Шприц давление двигатель цилиндр клапан что это

Шприц консистентной смазки для опрессовки резервуара

Вывешиваю эту тему по просьбе Канева — он по каким-то техническим причинам не может начать ни одной темы.
Итак:
Знаю что это наболевший вопрос у половины тех кто хочет или уже сделал винтовку.
У самого такой проблемы не было до настоящего момента.Был на работе у нас масляный насос (электрический с манометром )Не раз приходилось им пользоватся. Заливал в резервуар масло и вперед.Но вот несчастье -сократили меня, а я как раз очень сильно покоцал свой старый цилиндр, и боялся заполнять его воздухом.
И тут я вспомнил что батя мой заикнулся както о ручных маленьких насосах, с помощью которых во многие механизмы и станки забивают солидол.Это обыкновенный цилиндр, куда вставляется смазка, и сверху ручка насоса, а из цилиндра выходит шланга. Я уже давно удивлялся, почему на них шланги стоят высокого давления на 250атм. где-то?
И вот когда припекло проверить резервуар, поднял кое какие бумаги в магазине на один такой насос(их много разных-но давление качают практически одинаковое)И вычитал что нормальное давление для него 300 атм.,а максимум 500атм.
Спросил я у продавца — можно ли туда масло залить,но он сказал что ТОЛЬКО И ТОЛЬКО СОЛИДОЛ! А масло качать не будет. Ну вообщем буржуи они и в африке буржуи. Для них, если что то написано значить так оно и есть. Я их за пять лет успел узнать. Долго можно про них расказавать. Ну воощем купил я самый дрянной, но с бооольшой ручкой(из соображений что рычаг больше)Пришел домой, залил маслом,в резервуаре манометр.Качнул 10ть раз.Думал до половины только докачал, глянул, а мой монометр на 340атм уже зашкалил. (РЕЗЕРВУАР до того как покоцал на 550 проверял,а щас просто для успокоения проверил, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО РАБОЧЕЕ БУДЕТ ТОЛЬКО 200АТМ)Раскрутил насос все почистил масло вылил- и отнес в магазин. ВОТ И ВСЕ!Думаю в России эти насосики тоже есть.Если найду в инете фотки то выложу.А по размерам он маленький 40см длинной и 8см в диаметре, ну а сверху ручка. И стоит 10 баксов.
НО ОДИН МОМЕНТ!На шланге перед резервуаром желательно сделать какой-то вентиль, чтобы после закачки стравить масло которое под давлением. Иначе прийдется что-то откручивать, что бы стравить масло как это делал я.(чуть-чуть открутил шланг)прицепил к шланге ключ, засунул все это дело в тряпки, клеенку, потом в деревянный ящик. И потом взялся за другой конец резервуара который торчал наружу и поворачивая его- тем самым выкрутил немного шланг .Все масло под давлением ушло в тряпки. Это, конечно все было не очень безопасно, лучше сделать вентиль для спуска масла.
По-нашему это Шприц для консистентной смазки и это из раздела автотаваров.(видно в машинах тоже его используют). Думаю в любой авто мастерской можно позычить.

Буду рад если кому-то пригодится.
удачи

[edited by South]

Точно — точно. Солидолонагнетатель раньше назывался. Система создания давления — стальной плунжер в чугунном корпусе. Спокойно качает и жидкое мосло и консистентную смазку. Только в отечественные надо маслице погуще заливать (типа трансмиссионки) ибо точность изготовления пары — как повезет. На конце трубки резьба М10х1.

О, как!?
А, я на него давнокосил лиловым глазом.
Но почему-то думал сий механизм жидкую фракцию качать не будет. Мол она обратно в цилиндер полезет. Мм..да?

Да, и еще пара дельных советов.
Для того, чтобы при опрессовке можно было работать одному (не взывая к помощи соседа, жены и т.д.) надо вырезать из автомобильной камеры кольцо и одеть его одним концом на крышку (там где трубка выходит) а другим на рукоятку создания предварительного давления (из попы шток торчит). На отечественных там простое кольцо (сам шток изогнут так), на буржуйских — манерная ручка.
У меня на стальную трубку сделан переходник под передний тормозной шланг ВАЗ 2108. Резьба на концах мама/папа М10х1,25 (по моему, если не забыл).

Очень простое и остроумное решение, из тех которые совершенно очевидны, но только после того как на них укажут.
Интересно, а воздух им качать можно? Борисыч, что скажешь?
Я давно на него кошусь с целью сделать дожимной компрессор.

В тех насосах, что я разбирал (наши, немецкие, итальянские), уплотнений на штоке (поршне) не было никаких. Просто минимальный зазор между штоком и стенками корпуса. Для того что бы масло непроходило достаточно, а воздух (имхо) будет пропускать. Качество клапанов так же не очень качественное.

Кстати насосы есть с гибкими шлангами в комплекте.

——————
Вежливость, не бывает лишней.

Рычажно-плунжерный шприц: 1 -наконечник; 2 -пружина; 3 -шариковый клапан; 4 -корпус; 5 -плунжер; 6 -прокладка; 7 -поршень; 8 -рычаг; 9 — цилиндр шприца; 10 -шток; 11 — крышка; 12 -рукоятка; 13 -шпилька

зы. Схему с книжки сканил, качество не очень.

Спасибо. Уплотнение добавить не проблема, а вот с клапанами — кто его знает. Видно все же придется покупать кота в мешке а потом разбираться. Очень уж привлекательна идея сделать дожимной компрессор из готовых комплектующих.

Вот вчера ходил по базару , облизывался смотрел, наш шприц стоит 5$ новый, почемуто не купил, наверное стормозил, попробовал покачать ручкой а солидол который там был не выползает, я с такой техникой не знаком, может чтото не так делал.
А насчет дожимного компрессора Ж наврядли получится, слишком маленький объем у плунжерного насоса.
Скорее всего куплю :-))

С уплотнением придется повозиться. Дело в том, что в оригинальной конструкции плунжер при заборе смазки проходит мимо бокового отверстия с очень неровными краями. Придется делать в отверстии. Клапан представляет собой подпружиненый шарик, причем седло его сделано весьма похабно. Если его (седло) высверлить и поставить новое (более тшательно обработанное), то может чего и выйдет. К стати по паспортным данным на древние отечественные нагнетатели давление 250 — 300атм. при усилии на рычаге 12 -15кг, объем подаваемый за 1качек — 1см куб.
Солидол не пошел как раз из-за воздуха (вспомните для чего прокачивают тормоза на автомобилях). Шприц надо было просто прокачать.

[edited by Борисыч]

Такой шланг, как на фотографии, идет в комплекте с насосами Hill. Резьба 1/8 дюйма.

С уважением — Геннадий

Спасибо всем за ответы.
Решил сегодня изучить вопрос на практике, а также если попадется шприц со шлангом — приобрести. В двух магазинах нашел две модели — отечественную и польскую. В польской был шланг, внешне выглядит аккуратнее, но плунжер не шлифован. В отечественном плунжер шлифованный, но все остальное — руки можно не только измазать, но и поранить.
Самое интересное, что ни одна модель -ни наша ни польская не имела ни описания, ни схемы, ни технических данных.
Ради любопытства все же открутил головки от цилиндров — на входе нет клапана . Идея использовать шприцы для накачки воздуха умерла в зародыше.
Для гидравлических же испытаний вещь хорошая — компактная, аккуратная, а главное готовая. Если найду со шлангом, описанием и маркировкой — обязательно куплю.

to АлДан.
Рычажные насосы, практически все, конструктивно похожи на схемку что я кинул.
Ручные до 500мл об`ём и давят 150-300 максимум атм. Полустационарные, на бочку с маслом сверху крепятся рычаг длиннее, схема практически та же, но давят уже до 500атм.

Народ, мне кажется вы немного не туда смотрите 🙂
Кто нибуть гидравлический домкрат видел?
Там уже все клапана какие надо есть, дело за малым, пару деталей заменить.
Цена на самый мелкий в магазине около 500р, на рынках дешевле.

RUR ты не прав он может выжать больше 600атм.(10000рsi

По теме. Родилась интересная идейка по использованию дизельной топливной аппаратуры для опрессовки, а при дальнейшем развитии мысли для создания давления (ну очень высокого) воздуха. Дело в том, что обычные рядные ТНВД могут при нулевом расходе (с заткнутым выходом на форсунки) выдавать до 300 атм, V-образные (типа КАМАЗ) теоретически до 700, насос-форсунки (некоторые) до 1700атм. Трубки высокого давления диз. двигателей (от ТНВД до форсунок) держат ок 300 атм.

2 Борисыч: 1.топливные насосы подают за один цикл около 1-4 мм3 топлива а сколько
тогда циклов потребуется для закачки воздухом? ведь топливо — жидкость а воздух сжимается 😳
кроме того требуется смазка трущихся пар иначе после сотни оборотов насос заклинит

а вот идея Ханса насчет домкрата-есть ГУТ!

Идея по дожиму воздуха при помощи ТНВД проста и сложна одновременно. Первое — эл. двигатель для привода ТНВД. Рабочее тело для насоса остается почти прежним — либо веретенка либо диз топливо (но обязательно старое, без легких фракций). Второе — прибор (в нем вся суть) его можно назвать конвертор. Аналогом является гидроаккумулятор. Сие есть в первом приближении бак со свободно движушимся в нутри поршнем, коий разделяет этот бак на две полости. В нижнюю при помощи ТНВД мы закачиваем масло (или топливо), в верхней части находится предварительно сжатый воздух. Устанавливаем на насосе мах подачу — это пусковая ок. 2 номинальных (придется маненько повозится с всережимником)и в путь. ТНВД подает жижу в нижнюю полость, давлением поднимает поршень и он,в свою очередь, сжимает воздух, коим мы и заправляем свой девайс. Естественно это пока только идея, подводных камней много, но по моему ИМХО работать должно.

Читать еще:  Двигатели нового принципа работы

Выточили мне компрессор по образу и подобию того, что делал себе Артемиум. Осталось только герметизировать штуцер и манометр (на 400 атм). И будет счастье! В понедельник доложу, как у меня и чего получилось.

С уважением — Геннадий

Рассказываю. Про домкрат — он у меня уже с весны лежит. Что с ним можно сделать? Крутил я его и так и эдак. После долгих раздумий пришел к следующему решению. Использовать его так как предлагает Борисыч по ТНВД, т.е. качаем как обычно масло, а над поршнем / укороченным/ создаем полость для воздуха. При закачке масла поршень поднимается вверх и сжимает воздух.После достижения крайней верхней точки открываем клапан спуска масла и предварительно сжатый в какой -то первой ступени воздух загоняет поршень вниз. Затем все сначала. Сделать нужшо лишь новую головку к домкрату с двумя клапанами. Неудобство в том что работа циклическая. Но в домкрате объем цилиндра 72 см3 если в первой ступени будет хотя бы 20 атм, то это 1500см 3 за цикл.
Какие могут быть грабли — еще не разобрался с вопросом достаточно ли будет резьбы для крепления головки или надо будет делать доподнительную крышку на стяжках.
А так очень привлекательная вещь. Готовая, качественно сделанная и доработок минимум.
А для испытаний лучше все же шприц.

Интересно, при каком давлении детонирует то, или иное масло?

В порядке бреда:
А если типа взять пром балон на 50литров и 200 атм сделать к нему арматуру типа два выхода от одного идет трубка до дна — туда типа подаем масло, в другую выходит воздух проходя через хреновину для отсева масла.
Ставим маслянный насос от чего угодно (на любом тракторе есть)
качаеться масло -вытесняет сжимает воздух, 40 литров это примерно полный резервуар.
Предупреждаю сразу — ногами не бить — это я брежу.

С масляным насосом это врядли он дает (для системы смазки) мах 6 атм. для гидравлики и ГУР мах 60-70атм.
Если увеличивать давление постепенно, то масло не будет детонировать. Для того чтобы это произошло необходима большая скорость нарастания давления при которой резко возрастает температура (как в дизеле).

Насосы для гидравлики бывают и более 300атм.
Что же касается детонации, дизеля — то для этого надо масло + воздух + быстрое сжатие для резкого высокотемпературного нагрева. При сжатии масла во-первых нет воздуха, во-вторых жидкость очень хорошо отводит тепло и не сжимается — высокой температуры не получишь как бы не старался. Ну конечно если не прибегать к пиротехнике.

ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР нет КоМпРеСсИИ((((Нужен совет

Народ, срочно нужна помощь! в первом цилиндре пропадает компрессия совсем, не могу найти причину.
Недели две назад начал сильно троить движок(его прям колбасило.)
Думал на свечи, поменял, не помогло.
проверил компрессию, 2й, 3й, 4й — показывает 12 атм., 1 нет совсем., но стоило выкрутить первую свечу и из шприца прыснуть масла туда, куда вставляется свеча, компрессия появляется, поездил день, два вроде норм., после такая же беда, и я опять по новой масла прыснул и опять все норм., и так постоянно.
Кстати после замены свечей на новые, они уже на следующий день подзасрались, а первая свеча вообще сырая была. не знаю имеет ли это отношение, но расход бензы у меня большой 17-18 литров, при двигателе С24NE., может ли быть дело в лямбде? может ли из за нее пропасть компрессия? ИЛИ все же готовится к худшему?
Народ срочно пишите ваши мысли.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН

Комментарии 27

А на счет расхода топлива: лямбду поменяли, поставили от десятки нашей(чуть-чуть поколхозили и воткнули)))) свечи перестали чернеть, но расход вроде не изменился. в чем еще может быть проблема?
Датчики все вроде в норме, компьютером проверяли- все отлично)))

Давно меня небыло. извините ребят никак время не мог найти. Короче разобрали двиг, клапан в 1-м целиндре ушатаный и к тому же гнездо в головке, где ходит клапан тоже ушатано((((( ИТОГ — ГОЛОВКУ ПОД ЗАМЕНУ)()((((ВОТ И ВСЯ ПРИЧИНА.

такие моторы ремонтировались и бывало встречалось интересное явление прогарал поршень по канавке под компрессионными кольцами и пока не снимешь и не почистишь колечки визуально показывает что все целое разбирай мотор

интересно поможет ли мне этот лавр, детали ведь все почти новые, движку капиталили 3 месяца назад примерно, я проехал около 5-6 тыщ после капиталки, могли ли так быстро засраться колечки?

после впрыска масла компрессия отличная становится.
не хотелось бы человека конечно обманывать, но денег ща на ремонт в обрез., моя фроська и так с меня бабосов уже высосала дохрена., какие присадки посоветуете? только времени у меня в обрез1-3 дня максимум, так что присадки быстродействующие нужны?
И как может повлиять заливка 95-го бензина?

Кольца 1000%
Только вскрытие.
А если продаёш по объяве, а не знакомому-то прысни масла, залей 95 бензина, каких нить присадок и это не твоя головная боль!
Только надейся чтоб он тут не появился)))

Всё очень плохо- снимай мотор и разбирай, всего скорее у тебя лопнули кольца или перегородки между ними. Тут однозначно механическая поломка в поршневой группе! Расход большой из за лямбды может быть, но компрессия от неё не зависит!

Готовься либо к капитальному ремонту либо к замене мотора, другого выбора у тебя нет!

замерял как?
Залей масла в цилиндр из шприца и замеряй снова компрессию.
Если вырастет — значит кольца залегли.
Если нет — значит клапан прогорел.

Если кольца залегли — берешь и делаешь промывку поршневой и топливной системы лавром т.е. едешь на сервис, они там подсоединяют к рампе колбу с лавром и запускают двигатель, первые 15 мин на холостых молотит, после стоит отдыхает и дальше уже на оборотах. Все говно вылетает в трубу — нагар от поршневой, от клапанов, раскоксовывает кольца, чистит форсунки и т.п.
Я себе попробовал и стало просто супер ощутимо.

А так купил я себе однажды тоже фросю и такая же как у тебя беда была, я просто раскидал мотор и поменял кольца на новые.

Удачи в устранении проблемы. Вопросы будут обращайся!

Фигня твой лавр! Если там компрессия 0, то никакие раскоксовки не помогут! Ибо даже с залёгшими кольцами компрессия будет всегда, и не факт что низкая! И залегают в первую очередь маслосъёмные, а уж потом компрессионные. Я когда митсубиську капиталил, то провёл эксперимент с раскоксовкой- мотор масло жрал сильно. Компрессия после процедуры поднялась на 1 аТм, расход масла никуда не делся! Когда разобрал мотор то маслосъёмные кольца полностью потеряли подвижность, а компрессионные вполне не плохо шевелились в канавках, хоть и были изношены. Раскоксовка никогда не проникнет в канавки на всю глубину, кто хоть раз чистил их вручную то поймёт какой там прочности собираются отложения, и как их тяжело оттуда вычистить! Форсунки раскоксовка в жизни не чистила! Как она интересно из цилиндра, в который налита, попадёт к ним? Они же в коллекторе стоят, её сколько ж надо налить при том в коллектор, чтобы форсунки отмочить?!

Ты так и не понял, форсунки чистятся от того что через них этот лар проходит, там едкая жидкость специальная, подается под давлением и на этой смеси работает двигатель, а не на бензине, и по этому всю хрень очищает и выжигает — инновации черт возьми, сам пробывал — глаза на лоб полезли от сия чуда! Так что это вещь стоящая.
Я согласен с тобой на счет того, что если се запущено совсем жестко — то лучше руками все заменить и не парится!
А жидкость эта действительно помогает. И не путай её с той — которую просто в цилиндр заливают!

Так это промывка для топливной по сути! А вот теперь подумаем логически- в камерах сгорания и канавках для колец образуются высокотемператтурные лаковые отложения. Теперь представим, какая должна создаться температура и давление, а так же насколько агрессивная среда в цилиндре, чтобы эти отложения разрушить и вынести от туда!

1) разработал профессор, и я думаю далеко не дурак, учел все инженерные и не только нюансы.
2) Никто вас не заставляет и не принуждает это делать с вашей машиной.
3) реально помогает что карбюраторным, что инжекторным машинам — сам пользуюсь раз в год.
4) Приезжают как на 5-ти летних машинах, так и на стареньких — и все очень довольны.
5) В германии уже давным давно по такой системе работают, просто до нас это позже дошло, и я думаю немцы тоже не дураки портить свои автомобили, а процедура эта у них в порядке вещей для всех.

Все это написано для информации, сам пользую второй год на Патриот при чем он у меня всегда в тяжелых условиях работает и пробег уже за 160000 км. Все блестит сверкает, никакого нагара да и стоимость процедуры 800р. у нас с минимум разборки. Процедура в 1 час времени.

Читать еще:  Электрическая схема двигателя вытяжки

Ну профессором и я себя могу назвать ради рекламы- это не показатель! Кроме того, я сам в институте работаю, так что мягко скажем, знаю профессоров кислых щей.

Ну тут не поспоришь- каждый сам решает для себя, лить или нет. Промывка топливной системы сама по себе вещь полезная, но только для топливной. И то бывают нюансы, когда после неё изношенные форсунки умирают.

Насколько помогает это всё субъективно, к тому же самовнушение великая штука! Расход масла на угар до и после замерялся? Компрессия до и после? Есть статистика- какой пробег был до и сколько проездила после? В каких условиях эксплуатировался? Тут нужно учесть кучу факторов, например компрессия поднимется, а расход масла останется как был…

Повторюсь ещё раз- промывка топливной системы как правило помогает, учитывая то, что даже засратый топливный фильтр очень сильно влияет на работу двигателя.

Вот что касается немцев, то тут я категорически не согласен! Сам видел машины пришедшие с германии! Это по большей части хлам в отношении двигателя! Немцы НИКОГДА не будут заниматься капитальными ремонтами- это им нафиг не нужно, поскольку ДОРОГО! У них там сервис ориентирован под крупноагрегатные замены, когда неисправный двигатель или коробку передач меняют ЦЕЛИКОМ, даже не разбирая! В японии вообще машины никто не чинит, там намного проще, быстрее и выгоднее поменять её на новую! Те же фрицы могут ездить не меняя масло годами, более того у них на многих машинах замена масла в трансмиссии вообще не предусмотрена! Коробка передач или мост заправляется маслом на заводе на весь срок службы… в тепличных условиях германии, где дороги моют с мылом, и расстояния как у нас до булочной! Естественно они льют в подыхающие моторы всякую химию в надежде хоть немного отсрочить глобальную жопу! К тому же, по немецким гостам расход масла на угар НЕ регламентирован для поршневых двигателей! Не верите? А теперь вспоминаем машины БМВ, где в мануалах сказано чётко и ясно, что расход масла 1 литр на 1000 км это НОРМАЛЬНО! Более того, на некоторых моделях стоит индикация- через каждую тыщу загорается лампочка, что надо долить масло. Сколько раз я видел немецкие моторы пришедшие из германии- это забитые унитазы! Отложений больше чем в банке с гуталином! И уезженные они в дупель- фрицы ездят до последнего, пока или вообще не заведётся или прям в пути не встанет!

А теперь представьте себе, какими чудовищными свойствами должна обладать химия, которая проникая в цилиндры через форсунки, в качестве топлива, должна очистить форсунки, поршни, так ещё и проникнуть к кольцами и растворить, а потом как то вынести высокотемпературные лаковые отложения из канавок! Доводилось их вручную чистить на бензинке? Как? легко вычищаются? Прям сами падают!

Это уже не промывка получается, а какое то ракетное топливо, раз у него такие безумно агрессивные свойства!

замерял как?
Залей масла в цилиндр из шприца и замеряй снова компрессию.
Если вырастет — значит кольца залегли.
Если нет — значит клапан прогорел.

Если кольца залегли — берешь и делаешь промывку поршневой и топливной системы лавром т.е. едешь на сервис, они там подсоединяют к рампе колбу с лавром и запускают двигатель, первые 15 мин на холостых молотит, после стоит отдыхает и дальше уже на оборотах. Все говно вылетает в трубу — нагар от поршневой, от клапанов, раскоксовывает кольца, чистит форсунки и т.п.
Я себе попробовал и стало просто супер ощутимо.

А так купил я себе однажды тоже фросю и такая же как у тебя беда была, я просто раскидал мотор и поменял кольца на новые.

Удачи в устранении проблемы. Вопросы будут обращайся!

масло когда прыскал в цилиндр, компрессия 12 становится.
форсунки чистил ультразвуком месяц назад.
движку капиталили 3 месяца назад, поменяли все что можно, кроме вала и вкладышей, там все норм было.
А дорогая ли эта процедура лавр?

Шприцы для смазки «БелАК» — выбор профессионалов.

Уже четыре года смазочные шприцы нашего производства продаются на российском рынке. Сначала под маркой «БелАвтоКомплект», а теперь под маркой «БелАК» специально зарегистрированной в России для внутреннего рынка и рынка Таможенного Союза. Нашу продукцию вы найдёте практически в каждом городе России, Казахстана и Белоруссии, как в розничных магазинах автозапчастей, так и в руках профессионалов — сотрудников СТО, автосервисов и шиномонтажей.

За это время мы хорошо изучили рынок смазочного оборудования РФ. Потребности покупателей, сильные и слабые стороны конкурентов. Наши шприцы для смазки заслужили репутацию надёжных, проверенных в деле и при этом доступных по цене изделий. Теперь мы готовы к полномасштабной экспансии на рынок приспособлений и комплектующих для смазки Российской Федерации, и для всех наших партнёров открывается отличная возможность выйти в лидеры этой категории товаров вместе с нами. Для достижения поставленной цели у нас есть чёткий план, и мы его реализуем. Первым этапом станет серьёзное расширение ассортимента смазочных шприцев и комплектующих к ним в нашем товарном портфеле.

В дополнение к уже ставшим хитами продаж рычажно-плунжерным шприцам «БелАК» объёмом 300 и 500 мл, и пневматическому шприцу 500 мл, в 2016 году мы вывели на рынок ряд новых моделей смазочных шприцев:

Материал корпуса. алюминий/сталь
Рабочий объём. 500 мл
Тип привода. ручной рычажный
Давление на разрыв. 80 МПа
Рабочее давление. 40 МПа
Максимальное давление на консистентных смазках. 45 МПа
Загрузка смазки. универсальная
Клапан стравливания воздуха. нажимной.

Данная модель смазочного шприца сочетает в себе простоту и доступность бытовых моделей с удобством и функциональностью профессиональных.

  • Загружать смазку можно как в стандартной тубе, так и открытым способом.
  • Клапан для стравливания воздуха работает по нажимному принципу и не требует использования дополнительного инструмента.
  • Литая алюминиевая головка позволяет подавать смазку на полном ходу рычага, также с возможностью короткого хода.
  • Плотная подгонка поршня к цилиндру корпуса предотвращает «ложное смазывание».
  • Вентильный шарик и прокладка в головке исключают движение смазки обратно в шприц.
  • Эргономичная резиновая накладка на рычаге и противоскользящая накладка на корпусе делают работу шприцем серии «Премиум» удобной и быстрой. Шприц не выскользнет из рук, даже если и он и руки испачканы смазкой.

Смазочный шприц БелАК «Премиум» поставляется в фирменной упаковке из гофрокартона. В комплект поставки входят: сам шприц, изогнутая металлическая трубка для подачи смазки, четырёхлепестковая головка. Этой модели шприца отдадут предпочтение те, кто ценит в инструменте не только удобство и надёжность, но и эстетические качества. Яркие синие элементы отделки смотрятся броско и не позволят смазочному шприцу затеряться в мастерской.

Материал корпуса. алюминий/сталь
Рабочий объём. 500 мл
Тип привода. ручной рычажный
Давление на разрыв. 80 МПа
Рабочее давление. 40 МПа
Максимальное давление на консистентных смазках. 45 МПа
Загрузка смазки. универсальная.
Клапан стравливания воздуха. нажимной.

Этот рычажно-плунжерный смазочный шприц очень похож на БелАК «Премиум» по своим техническим параметрам и обладает всеми преимуществами младшей модели, такими как: противоскользящие накладки на корпусе и рычаге, крупная резьба на корпусе, позволяющая легко навернуть головку в любых условиях, клапан для стравливания воздуха нажимного типа, и так далее. Но есть и отличия. Благодаря особой геометрии рычага и облегчённому составу, из которого он изготовлен, масса устройства снижена на 5%, а усилие на конце рычага при давлении 20 МПа — до 450 Н. К тому же, полированная алюминиевая головка и рычаг выглядят очень эффектно и придают внешнему виду устройства солидность и дороговизну.

Материал корпуса. пластик/полимерное стекло
Рабочий объём. 600 мл
Тип привода. ручной рычажный
Давление на разрыв. 80 МПа
Рабочее давление. 31 МПа
Максимальное давление на консистентных смазках. 35МПа
Загрузка смазки. универсальная
Клапан стравливания воздуха. нажимной.

Модель «Космос» представляет собой уникальный сплав современных технологий производства пластиковых полимеров и классических технологических решений в области производства рычажно-плунжерных шприцев. Его корпус состоит из морозостойкого и ударопрочного пластика и полимерного стекла. Головка сочетает в себе как алюминиевые, так и пластиковые детали. Плунжер с поршнем выполнен из стали и резины. Благодаря такой компоновке материалов, цилиндр корпуса шприца прозрачен. На него нанесены метки объёма оставшейся смазки. Мастер,

работающий таким инструментом, может постоянно контролировать остаток смазочного материала в устройстве, и точно оценивать объём работы до необходимости заправки шприца.

Маслозаливные шприцы БелАК изготовлены из металла и благодаря плотной подгонке поршня и цилиндра способны работать как на всасывание, так и на впрыск с любыми жидкими маслами и смазками. Область применения таких шприцев обширна. Они используются для точного долива или откачки масла из картеров двигателей внутреннего сгорания, коробок передач автомобилей и станков.

Материал корпуса. алюминий/сталь
Рабочий объём. 400 мл
Тип привода. ручной рычажный
Давление на разрыв. 80 МПа
Рабочее давление. 40 МПа
Максимальное давление на консистентных смазках. 45 МПа
Загрузка смазки. универсальная
Клапан стравливания воздуха. винтовой.

Данная модель полностью соответствует внешне и по техническим параметрам, другим шприцам БелАК серии «Стандарт». Узнать больше о назначении, применяемости и конструктивных особенностях шприцев для смазки, а также о базовых моделях серии «Стандарт», и их преимуществах, вы можете, перейдя по этой ссылке.

Читать еще:  Чем мыть запчасти двигателя

Компания «БелАвтоКомплект» заботится о качестве выпускаемой продукции. На нашем заводе по производству смазочного оборудования внедрена система менеджмента качества ISO9001:2008. Каждое изделие проходит обязательный контроль ОТК. Каждая партия выборочно тестируется на соответствие заявленным потребительским свойствам в испытательных лабораториях холдинга. Надёжность и долговечность наших смазочных шприцев уже были по достоинству оценены потребителями, о чём свидетельствует постоянный рост продаж в этой категории на 10-15% в месяц!

В последнее время, мы стали часто сталкиваться со случаями подделки нашей торговой марки и копированием дизайна продукции. Но не все особенности нашей продукции легко скопировать. Чтобы узнать о том, как отличить оригинальные смазочные шприцы «БелАК» от подделок и копий рекомендуем ознакомиться с этим материалом.

Чтобы не стать жертвой подделки и быть на 100% уверенным в своём инструменте — выбирайте товары «БелАК». Приобретите одну из новых моделей наших смазочных шприцев, или останьтесь верны классическим образцам смазочного инструмента. Не важно, что вы предпочтёте. Выбирая товары «БелАК» вы выбираете качество, надёжность и проверенную временем товарную марку.

Раскоксовка двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовка двигателя – это процедура, которая под силу любому автолюбителю. Однако бывает так, что даже в инструкции не найдешь ответы на все вопросы.

«Не знаю, как на практике выполнить некоторые пункты – никогда этого не делал, а великих гуру просить нет желания и возможности. Поясните, пожалуйста, подробнее, как начинающему. Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности» – это письмо, которое пришло к нам от автомобилиста Игоря на электронную почту. Именно оно побудило нас написать подробную статью с фотографиями о раскоксовке «живого» двигателя.

  • Автомобиль Hyundai Elantra.
  • Двигатель: 1,8л., инжектор, 4-х цилиндровый, цилиндры расположены вертикально.
  • Привод: передний.
  • Пробег: 152000.
  • Год выпуска: 2005.

Для выполнения процедуры задействованы:

  • свечные отверстия и провода зажигания (выделены красным),
  • распределитель зажигания (выделен синим),
  • воздушный фильтр (выделен белым),
  • кожух привода ГРМ (выделен зеленым),
  • маслозаливная горловина (выделена желтым).

  • проверка состояния свечей,
  • замеры компрессии,
  • визуальный осмотр поверхностей поршней.

2. Проведение раскоксовки двигателя:

  • выкручивание свечей, установка поршней в среднее положение,
  • отключение системы зажигания,
  • дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости,
  • запуск двигателя,
  • замена масла.

3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.

Диагностика исходных параметров цилиндропоршневой группы

Проводим осмотр свечей. Во всех случаях – стандартный светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания.

Для замера компрессии отключаем систему зажигания – снимаем клеммы с катушек. У нас доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра, поэтому его необходимо снять. Сделать это просто: воздушный фильтр – расходный элемент при обслуживании автомобиля. Заодно удаляем пыль, листву и другой мусор.

Доступ к клеммам (светлые защелки из пластика снизу распределителя) открыт.

Механизм защелок рассчитан на многократное открытие/закрытие. У различных производителей устройство клемм может быть различным. В нашем случае замок защелки можно открыть руками, иногда может понадобиться отвертка.

После того как система зажигания отключена, замеряем компрессию по всем четырем цилиндрам с помощью компрессометра.

Компрессометр – прибор для измерения максимального давления, которое создается поршнем в момент сжатия. Его показания – важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Устанавливаем компрессометр на место свечи, вхолостую прокручиваем двигатель стартером. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов. Записываем результаты измерения – 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0.

Осматриваем поверхность поршня через свечное отверстие. Чаще всего свечной канал вообще отсутствует, а увидеть поверхность поршня просто. Если цилиндры наклонены, можно увидеть также состояние его боковых стенок. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку, расстояние до поршня большое, поэтому можно воспользоваться простым приспособлением – светодиодом. Внутри видим значительное количество сухих отложений нагара.

Раскоксовка двигателя

Теперь приступаем к раскоксовке. Используем Набор для раскоксовки двигателя и промывки масляной системы. Если угол наклона цилиндров значительный (V-образный), советуем увеличить дозировку препарата.

Прежде чем заливать жидкость, желательно выставить поршни примерно в среднее положение. Чтобы проконтролировать положение поршней, используйте любой тонкий стержень – например, щуп из масляной системы или пластиковую ножку от воздушного шарика (без шуток, это удобно). Мы использовали две одинаковые отвертки.

Как выставить поршни в среднее положение:

  • Способ 1: самый простой, универсальный и безопасный: регулируем положение поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Чтобы выставить поршни в примерно среднее положение, поворачиваем зубчатый шкиф привода распределительного вала.

У нас шкиф защищен пластиковым кожухом на четырех болтах, снимаем его, чтобы получить доступ к центральному болту на распределительном валу. Заодно проверяем натяжение ремня ГРМ. Помещаем в первый и второй цилиндры мерные стержни (отвертки). Поворачиваем вал ключом до тех пор, пока поршни не выровняются до среднего положения.

  • Способ 2: проворачиваем вал стартером до тех пор, пока поршни не примут примерно среднее положение.

Внимание! Проверять расположение поршней щупом можно только после остановки двигателя. Применяйте этот способ только при самых сложных ситуациях с большой осторожностью.

  • Способ 3: прокручиваем вал, вращая колесо при включенной передаче. Устанавливаем рычаг на четвертую, поднимаем ведущее колесо (у нас переднее), поворачиваем его до тех пор, пока поршни не будут установлены в среднее положение. Этот способ плох лишь тем, что не подходит для автомобилей с автоматической коробкой переключения передач.

Теперь заливаем по 45 мл жидкости для раскоксовки внутрь каждого цилиндра с помощью мерного шприца с трубкой. Не прикладывая усилий, устанавливаем на место свечи зажигания. Это нужно для того, чтобы активные компоненты препарата не испарялись. Внутри цилиндров сразу же возникает эффект «паровой шапки», когда пары препарата пропитывают нагары на поверхности клапанов, боковых стенках цилиндров, свечах, распылителях форсунок и т.д.

Как рассчитать, сколько препарата для раскоксовки нужно залить в каждый цилиндр?

Исходите из того, какой у вас двигатель. Для стандартного рядного двигателя достаточно упаковки препарата объемом 185 мл. Для нестандартных (V-образных, оппозитных, со значительной выемкой в поршне) – выбирайте объем 330 мл и более. Подробнее о проведении раскоксовки для нестандартных двигателей читайте здесь.

Примерное количество жидкости на каждый цилиндр стандартного рядного двигателя можно рассчитать по этой формуле::

Где VML202 – количество жидкости на один цилиндр (мл)
D – диаметр поршня (в см)
π — число пи, равное 3,14
h жидкости – уровень жидкости (в сантиметрах) над поверхностью поршня

Для двигателей с вертикальным расположением цилиндров высота уровня (h) может быть около 1 сантиметра. С небольшим запасом, если в днище поршня есть фасонные выемки под клапаны или камеру сгорания.

В нашем случае в каждый цилиндр нужно залить примерно по 45 мл раскоксовки.

Эффективность препарата LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия, а также температуры двигателя. Чем выше температура мотора и дольше выдержка, тем лучше раскоксовка справится с коксом и нагаром.

Самый удобный вариант – оставить автомобиль с залитой внутрь цилиндров раскоксовкой на ночь. Для экспресс-раскоксовки оставьте препарат на 1 час. Чтобы усилить эффект, перемещайте поршни вверх и вниз (см. инструкцию).

Мы проводили раскоксовку двигателя около двух часов. После этого выкручиваем свечи зажигания, осматриваем их. Налет на контактах растворился, а нагар на основании свечи пропитался составом, стал рыхлым – теперь удалить его можно даже пальцем.

Основная часть препарата просочилась внутрь масляной системы через поршневые кольца. Однако немного жидкости осталось в цилиндрах – теперь эти остатки откачиваем шприцем.

Далее необходимо избавиться от конденсата внутри цилиндров. Для этого накрываем свечные отверстия ветошью, полностью выжимаем педаль акселератора. Прокручиваем стартером вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд.

Важно сначала нажать педаль, а затем повернуть ключ зажигания. Если сделать наоборот, то на двигателях с электронным приводом дросселя заслонка откроется не полностью – мотору сложнее будет продуть цилиндры.

Раскоксовка из цилиндров выбрасывается на ткань, не загрязняя соседние узлы или детали.

Осматриваем поверхность поршня. Нагар хорошо пропитался составом, стал набухшим и мягким.

Раскоксовка двигателя успешно выполнена. Остается смонтировать все узлы и детали, проверить еще раз правильность сборки, а затем запустить двигатель на 5 минут. Рекомендуем не завышать обороты выше 2/3 от максимально допустимых. Наш мотор запустился без труда.

Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава вместе с разрыхленными отложениями. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно.

Диагностика параметров ЦПГ после раскоксовки

Заключительная операция – замена масла. Это обязательная процедура, которую необходимо провести сразу же после раскоксовки. При ее проведении используем специальный концентрат – 5-минутную промывку масляной системы.

  • Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
  • Заливаем концентрат через маслозаливную горловину из расчета 1 упаковка препарата на 3,5 – 4 л масла.
  • Запускаем двигатель, даем ему поработать в течение 5 минут.
  • Сливаем отработавшее масло, затем заливаем новое.

Повторно замеряем компрессию: 14,0, 14,0, 14,5, 14,0. Показатели выровнялись, теперь все отлично. Через несколько дней остатки загрязнений окончательно выйдут из системы, а автомобиль снова будет радовать своего владельца безукоризненной работой..

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector