давление на выходе, бар Макс. производительность, л/час Макс. потребляемая мощность, Вт
К2 100-110 340-400 1300-1600
К3 120 420 1700-1800
К4 130 440 1900
К5 140 460 2100
К6 150 550 2500
К7 160 600 3000

Серии можно разделить таким образом:

  • К2 – минимойки Керхер начального класса.
  • К3, К4, К5 – минимойки Керхер среднего класса.
  • К6, К7 – минимойки Керхер высшего класса.

В названии модели минимойки серия указывается на первом месте, для модели K7.91MD — это К7. Цифры 91 означают индивидуальный номер модели. Буква М (Mobile) — означает наличие колес для транспортировки аппарата. Буква D — минимойка оснащена интегрированным баком для чистящего средства. Также в названиях моделей могут присутствовать дополнительные символы и цифры. К примеру Plus — означает, что в комплектации к модели может входить дополнительный аксессуар, не входящий в комплектацию модели с таким же названием, но без слова Plus.

Какие модели минимоек Karcher (Керхер) могут самостоятельно забирать воду из емкостей?

Ответ: Все модели минимоек Керхер, кроме моделей серии К2 могут самостоятельно забирать воду из емкостей не теряя давление на выходе аппарата. В случае, если нет возможности обеспечить самотек воды из емкости, то для подачи воды необходимо использовать шланг с обратным клапаном, который необходимо наполнить водой перед подключением его к патрубку минимойки.

Можно ли для подачи воды к минимойке Karcher (Керхер) использовать обычный садовый шланг и с каким внутренним диаметром?

Ответ: Конечно можно, но для этого к шлангу предъявляются следующие требования: шланг должен быть достаточно гибким и крепким, желательно армированным, чтобы он не сжимался когда помпа минимойки засасывает воду, и не перегибался о край емкости, перекрывая нормальную подачу воды. Если же подача воды осуществляется под давлением из крана системы водоснабжения, то длина шланга должна составлять не менее 7,5 метров, тем самым позволяя сгладить гидроудары в случае резких скачков давления при включении/отключении подачи воды в аппарат. Диаметр шланга может быть любой, но не менее 1/2 дюйма, который может быть фиксирован при помощи хомута на штуцере аппарата, входящим в комплект минимоек, но лучше воспользоваться универсальным быстросъемным коннектором, который значительно облегчит подключение шлангов 1/2, 5/8 и 3/4 дюйма к штуцеру (в комплект не входит, приобретается отдельно).

Где взять шланг для забора воды из бочки?

Ответ: Для забора воды из бочки шланг должен быть армированным и иметь на конце обратный клапан для предотвращения вытекания воды обратно в бочку и создания воздушной пробки. В комплект минимоек Karcher данный шланг не входит, поэтому его необходимо приобретать отдельно.

Где стоит интегрированный фильтр тонкой очистки воды и нужен ли дополнительный внешний?

Ответ: Интегрированный фильтр тонкой очистки воды находится внутри входного патрубка любой минимойки Karcher (Керхер). Это аварийный фильтр, который может задерживать лишь небольшое количество взвешенных частиц, присутствующих в воде. Интегрированный фильтр предназначен для задержания взвешенных частиц в случае поломки основного внешнего фильтра тонкой очистки, имеющего большую пропускную способность. Основной фильтр не идет в комплекте с минимойками, а приобретается отдельно. Настоятельно рекомендуем приобретать внешний фильтр тонкой очистки воды в особенности если вода будет подаваться из открытых емкостей, т.к. аппарат очень требователен к чистоте подаваемой на его вход воды и стоимость фильтра ничто по сравнению со стоимостью ремонта минимойки.

Правда ли то, что в минимойках Керхер серий К2-К4 используются пластиковые поршни, а в К5-К7 — металлические?

Ответ: Во всех минимойках Karcher серий K2, K3 и большинстве моделей серии K4 идет композитная помпа. В сериях К5 и К6 — металлическая силуминовая (у некоторых моделей серии К5 есть исключения, так помпа минимойки Karcher K 5.55 Jubilee выполнена из композитного материала). Все модели минимоек Karcher серии К7 оснащены латунной помпой. Хотелось бы сказать, что поршни в принципе не могут быть пластиковыми, в действительности они изготовлены из иннованционного композитного материала N-COR полностью устойчивым к коррозии. В отличии от металлических помп, композитная помпа не ремонтопригодна, т.е в случае выхода из строя какой-либо ее детали, замене подлежит весь элемент в целом. Металлические помпы ремонтопригодны.

У меня легковой автомобиль и небольшой дачный участок. Какую мойку Karcher лучше купить для использования аппарата несколько раз в неделю?

Ответ: Для данного случая лучше рассматривать минимойки серий К5 и выше. Эти мойки обладают оптимальными техническими характеристиками для мытья машины и других задач при периодическом их использовании. Также они обеспечивают наилучшие результаты чистки с применением моющих средств или без них.
Хотим предостеречь, очень часто автолюбители для мытья машин хотят купить минимойку серии К2 из-за ее низкой цены. Приобретение минимойки серии К2 рекомендуется только для небольших периодических объемов работ (мытье велосипедов, мопедов, и прочей небольшой техники). Ресурс работы моек начального класса не высок, вода подаваться на вход должна только под давлением, в противном случае ресурс работы аппарата будет еще меньше.

Можно ли к минимойкам серии К2 подключать шланги высокого давления большей длины, скажем 7.5 или 9 метров?

Ответ: Минимойки серии К2 комплектуются шлангами высокого давления 3-4 метров, но можно приобрести шланг длиной 6 метров. Применение на данной серии минимоек Karcher удлинительных шлангов высокого давления или шлангов большей длины не оправдано, т.к. в таком случае на выходе будет большая потеря давления. Логичнее использовать более длинный шланг на входе к аппарату, а аппарат перемещать за собой, тем более что вес у них небольшой.

Купил минимойку Karcher. В инструкции написано, что перед мытьем автомобиля необходимо выгнать воздух из помпы. Как это сделать?

Ответ: Перед включением аппарата необходимо выкачать воздух из помпы. Для этого необходимо выполнить подачу воды к аппарату, а затем не включая его нажать на рычаг пистолета и прокачать воду. Сперва струя воды будет выходить с пофыркиванием, выгоняя воздух, а затем пойдет равномерная струя воды уже без воздуха. После этой процедуры минимойкой можно начинать пользоваться.
После окончания работы с мойкой и его выключения также необходимо стравить остаточное давление из помпы нажатием на рычаг пистолета. После характерно звука рычаг можно отпускать.

Что случится с минимойкой, если вдруг при работающем аппарате закончится вода?

Ответ: Прекращение подачи воды на вход работающего аппарата — серьезная проблема, ведущая к выходу из строя аппарата. Минимойка всегда должна работать с подачей воды и за этим необходимо следить во время работы! Если прекращение воды случилось один-два раза на непродолжительное время, то сразу это к поломке не приведет, а если это будет случаться регулярно, то поломки не избежать. Для моек с композитной помпой прекращение подачи воды более существенно, так как может произойти даже деформация помпы.

Читать еще:  В чем отличие компрессорного двигателя

Можно ли подключить мойку Керхер к насосу, качающему воду из скважины и не сломается ли при этом насос?

Ответ: Максимальное давление подачи воды к минимойке — 12 бар и при этом длина используемого шланга должна быть не менее 7.5 метров. Обычно насосы обеспечивают давление до 10 бар. Если насос будет подавать воду к минимойке, то с ним ничего не случится, но лучше будет использовать какую-либо буферную емкость в которую вода будет подаваться из насоса, а из этой емкости обеспечить подачу воды к минимойке.

Какими щетками лучше мыть машину — обычными или вращающимися и не царапают ли они лакокрасочное покрытие кузова?

Ответ: И обычные и вращающиеся щетки Karcher обладают очень мягкой щетиной и повредить лакокрасочное покрытие машины они не могут, чего не скажешь о песке, который всегда есть на грязном кузове. Поэтому кузов автомобиля лучше мыть бесконтактным способом с применением специальных моющих средств и насадок, а щетки желательно использовать для мытья стекол, зеркал, бамперов, дисков и др., или же начать применять щетку на лакокрасочном покрытии только после того, как хорошо обработаете кузов струей воды под высоким давлением, чтобы удалились все песчинки способные попасть между щеткой и покрытием кузова.

Как пользоваться пенной насадкой для бесконтактной мойки и каков расход моющего средства на легковой автомобиль?

Ответ: При мытье легкового автомобиля бесконтактным способом в среднем расходуется 300-500 мл моющего средства для бесконтактной мойки. Моющие средства Karcher (Керхер) для бесконтактной мойки могут продаваться в виде готовой жидкости или в виде концентрата требующего разбавления водой. Моющее средство заливается в бачок пенной насадки и разбрыгивается на кузов автомобиля под высоким давлением. Для нанесения пены существует определенный порядок. Пену необходимо наносить последовательно от одного края к другому и снизу вверх. После нанесения пены необходимо некоторое время на ее действие, достаточно нескольких минут, но в то же время она недолжна успеть высохнуть. После этого в режиме высокого давления пену необходимо смыть с помощью веерной насадки в той же последовательности в которой пену наносили. Веерную насадку необходимо держать перепендикулярно поверхности кузова на оптимальном расстоянии 30-40 см. В заключение, после того, как пена будет смыта, чистое лакокрасочное покрытие автомобиля желательно обработать воскосодержащим средством.

Что надо мыть грязевой фрезой?

Ответ: Грязевая фреза или по-другому роторное сопло предназначено для очистки каменных поверхностей. Основное отличие ее от веерного сопла — подача струи воды с вращением и меньшим углом распыления, что и обеспечивает более сильное ударное воздействие. Использование грязевой фрезы для мытья автомобиля в особенности минимойками серий К5 и выше — не рекомендуется, так как создаваемое очеь высокое ударное воздействие струи может образовать трещины или даже разрушить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Может ли минимойка Karcher забирать воду самостоятельно из колодца глубиной 5 метров?

Ответ: Нет. Максимальная глубина забора воды с которой минимойки Керхер (кроме серии К2) могут забирать воду самостоятельно составляет 0.5 метра и при использовании шланга с обратным клапаном предварительно заправленным водой.

Как правильно слить воду из минимойки Керхер для хранения ее зимой в холодном помещении?

Ответ: Воду слить из аппарата можно в таком порядке: при выключенном аппарате, отсоединить шланг подающий воду к минимойке, нажать на рычаг пистолета и слить воду. Затем отсоединить от аппарата шланг высокого давления и включить минимойку на короткое время (не более 1 минуты), вода будет выливаться из выходного патрубка. Но даже и при таком способе слива воды, какая-то ее часть всё равно может остаться в аппарате. Поэтому для хранения минимойки при отрицательных температурах лучше всего залить в нее антифриз.

Мойка подключена к водопроводу, но напор на выходе слабый. В чем может быть проблема?

Ответ: Для работы минимойки Керхер требуется значительный расход воды. Скорее всего водопровод не может обеспечить необходимого потока. Для устранения этой проблемы можно использовать буферную емкость объемом 150-200 литров, подавая воду из водопровода в эту емкость, а в минимойку воду подавать необходимо уже из этой емкости.

Как выбрать антифриз? блог и новости

Сегодня мы расскажем вам, как самостоятельно произвести замену антифриза в автомобиле, а также промыть систему от накопившейся в ней накипи, ржавчины и прочих отложений.

Что понадобится:

Безопасна для всех систем охлаждения. Быстро удаляет ржавчину, шлам, окалину, отложения. Значительно увеличивает срок службы водяной помпы и всей системы охлаждения. Предотвращает перегревание, безопасна для металлических и резиновых изделий. Повышает эффективность работы системы охлаждения на 60%.

Предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапряженности. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества с уникальным пакетом органических присадок и флуоресцентных красителей.

Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикоррозийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от −40°С до +50°С.

Разработан с учетом стандартов и требований: BMW N600 69.0, Daimler Chrysler DBL 7700.20, FORD WSS-M97B44-D, VAG TL 774-С G12, АвтоВАЗ TM 1.97.1172–2004, ГОСТ 28084–89.

Совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и тосолами, в т. ч. G12.

I. Промывка радиатора.

Перед заменой антифриза рекомендуется выполнить промывку охлаждающей системы.

Для этого открываем крышку радиатора и заливаем Промывку радиатора ABRO. Заводим автомобиль и оставляем на 10-20 минут с включенной печкой. По истечении времени глушим автомобиль, даем ему остыть и сливаем антифриз вместе с промывкой. Промываем систему водой, пока вода не станет чистой.

II. Замена антифриза:

Открываем крышку радиатора и сливаем антифриз, открутив сливной болт на радиаторе.

Откручиваем болты крепления крышки термостата.

В тесте используется очень теплонагруженный мотор, поэтому летом используется термостат на 68 градусов, а зимой используется на 82 градуса.

Удаляем весь старый герметик и наносим новый герметик OEM 999

Даем подсохнуть 10 минут, собираем

Осталось залить антифриз

Как производить заливку антифриза во избежании пробок в системе.

а ) Отсоединить шланг с «обратки» печкиб предварительно открыв полностью заслонку печки.

б) Отсоединить шланг «обратки» турбины.

в) Заливаем антифриз, проминая шланг перед радиатором, выгоняя воздух из системы

г) Когда с железного патрубка «обратки» польется жидкость, собираем систему.

д) Загоняем машину на пригорок капотом вверх (наклон 45 градусов) и оставляем двигатель работать на 10-15 минут, чтобы весь воздух вышел в радиатор. Одновременно приоткрываем шланг «обратки» печки, чтобы выгнать воздух из печки.

Ну вот и все. При соблюдении всех правил, из воздуховодов печки будет дуть горячий воздух, зимой система не перемерзнет, а присадки, входящие в состав антифриза, не дадут закипеть двигателю летом.

Спасибо, что любите ABRO!

2021 ООО «АБРО Индастрис»

Эксклюзивный представитель ABRO на территории ПФО, УФО, СФО и ДВФО

  • О компании
  • Каталог
  • Где купить?
  • Маркетинг
  • Мы сегодня
  • Контактная информация

Россия, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 52, оф. 101А
телефон:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector