Штекер датчика температуры двигателя

Разъём к датчику температуры охлаждающей жидкости (2 клеммы)

Производитель: TE technology
0 отзывов

Описание
Характеристики
Видео
Доставка
Оплата
Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма с проводами соединительного для датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), в строке «Комментарий» указывайте инжекторный или карбюраторный , модель вашего автомобиля, год выпуска.

Датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) – это электронный прибор, выполняющий работу резистора. Его сопротивление изменяется в зависимости от окружающей среды. Установлен на головке блока цилиндра.

На обочине стоит легковушка с поднятой крышкой капота, из моторного отсека идет пар. Причиной этой ситуации чаще всего становится датчик температуры.

В одном случае в поломке виноват сам автомобилист, он не заметил превышение температуры, а в другом – электронный элемент износился. Датчик охлаждающей жидкости (ДТОЖ) редко ломается, но если это случилось, то требуется срочная замена.

Колодка соединительная 2112-3851010АХ (2 контакта в сборе с проводами) герметичная, является одним из элементов жгута системы зажигания, подключается к датчику охлаждающей жидкости (ДТОЖ) на инжекторных автомобилях ВАЗ и их модификаций.

Наиболее распространённые причины: порыв, окисление контактов, разрушение разъёма. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Если разъём, провода повреждены — они заменяются. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует проверить с помощью мультиметра.

При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), на приборной панели стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не будет ничего показывать, либо будет показывать какие-то данные, но они будут не верными. Показания с датчика температуры охлаждающей жидкости оказывают влияние на многие характеристики, которыми управляет контроллер , поэтому не стоит затягивать с заменой ДТОЖ.

В нормальных условиях циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивает температуру 86-90 °C. В жаркий период показатель может запаздывать, потом после включения вентилятора температура останавливается на 94-108 °C.

Рабочая температура зависит от типа прошивки, скорости включения вентилятора и других особенностей, поэтому нормальный показатель – это 90-105 °C.

Если «виновником» завышенного показателя является не ДТОЖ, то стоит предпринять следующие действия:

— Проверить наружную часть радиатора на наличие загрязнений;

— Выполнить замену термостата в ВАЗ инжектор;

— Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, если ее стало мало — долить до нужной отметки;

— Осуществить регулировку установки момента зажигания;

— Выполнить проверку включения вентилятора.

Во всех автомобилях датчик температуры осуществляет контроль температуры силовой установки. Также этот элемент отвечает за экстренный запуск вентилятора . Если водитель имеет начальные навыки обращения с электроприборами, то ехать в автосервис не стоит, замену можно выполнить самостоятельно.

Замена контактного носителя 2112-3851010АХ (2 pin) в сборе с проводами являющегося элементом контроллерного жгута (системы зажигания), соединяющий датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) на инжекторных автомобилях ВАЗ и их модификаций, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 211203851010АХ.

ВАЗ 21041, ВАЗ 2105, ВАЗ 21067, ВАЗ 21074, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109- 21099, ВАЗ 2110- 2111; ВАЗ 2112, ВАЗ 2113; 2114, 2115; ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить разъём на контроллерном жгуте для подключения температурного датчика на инжекторных автомобилях ВАЗ и их модификаций.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Странная жизнь указателя температуры двигателя

датчик температуры двигателя, датчик температуры, указатель температуры, прибор, температура, прогрев двигателя

«
.. / 26
»

«
.. / 26
»

Хорошее время

цитата:

Диагностика ничего не покажет, сканер будет демонстрировать такое же плавание температуры, как и тестовый режим компа на приборке. Ошибок не будет.

Так это же замечательно. Там дело только в проводах и разъёмах.
Хуже когда проблема в мозгах и CAN — шине. (ИМХО).

Хорошее время
Ну это уж как повезёт.

Главное надо убедиться, что именно сигнал от датчика до мозгов — является причиной «пляски».

Хорошее время

Да уж не весело. Это как в том мультфильме пойди найди тот ножечек.
Я честно говоря думал, что болезнь разъемов и проводов это ипархия нешемарок — оказывается нет.
Одно хорошо теперь есть направление где дальше «копать».
Я думаю, что надо для начала снять разъем и побрызгать осушителем проводов а также на провода — может поможет?

Нда. Я думал я тут один с этой проблемой. А тут вырисовывается, что эта болячка не только у меня.

Хорошее время

А разве сам разъем разбирается? Правда у меня двигатель 2L может у нас датчики отличаются и разъем тоже? На моем двигателе датчик стоит в очень не удобном месте — я еле подлез к нему, когда менял.

Хорошее время

цитата:

я правильно понимаю.

Правильно.
voron_ff2
. но зачем его разбирать, по моему достаточно для начала прозвонить.

В это воскресенье отсоединил злополучный разъем от датчика и вытащил его на свет божий. Более детальный осмотр разъема так и ничего не дал — разъем целый без повреждений, провода в разъеме держаться крепко, влаги внутри не видно, контакты на сколько их видно не окислены(кстати я так и не понял как сам разъем разбирается). В итоге я насколько смог поджал чуть-чуть контакты, облил все из баллончика «вытеснителя влаги» и подсоединил все назад.. Результат — ноль. Короче надо все-таки ехать в сервис к хорошему электрику пусть сам смотрит в чем причина, так как в полевых условиях это сделать очень трудно — подлезть не просто, да и не лето сейчас.

Да и еще, немного не в тему, пока вытаскивал разъем от датчика температуры двигателя обнаружил просто весящий на проводе, подвязанный к общему жгуту проводов, я так понимаю какой-то датчик.

Фото1
Фото2

Я думаю, что это датчик температуры наружного воздуха, но почему он просто болтается на проводе.

voron_ff2

цитата:

Я думаю, что это датчик температуры наружного воздуха, но почему он просто болтается на проводе.

Нет, это не датчик температуры наружного воздуха, датчик воздуха находится перед радиаторами.

цитата:

Короче надо все-таки ехать в сервис к хорошему электрику пусть сам смотрит в чем причина

Согласен, давно об этом писал.
Нужно посмотреть какой сигнал приходит на мозг.
Кстати, если есть желание найти причину самому, то посмотреть сигнал можно любым сканером работающий с протоколом OBD-II CAN.

Ну, это так на всякий случай.

voron_ff2
И у меня на этот раз ничего не получилось Держите в курсе, если что найдут на сервисе. Взамен сообщу о своих успехах в борьбе с датчиком, если они, успехи, появятся

voron_ff2
Да, и еще. В августе (по моему) тут пробегал топик про падающую стрелку датчика ОЖ на приборке. Поищите, поройтесь, там тоже какие-то мысли были.

Хорошее время

1. Да рылся я и этот топик читал. Но решения никто так и не нашел — одна «вода». Единственное, что на мой взгляд стоящее я подчерпнул — это то что на двигателях 1,6L люди меняли прошивку и это помогало.

2. Так что никто не знает, что это за штуковина, которая на проводе болтается?

Попробуйте все-таки, кроме разъема подергать жгуты проводов. В идеале прозвонить провода мультиметром от датчика до входа в ЭБУ, это полностью исключит проблемы с проводкой.

drPhil

цитата:

Думаю, на двухлитровом моторе прошивка не причем, т.к. за два первых года эксплуатации у меня проблем не было.

В принципе согласен, так как машине уже почти три года, а эта проблема вылезла этим летом

цитата:

Температура на приборке и по показаниям БК изменяется синхронно

После чего я понял, что дело тут не в приборном щитке и принял решение поменять датчик

цитата:

Так что я склоняюсь к замене датчика температуры

Я поменял датчик — проблема осталась
voodoo

цитата:

Может систему охлаждения попросту «воздушит?»

Я тоже об этом думал, но расширительный бачок стоит выше чем находится датчик и по идее воздух должен быть там.

drPhil

цитата:

Из-за повреждения изоляции может возникать КЗ на массу. В этом случае стрелка показометра падала бы до нуля. А если коротило бы с другими проводами в жгуте, то кроме искажения показаний температуры возникали бы другие «электричемкие» проблемы.

При КЗ на «массу» стрелка будет шкалить.
При обрыве или частичном пропадании контакта, будет стремиться к нулю.
voodoo

цитата:

Может систему охлаждения попросту «воздушит?»

Не похоже по ряду причин, хотя всё в жизни бывает

-PaNik_TS-

цитата:

При КЗ на «массу» стрелка будет шкалить.
При обрыве или частичном пропадании контакта, будет стремиться к нулю.

Я думаю это возможно в двух случаях — либо окислились контакты датчика или разъема, либо пробило изоляцию проводки и в этом месте во влажную погоду идет утечка на масу

voron_ff2
Ещё раз.
Датчик имеет сопротивление:
0°С — 90-100 кОм.
20°С — 35-40 кОм.
40°С — 15-18 кОм
60°C — 7-8 кОм.
100°С — 1.9-2.2 кОм.
То есть, чем выше сопротивление, тем ниже показания температуры.
По этому, при плохом контакте возможно увеличение сопротивления и как следствие отклонения стрелки к О°С.

При коротком замыкании на «массу», то есть сопротивление 0, стрелка отклониться к максимальной температуре.
У Вас стрелка гуляет в пределах 75°-90°, по этому я думаю КЗ надо рассматривать в самую последнюю очередь.

voodoo

цитата:

Точно речь идет о датчике, который управляет показометром, а не о датчике ОЖ, он же вентилятора?

Датчик всего один и сигнал от него идет напрямую на «мозги», а далее уже «мозги» дают сигнал на включение вентилятора, управляют показаметром на приборном щитке и.т.д. Если учесть, что датчик исправен, то дело либо в проводке либо в «мозгах»

Вот что я нашел(здесь принцип работы описан подробно)

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в системе охлаждения двигателя. Чувствительным элементом датчика является термистор, электрическое сопротивление которого изменяется обратно пропорционально температуре. При низкой температуре охлаждающей жидкости (–40 °С) сопротивление термистора составляет около 100 кОм, при повышении температуры до +130 °С — уменьшается до 70 Ом.
Электронный блок питает цепь датчика температуры постоянным опорным напряжением. Напряжение сигнала датчика максимально на холодном двигателе и снижается по мере его прогрева. По значению напряжения электронный блок определяет температуру двигателя и учитывает ее при расчете регулировочных параметров впрыска и зажигания. При отказе датчика или нарушениях в цепи его подключения ЭБУ устанавливает код неисправности и запоминает его.
Помимо вышеописанного, датчик косвенным образом служит и как датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов. По информации от этого датчика электронный блок управления двигателем изменяет показания указателя. Для устранения неисправности проверьте надежность контактных соединений в проводке к датчику или замените датчик.

Такая же проблема. Двигатель 2Л. Решения пока не нашел, но заметил интересную особенность что при трогании с места если стрелка «завалилась», то она быстренько возвращяется назад, во время движения танцы продолжаются.

[SIZE=1][color=gray]— Добавлено: [merge
Так же проводил эксперимент с вентилятором ОЖ, так как боялся, что двигатель перегрею из-за не исправного датчика. Завел холодную машину, ждал пока прогреется, стрелка дошла до середины и начала плясать, вентилятор ОЖ, заработал спустя некоторое время. При заваливание стрелки вентилятор не отключился, продолжал работать.

mouse20

цитата:

Да. у меня аналогичная ситуация

Кстати я подметил, что данная проблема пока касается только двигателей 1,8 и 2,0L

mouse20
Вы диагностику делали?

НЕ УВЕРЕН (!).
По моему при отсутствии сигнала температуры, мозг включает вентилятор охлаждения по умолчанию.
На Федоте не пробовал, но на многих GMовских и BOSCHевских впрысках, дело обстоит именно так.

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Показания датчика температуры, который представляет собой просто терморезистор, зависят от его сопротивления. Чем горячее двигатель, тем меньшим сопротивлением обладает датчик – это касается почти всех датчиков температуры. Поэтому при обрыве в цепи датчика температуры стрелка прибора на щитке падает влево, на 0, а при замыкании на корпус – вправо, на максимум. Причем при замыканиях ток через прибор идет очень большой, и все пластмассовые детали в приборах могут расплавиться. В приборах биметаллического типа замыкания могут привести к появлению остаточной деформации биметаллических пластин, что вызовет неверные показания при последующей эксплуатации. Эту деформацию можно устранить, сняв прибор и механически, с помощью двух пассатижей-«утконосов», выпрямив биметаллическую пластинку.

Датчик температуры

Почти все датчики температуры в японских автомобилях одинаковы, отличия состоят в форме корпуса, разъема и в наклоне кривой зависимости между сопротивлением и температурой.

В каждом автомобиле имеется несколько датчиков температуры. Первый – датчик температуры для указателя температуры двигателя (его еще называют «приборный датчик»). Из всех датчиков температуры он обычно самый маленький, к нему подходит один провод, располагается этот датчик чаще всего возле термостата на головке блока. Но может находиться и сзади на блоке («Honda», двигатель поперек), слева на блоке («Toyota», двигатель вдоль), сзади на плите («Toyota», V-образный). Приборный датчик влияет лишь на указатель температуры, находящийся на щитке приборов.

Датчик температуры для климатической установки обычно больше, чем приборный, к нему подходит один провод, служит этот датчик для передачи данных о температуре двигателя в электронный блок управления климатической установки. Руководствуясь показаниями этого датчика температуры, электронный блок решает, включать ли кондиционер, печку в салоне и т. д. На работу двигателя датчик температуры климатической установки никак не влияет.

К датчику температуры двигателя для блока EFI подходят два провода, его разъем чаще всего зеленого цвета. По данным этого датчика блок EFI формирует длительность импульсов, подаваемых на инжекторы. Другими словами, именно от этого датчика во многом зависит расход топлива. Если при работающем двигателе с этого датчика температуры снять разъем, то через несколько секунд компьютер запишет в свою память соответствующий код неисправности, включит аварийную лампочку «check» на панели и станет формировать ширину импульсов по заложенной в него обходной программе. Расход бензина при этом существенно увеличится. Это же произойдет при замыкании в цепи датчика. Компьютер постоянно следит за тем, чтобы сопротивление датчика температуры находилось в диапазоне примерно от 200 Ом до 5 кОм. Чем сильнее нагрета охлаждающая жидкость в двигателе, тем ниже будет сопротивление датчика.

Температурный датчик включения вентилятора – это термозависимый контакт. При определенной температуре внутри этого датчика происходит разрыв контакта с массой, и вентилятор включается (речь идет об автомобилях фирмы «Toyota»). Если с датчика снять разъем, произойдет то же самое: разрыв цепи. И вентилятор, естественно, включится. Это обстоятельство широко используется всеми авторемонтниками при проверке работоспособности электромотора вентилятора охлаждения радиатора. Если датчик вентилятора установлен в головке блока (рядом с термостатом), к нему подходит один провод, если в бачке радиатора (обычно в нижнем) – два. В последнем случае датчик при нагреве просто замыкает контакты (как и в отечественных автомобилях).

В некоторых автомобилях фирм «Subaru», «Nissan» и др. датчик включения вентилятора отсутствует, так как в них вентилятор включается по команде блока EFI, имеющего собственный датчик температуры. Во многих машинах фирм «Nissan», «Mazda» и др. в верхнем бачке радиатора есть еще один датчик температуры. Он срабатывает, когда уровень охлаждающей жидкости в этом бачке снижается. Как только в бачке появляется воздушный пузырь, датчик перегревается, его сопротивление возрастает, и на панели приборов загорается лампочка, свидетельствующая о недостатке охлаждающей жидкости. Аналогичные датчики установлены и в бензобаках почти всех японских машин. При снижении уровня бензина в них также уменьшается отвод тепла от датчика, его сопротивление резко изменяется, на щитке приборов загорается лампочка аварийного снижения уровня топлива.

Схема питания инжектора холодного пуска

Работа инжектора холодного пуска никак не связана с блоком управления двигателем (EFI). Довольно распространенное явление – подгорание контактов в датчике холодного пуска. Если в машине есть этот датчик и она плохо заводится по утрам, надо в первую очередь заменить или отремонтировать его.

И последний датчик температуры, который мы встречали на японских двигателях, – это датчик холодного пуска. Для запуска холодного двигателя нужна богатая смесь. Обогащение смеси обеспечивает специальный дополнительный инжектор холодного пуска. Он установлен в самом начале впускного коллектора, где воздуховоды еще не разделяются. К этому инжектору так же, как и к рабочим инжекторам, подводится давление бензина и подходят два управляющих провода. При включении стартера ток от замка зажигания идет не только к втягивающему реле стартера, но и параллельно, по отдельным проводам – к инжектору холодного пуска. На пути к инжектору этот ток проходит еще и через датчик холодного пуска. Если охлаждающая жидкость холодная, то все время, пока будет работать стартер, будет работать и инжектор холодного пуска, подавая дополнительный бензин во впускной коллектор. Вся хитрость состоит в том, что ток, проходя через датчик холодного пуска, нагревает находящуюся в нем биметаллическую пластинку. Если вы будете крутить стартер непрерывно минут 5 (хотя это и глупо, но предположим), то инжектор холодного пуска будет подавать дополнительный бензин примерно секунд 15, затем биметаллическая пластинка в датчике холодного пуска нагреется и, изогнувшись, разомкнет специальный контакт. Инжектор холодного пуска отключится. Если вы заводите теплый двигатель, то биметаллическая пластинка уже слегка изогнута под действием его тепла и разомкнет цепь инжектора гораздо быстрее, секунды через 3. На горячем двигателе при включении стартера ток на инжектор холодного пуска не поступает вообще, так как датчик холодного пуска уже разогрет и контакты внутри его разомкнуты.

Датчик холодного пуска и инжектор холодного пуска никак не связаны с блоком управления EFI и работают только при включении стартера, т. е. только от замка зажигания.

Датчик холодного пуска всегда самый большой из всех датчиков температуры, расположен обычно в головке блока недалеко от термостата, к нему через разъем коричневого цвета подходят, как уже говорилось, два провода. Такая автономная система холодного пуска с отдельным инжектором широко применяется на двигателях фирмы «Toyota». На двигателях большинства других фирм, также как на более современных моделях двигателей фирмы «Toyota», датчика холодного пуска нет. В них холодный запуск двигателя осуществляется программно. Блок EFI при включении стартера и поступлении импульсов от зажигания на рабочие инжекторы по данным своего датчика температуры дает очень широкие импульсы управления, обеспечивая тем самым необходимое обогащение топливной смеси. Это тоже своего рода система холодного пуска, которая программно встроена в блок управления двигателем (EFI).

Предлагаем вашему вниманию два характерных примера неисправностей системы холодного пуска. В ремонт приходит «Toyota Carib» с двигателем 4A-FE; хозяин жалуется, что по утрам на стоянке машина плохо заводится: рядом стоит такой же «кариб», тот заводится сразу, наш же – не раньше, чем посадит пару аккумуляторов. В горячем состоянии – все отлично. Мы, ничего не измеряя, быстренько находим датчик холодного пуска с коричневым разъемом и, сняв этот разъем, выкручиваем датчик. Несем его токарю, он зажимает датчик в станок и резцом срезает завальцовку. После этого, потянув за разъем, мы вытаскиваем собственно датчик из корпуса. С помощью иголки и алмазного надфиля чистим ему контакты (их хорошо видно), после чего маленьким регулировочным винтом (его тоже сразу видно) слегка поджимаем их. Проделав ряд этих нехитрых операций, смазываем посадочное место клеем (чаще всего используют обычный силиконовый автомобильный герметик) и вставляем датчик в родной корпус. Осталось замазать щель от срезанной завальцовки еще одной порцией герметика и вкрутить датчик на место.

Поскольку такие операции по ремонту датчиков холодного пуска мы делали уже не один раз и всегда с хорошим результатом (двигатели легко заводились по утрам), то не ждали проблем с «карибом». Однако на следующий день он снова был у нас. Владелец сказал, да, теперь его машина заводится лучше, чем прежде, но соседний «кариб» все равно заводится «веселее». После такого заявления нам не оставалось ничего другого, как взяться за поиск причин плохой работы системы холодного пуска. Мы отсоединили топливную трубку от инжектора холодного пуска, отогнули ее и сняли инжектор. После этого трубку снова подсоединили на место. В результате этих манипуляций инжектор холодного пуска оказался висящим на топливной трубке (и смотрел при этом в сторону), а во впускном коллекторе зияла дыра. Но теперь мы могли видеть, как инжектор будет подавать топливо. После того как двигатель остыл (чтобы при включении стартера датчик холодного пуска давал разрешение на включение инжектора), мы включили стартер. Из инжектора тут же брызнул бензин. В норме он должен вылетать в виде облака бензинового тумана, а в нашем случае – какие-то брызги, капли. Ясно, что крупные капли дополнительного бензина не могут обеспечить однородную обогащенную смесь, поэтому двигатель и не заводится. Осталось только почистить инжектор. Для этого, как уже говорилось ранее, используют аэрозольный очиститель карбюраторов (carb cleaner). На тот момент очистителя у нас не было, и мы воспользовались одноразовым медицинским шприцем, заполненным ацетоном. Действовали им так же, как и аэрозольным баллончиком: один человек, приставив шприц к выходному отверстию инжектора, давит на поршень шприца, а второй «щелкает» этим инжектором, используя аккумулятор (полярность при этом может быть любая – в инжекторе нет помехоподавляющих диодов, которые имеются во многих реле). После промывки инжектора, убедившись, что теперь он «пылит» как надо, все собрали на место. На следующее утро, по словам хозяина, его «кариб» заводился даже лучше, чем сосед по стоянке. Еще бы, теперь у обеих машин системы холодного пуска были одинаково исправны, а у нашего «кариба» в ходе борьбы с неисправностью (еще до приезда к нам) появились новые свечи, новый аккумулятор, был отремонтирован (почищен и смазан) стартер, заменено масло и т. д.

торой любопытный случай борьбы с нежеланием двигателя заводиться морозным утром связан с автомобилем «Nissan Laurel». Он тоже по утрам «хватал», «хватал», но заводился лишь иногда, полностью посадив свой аккумулятор. На этот раз, не обнаружив на впускном коллекторе дополнительного инжектора холодного пуска, мы начали поиск неисправности с опроса памяти компьютера (блока управления двигателем). Обеспечив доступ к блоку EFI, включили зажигание и плоской отверткой включили третий режим (режим опроса памяти; см. главу «Самодиагностика»). Посчитав вспышки светодиодов, выяснили, что в памяти записан код неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. На головке блока нашли этот датчик (его разъем зафиксирован проволочкой, к датчику подходят два провода) и, сняв разъем, убедились, что все контактные лепестки этого разъема (и «папы», и «мамы») окислены.

В такой ситуации следует разобрать подводящий разъем и каждый отдельный контакт («маму») почистить при помощи иголки и часовой отвертки. Потом контакты следует поджать и собрать все как было. Контакты самого датчика, если он исправен, можно почистить на месте плоским надфилем. В нашем случае датчик температуры был исправен. Мы убедились в этом, подсоединив к его выводам тестер. Он показывал около 1500 Ом, т. е. обрыва в цепи не было. Но с его разъемом мы поступили немного проще: вынув контакты окисленного разъема, мы их обрезали, припаяв на их место другие, исправные и чистые, снятые с аналогичного разъема. После этого собрали разъем и, залив его «Унисмой», подсоединили к датчику. Утром двигатель завелся, как перепуганный: на этот раз сигнал с датчика температуры пришел к компьютеру, и тот «узнал», что двигатель очень холодный. При поступлении сигнала стартера и импульсов от коммутатора компьютер стал формировать для всех инжекторов очень широкие импульсы управления. Инжекторы тут же начали подавать увеличенные порции бензина, что и требовалось холодному двигателю. При неисправном датчике температуры (обрыв в разъеме) компьютер этого не делал, потому что, как и при неисправности любого датчика, датчик отключался и включалась обходная программа, которая не учитывает того, что по утрам бывает очень холодно.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости:

Проверяем разъем датчика и убеждаемся, что он не подвергся коррозии и не поврежден.

Убеждаемся, что штырьки в разъеме входят до конца в соответствующие гнезда и контакт хороший. Чаще всего плохой контакт вследствие коррозии становится причиной отказа датчика.

Отгибаем резиновое уплотнение на разъеме датчика.

Отрицательный провод от вольтметра подключаем на корпус двигателя.

Находим вывод «земли».

Положительный провод от вольтметра подключаем к «земле».

Ждем, пока двигатель остынет, чтобы не обжечься при проверке. Включаем зажигание. В зависимости от температуры вольтметр должен показывать 2-3 В.

Приводим таблицу зависимости напряжения и сопротивления от температуры.

Убеждаемся, что при изменении температуры меняется напряжение.

Двигатель запускаем и прогреваем до рабочей температуры. Напряжение при этом должно падать в соответствии с таблицей.

Как правило, если датчик неисправен, то напряжение не будет совпадать с табличными значениями. При неисправном датчике, запуская двигатель, контроллер подает обогащенную смесь для горячего.

Если напряжение на датчике 0 или 5В (цепь питания разомкнута), проводим следующие проверки:
1 Напряжение равно 0 В:

Смотрим, чтобы вывод датчика не был замкнут на корпус.
Проверяем провод сигнала между датчиком и блоком управления.
Если провод целый, а сигнала с блока нет, то проверяем все напряжения питания и заземления самого блока управления. Если все в порядке, то блок неисправен.

2 Напряжение равно 5 В:

Проверяем контакт вывода сигнала в разъеме с самими датчиком.
Проверяем цепь датчика.
Проверяем заземление датчика.

Если напряжение питания равно напряжению на датчике, то необходимо устранить короткое замыкание провода датчика и положительного провода аккумуляторной батареи.

Измерение сопротивления

Без снятия датчика:

Проводим измерение при различных температурах и сравниваем результаты с приведенной выше таблицей. Если сопротивление датчика соответствует комнатной температуре, то температура охлаждающей жидкости должна при этом быть равной 20± 5 град. При измерении температуры двигателя снаружи учитывайте, что температура жидкости может быть выше, чем на поверхности.

На снятом датчике:

Датчик снимаем и опускаем его в стакан горячей воды. По мере охлаждения жидкости снимаем изменение сопротивления и сравниваем результаты с таблицей.

Читать еще: Что означает степень сжатия в бензиновом двигателе