Шум перед запуском двигателя

Проблемы с двигателем 276 серии: Металлический шум, натяжитель, обратные клапаны

Всемирно известный немецкий концерн в 2010 году представил на суд публики новую разработку двигателя внутреннего сгорания (ДВС), у которого впрыск топлива производится непосредственно в цилиндры. Именуется технология как Stratified Charged Gasoline Injection (CGI). Изначально была создана V-образная шестерка объемом 3,5 литра — М276. Что характерно, у этой силовой установки угол развала цилиндров составляет 60°. У прочих аналогов он равнялся 90 градусам. Но присутствуют ли у двигателя M276 проблемы?

По заверениям разработчиков немецкого концерна данная компоновка силового агрегата способствует в максимальной степени уравновесить вибрации силовой установки. Это позволило отказаться от использования балансира, из-за чего с технической стороны мотор стал проще по конструкции.

Тем не менее вернемся к заданному вопросу — так ли все безупречно. Сразу можно сказать, что нет. Некоторые нюансы все же имеются и о них желательно знать каждому автолюбителю. Это позволит своевременно принять соответствующие меры и уберечь семейный бюджет от больших расходов.

Версии двигателя

Сначала стоит привести несколько вариантов силовых агрегатов. Изначально была создана атмосферная модель с отсутствующим турбонаддувом. Он появился спустя три года на той же платформе, но с универсальной системой Битурбо (BiTurbo). За счет этого агрегат стал более сильным и экономичным, нежели базовая версия мотора. При этом данная силовая установка существует в двух модификациях.

У 276 серии моторов насчитывает 5 вариаций, у которых индивидуальные технические характеристики:

  1. DE30LA — турбированный агрегат с рабочим объемом равным 3 литра. Развиваемая мощность зависит от конкретной модификации: от 333 л. с. (245 кВт) до 367 л. с. (270 кВт) при оборотах 5250-6000 и 5500-6000 соответственно. Модели, где ставился данный мотор — классы E, C, ML, S, SL, GLE с индексом 400 и 450.
  2. DE30LA red — турбированная версия объемом 3 литра, развивающая мощность 272 л. с. (200 кВт) при крутящем моменте 400 Н·м (5000 оборотов). Им оснащались модели E 320.
  3. DE35 — атмосферный вариант с 3,5 литрами рабочего объема. Крутящий момент составляет 370 Н·м, при котором число оборотов доходит до 6500, а мощность — 306 л. с. (225 кВт). Здесь список моделей основывается на индексе 350 при уже упомянутых классах, а также E400 Hybrid и S400 Hybrid.
  4. DE35 LA — еще одна турбированная модель мотора с тем же объемом 3,5 литра. Развивая крутящий момент в 480 Н·м и при оборотах от 5250 до 6000, она развивает мощность 333 л. с. (245 кВт). Таким агрегатом обычно оснащаются классы E 400 и CLS 400.
  5. DE35 red — очередной атмосферный двигатель m276 с тем же рабочим объемом (не зря присутствует цифра 35). Крутящий момент: 340 Н·м, количество оборотов: от 3500 до 4500, мощность: 252 л. с. (185 кВт) при 6500 оборотах коленвала. Подходит классам ML, E, CLS с индексом 300.
    Как можно заметить, здесь фигурируют лишь два рабочих объема — 3 и 3,5 литра. Но помимо этого отличие имеется в прошивке электронного блока управления (ЭБУ) и соответственно — мощности.

Трудности

Несмотря на то, что мотор от концерна Mercedes обладает незаурядными достоинствами и некоторыми нововведениями, и с ним случаются определенные проблемы. Данный силовой агрегат пока еще считается новым, а поэтому еще не все симптомы изучены окончательно. Все что известно о трудностях, это такие проявления:

  • Непродолжительные посторонние звуки в ходе запуска двигателя
  • Длительный стук при работающем моторе
  • Проблемы с радиатором
  • Долгий пуск

За каждым таким симптомом скрывается определенная проблема. Однако перед тем как переходить непосредственно к ремонтным работам, необходимо провести комплексную диагностику силового агрегата. Это позволит в точности поставить диагноз и избежать неоправданных и лишних расходов.

При этом эти два симптома любому автовладельцу бренда Мерседес не следует скидывать со счетов. То есть в любом случае, когда появляется стук и лязг при запуске холодного двигателя или его работе, следует незамедлительно провести диагностику. Такая мера позволит избежать нежелательных последствий, а соответственно более высоких затрат на последующий ремонт.

Сильный металлический шум

Как правило, подобный симптом появляется, когда мотор Мерседеса запускается холодным или после того, как он немного остыл после работы. И в особенности такое явление может происходить при низкой температуре окружающей среды. Правда назвать его проблемой или полноценной неисправностью язык не повернется, поскольку этому есть вполне закономерное объяснение. Ключевое слово здесь приводной механизм ГРМ: у данного двигателя используется цепь, тогда как у многих других — ремень.

Иными словами такое происходит из-за того, что натяжитель лишен масла, так как смазка еще не успела попасть в этот механизм. Но по мере его поступления цепь начинает растягиваться до достижения ее нормального натяжения. В результате водитель и слышит характерный звон металла.

При этом стоит заметить, что известная контрольный индикатор Check Engine, который обычно свидетельствует о неполадках с двигателем, не загорается. Симптом обычно проявляется лишь в виде акустического дискомфорта, а не визуального.

Натяжитель

Завод изготовитель не отрицает, что проблема с натяжителем цепи имеется и даже приводит, какие именно агрегаты подвержены такому явлению:

  • Мотор 2768 — номер начинается с 2768xx и заканчивается 30 001280.
  • Агрегат 2769 с нумерацией от 2769xx до 30 406602.

К сожалению появления стука таит определенный и нежелательный нюанс. Суть в том, что пока заполняется маслом натяжитель цепи ГРМ, происходит ее износ вследствие растяжения до необходимого состояния. Это приводит к тому, что механизмы звезд ГРМ также испытывают нежелательные воздействия. В результате все это может закончиться проведением обязательной процедуре по замене цепи, натяжителя, звезд муфты. А такая работа эта не самая дешевая. Особенно если при этом неправильно выставить соответствующие метки.

Обратные клапаны

Первые модели силового агрегата M276, которые производились до середины 2012 года, обладали целым букетом проблем по отношению к узлу ГРМ. Одна из таковых заключается в отсутствие обратных клапанов в головке блока цилиндров (ГБЦ). Это приводит к тому, что из гидронатяжителя цепи вытекало масло, без которого просто не происходит натяжения на нужный уровень.

Впоследствии, даже после непродолжительного простоя автомобиля цепь ГРМ слабела. Как итог при запуске двигателя можно услышать рывок цепи. Из-за этого, как уже ранее было отмечено, преждевременно изнашивались все составляющие ГРМ. И главным образом страдали такие элементы:

  • сама цепь
  • гидронатяжитель
  • звезды ГРМ

Иными словами обратные клапаны просто не ставили на заводе и поэтому проблему металлического стука уже устраняли силами профессионалов на СТО. В более поздних версиях M276 видимо инженеры это учли, так как внутри ГБЦ уже присутствовали упомянутые элементы.

Незначительные изменения в лучшую сторону

В конечном счете, ситуация улучшилась, причем значительно. Тем не менее и в этом случае звезды ГРМ все равно постепенно выходили из строя. Причина этого кроется в износе или стачивании внутреннего стопорного механизма. В результате первые секунды (1-3) при запуске холодного мотора можно слышать треск. После поступления масла треск исчезает.

Читать еще:  Шкала температуры двигателя газель

При этом если имеет место стуку хотя бы одной звезды, то менять необходимо все 4 штуки, чтобы не доводить до крайности. Однако в силу их высокой стоимости далеко не всегда получается это сделать. Как показывает практика, чаще и быстрее всего страдают именно впускные ваносы.

Цепь ГРМ

Помимо того, что в силовом агрегате Мерседеса M276 отсутствовали обратные клапаны, ситуация усугублялась еще одним конструктивным решением. Дело в том, что цепь для привода ГРМ ставилась не самая лучшая — «белая» с не самым высоким ресурсом. Впоследствии приводной элемент сменили и теперь это уже более стойкая деталь.

Сложности с радиатором

Конкретно имеется в виду засорение или загрязнение этого обязательного элемента охлаждения силовой установки. К современным транспортным средствам, а в частности — двигателям, предъявляются высокие (порой даже слишком) требования по части поддерживания рабочей температуры. И загрязнение здесь фигурирует в качестве основной причины перегрева силовой установки. А это оборачивается круглой суммой, поскольку само по себе превышение температурного предела оборачивается для силовой установки существенными проблемами, вплоть до его гибели.

После затяжного зимнего сезона радиатор забивается загрязнением от транспорта идущего впереди, реагентов и остального мусора. В конечном счете, проходимость воздуха сквозь пластины заметно снижается, что в свою очередь оборачивается нарушением теплового режима. Впоследствии это и приводит к выходу из строя агрегатов системы охлаждения двигателя Мерседеса, и соответственно включая его самого.

Во избежание проблем, необходимо как минимум каждый год или раз в 24 месяца (не менее!) проводить промывку радиатора. При этом сам элемент нужно снимать с автомобиля. Выполнять процедуру «на месте», то есть без демонтажа радиатора — сродни тому, что забить его собственным имеющимся загрязнением.

Такую работу рекомендуется выполнять в весенние месяцы перед наступлением летнего сезона. Сделать это можно самостоятельно, но для надежности и гарантии лучше поручить это специалистам СТО.

Долгий пуск

Импульсные диски напрессованы непосредственно на распределительные валы и постепенно смещаются. Датчик положения фиксирует изменение фазы газораспределения, что приводит к долгому запуску двигателя. При такой неисправности на приборной панели обязательно загорится соответствующий индикатор.

В этом случае ошибка свидетельствует о несоответствии положения какого-либо распредвала. Решение проблемы заключается в его замене вместе с фазовращателями.

Есть другой вариант решения задачи — выставление дисков в базовую позицию и фиксация их точечной сваркой. И если замена деталей выйдет в довольно круглую сумму, то вариант со сваркой обойдется дешевле. Остается только найти подходящих специалистов. К тому же после замены нет никакой гарантии, что проблема не появится в будущем. Поэтому решение с применением сварки является лучшим вариантом избавить двигатель M276 от проблемы.

Десять звуков, которые говорят о поломке автомобиля

Признаки неисправностей автомобиля

Лязг, звон, треск, свист, скрип и т.п. шумы в автомобиле. Вы не знаете, что случилось? Не переживайте друзья. Мы предлагаем вам ознакомиться с руководством непонятных шумов и звуков, которые могут возникать при неисправностях в той или иной части автотранспортного средства.

10) Скрежет тепловой защиты выхлопной системы авто

Вы услышали дребезжание или скрежет, который исходит из под автомобиля? С большей долей вероятности, что это шумит элемент тепловой защиты выхлопной системы, который со временем просто разболтался. Конечно подобный звук может говорить и о том, что выхлопная система автомобиля где-то повреждена или она просто проржавела. Но зачастую подобный звук прежде всего происходит из-за люфта в креплении выхлопной системы или за-за ослабления кронштейна тепловой защиты.

9) Утечка из выхлопной системы

Если ваш автомобиль издает последовательный свистящий шум который исходит и доносится сбоку снизу машины, или вам кажется, что ваш автомобиль стал как-то громче работать, то вероятнее всего есть утечка выхлопной системы машины.

Если выхлопная система автомобиля получила повреждения а поэтому существует вероятная утечка выхлопных газов, то вам не стоит тянуть с ее ремонтом, так как лишние выхлопные газы могут попадать в салон и причинить вам и вашим пассажирам существенный вред здоровью.

К тому же, если вы будете тянуть с ее ремонтом, то размер повреждения выхлопной системы будет со временем становиться все больше и больше, и вполне вероятно, что вам придется раскошелиться на дорогостоящую замену части выхлопной системы. Если же вы как можно скорее отправите свою машину в ремонт, то возможно вам потребуется всего лишь заварить это место утечки выхлопных газов.

Также помните друзья, что разгерметизация выхлопной системы может привести к падению давления в двигателе и уменьшению в последующем его мощности.

8) Визг при нажатии педали сцепления

Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач и при нажатии педали сцепления вы услышали визжание (протяжный визг), то вероятнее всего в вашей машине износился выжимной подшипник корзины сцепления. Если вы наблюдаете этот подобный странный звук не характерный для обычной работы всех систем автомобиля, то обязательно проверьте состояние самого сцепления.

Помните друзья, что выход из строя выжимного подшипника может привести к неработоспособности элемента сцепления МКПП.

7) Ноющий звук насоса гидроусилителя

Если при запуске двигателя вы слышите под капотом воющий звук, который исходит со стороны гидроусилителя, то это первый признак того, что скоро вас ждет дорогостоящая покупка нового гидроусилителя рулевого управления.

6) Гул подшипника ступицы

Колесные подшипники крайне важны для управления и безопасности автомобиля. Не позволяйте им полностью выйти из строя. При первых же признаках их износа вовремя старайтесь менять неисправные подшипники на новые.

Если вы слышите, что при движении на автомобиле от любого из колес идет гул, то вероятная причина этому — износ подшипника. Если это действительно так, то помните пожалуйста, что подшипники необходимо менять всегда только парами. То есть, если гул в каком-нибудь из колес связан с неисправностью подшипника ступицы, то при замене необходимо поменять подшипник и на другом колесе.

Запомните друзья, что изношенные подшипники могут издавать вой или протяжный гул, который должен исходить от колес или колеса автомобиля. Также обратите свое внимание на следующее, а именно, чем выше скорость машины тем этот гул или вой громче.

Для того, чтобы гул или вой отличить от того же шума колес, необходимо несколько раз перестроиться из одной полосы в другую. Если при маневрировании воющий звук нисколько не изменился, то вероятнее всего причина такого странного звука кроется в подшипнике самой ступицы.

5) Хруст при переключении коробки передач

Если ваша автомашина оснащена МКПП и при переключении скоростей вы слышите скрежет несмотря на то, что педаль сцепления вами выжата до конца, то вероятная причина кроется в износе синхронизаторов в самой коробке передач.

Читать еще:  Волнообразный стук в двигателе

4) Лязг наконечника поперечной рулевой тяги

Есть два способа тестирования неисправности наконечника поперечной рулевой тяги. Первый способ — это вращение руля с положения 9-00 час. на 15-00 часов и назад в обратном порядке. При вращении рулевого колеса прислушивайтесь друзья к посторонним звукам. Если во время поворота руля вы слышите посторонние звуки (например лязг), то вероятнее всего износился наконечник поперечной рулевой тяги.

Еще один, второй способ проверить износ элемента рулевой тяги — это сесть перед самим колесом поставив ноги в таком положении, как показано на видео-ролике, и, оказывая таким способом давление на колесо надо попытаться раскачать его. Если в результате этой проверки вы обнаружите люфт в колесе, то приготовьтесь менять рулевой наконечник поперечной тяги.

3) Щелчки при запуске зажигания

Если ваша машина не заводится и вы слышите одни лишь только щелчки, то проверьте пожалуйста состояние аккумулятора. Вполне возможно, что причиной отказа запуска двигателя послужил плохой контакт клеммы с аккумулятором. Если все контакты в порядке, то в 99% случаев причина таких щелчков при запуске мотора кроется в разряженной аккумуляторной батарее.

2) Звук детонации шатуна двигателя

Этот звук, что может возникнуть из под капота, впринципе очень редкое явление, но тем не менее, он имеет место быть, случается это при износе двигателя. Особенно часто с этим треском под капотом при работающем двигателе встречаются владельцы автомобилей марки Subaru.

Если ваш автомобиль издает подобный описанный нами звук при работающем моторе, то вероятной причиной этому будет износ самого шатуна в двигателе. Посмотрите для примера на видео. Примечательно здесь то, что при такой серьезной неисправности на приборной панели значок «Чек двигателя» не загорелся, несмотря даже на то, что эта поломка очень серьезная и требует капитального ремонта силового агрегата.

1) Скрип или лязг во время движения

Если ваш автомобиль часто «страдает» от плохих дорог (выбоин, лежачих полицейских, ухабов и т.п. неровностей), то подвеска в вашей машине подвержена быстрому износу. Чаще всего выходят из строя резиновые втулки элементов подвески (сайлентблоки). Как правило, при износе сайлентблока на неровной дороге вы будете слышать скрип. Не переживайте пожалуйста. Это не серьезная поломка и достаточно просто исправляется.

Как почистить забитый глушитель?

Содержание статьи:

Автомобильная выхлопная система выполняет задачи по отводу отработанных газов, а также снижает шум и вред для окружающей среды. Периодически она нуждается в обслуживании и ремонта. Одна из распространенных проблем — забит глушитель. Разберемся, как распознать такую неполадку и справиться с ней.

Симптомы забитого глушителя

Засор косвенно влияет на все основные системы автомобиля — снижает мощность мотора, повышает расход топлива и изменяет динамику. Поэтому этот вариант неполадки следует рассматривать, если машина подает признаки ухудшения работы. Проверьте, не перегревается ли двигатель после кратковременного запуска, нет ли снаружи ржавчины и плотного дыма.

Когда глушитель засорен, то ухудшается отвод выхлопных газов, вырабатывающихся в момент сгорании топливной смеси; закономерный результат этого — снижение мощности мотора. Наиболее часто с проблемой сталкиваются владельцы автомобилей, выхлопная система которых оснащена катализатором (каталитическим нейтрализатором), снижающим объем вредных выбросов, но и часто забивается. Зачастую пробка возникает в основном или дополнительном глушителе, а также в трубах, соединяющих их друг с другом, и поводом к этому может послужить механическое повреждение или разрушение внутренних запчастей.

Способы проверки на наличие препятствий для отработанных газов:

  • Измерить давление на выходе.
  • Определить концентрацию вредных примесей СО и СН (прибор для измерения есть в большинстве автосервисов).
  • Проверить давление в нейтрализаторе при помощи обыкновенного манометра с измерительным пределом 0,5. О недостаточной пропускной способности катализатора говорит максимальный показатель прибора при нажатии на педаль газа.
  • Визуально на просвет осмотреть соты катализатора, предварительно демонтировав его.

На некоторых автомобилях недавнего выпуска имеется два датчика кислорода (Лямбда-Зонда). В этом случае можно проверить эффективно нейтрализатора на основе показаний датчика, расположенного в нижней части (на выходе). Электронный блок управления покажет ошибку, если обнаружатся значимые неполадки.

Способы прочистки глушителя

Три основных метода очистки выхлопной трубы от посторонних предметов и загрязнений:

  • Ручная. Труба при помощи болгарки разрезается вдоль, тщательно вычищается подручными средствами, затем заваривается и устанавливается обратно. Перед монтажом место сварки обязательно нужно обработать антикоррозийным средством, поскольку в процессе заваривания на металле образуются микротрещины.
  • Равномерное нагревание паяльной лампой или на костре — в процессе вылетают загрязнения и сажа от выхлопа. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку металл от этого становится хрупким и более подверженным коррозии.
  • Химическая. Для такой чистки трубу снимают, входную пройму чем-либо закупоривают. Затем внутрь трубы заливают химическую смесь, после чего закупоривают и второй конец. Оставляют на 24 часа. Сливают смесь, очищают изнутри глушитель и промывают его холодной водой. Перед установкой рекомендуется высушить феном.

Если вовремя не устранить неисправность, то использование автомобиля постепенно станет неприятным — увеличится шум, добавится тарахтение и скрежет, из трубы будет валить темный плотный дым, мешающий другим водителям в условиях дорожного движения. Наконец, в особо запущенных случаях деталь деформируется или прогорит, и тогда единственным выходом останется замена глушителя.

Советуем заправлять автомобиль хорошим топливом (некачественный бензин — одна из главных причин засорения), регулярно следить за ее состоянием, а в случае проблем — обращаться в сервисный центр.

Шумы под капотом — возможные причины и способы их устранения

Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля. Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля.

Если Ваше транспортное средство по какой-то неведомой причине стало издавать посторонние звуки или шумы, это говорит о том, что, скорее всего, машина неисправна. Одним из основных показателей нормального функционирования двигателя является его тихая, ровная работа. То есть, в моторе, а также в его вспомогательном оснащении ничего не должно свистеть, клокотать, шипеть или стучать.

Однако если Вы обнаружили, что посторонние звуки всё же имеют место быть, не спешите расстраиваться. Чтобы определить их источник и принять необходимые меры, не обязательно быть первоклассным специалистом. Для диагностики и починки незначительных поломок достаточно обладать минимальными знаниями.

О чем говорят посторонние шумы

Звуки нормально функционирующей машины не должны доставлять дискомфорт. Любой непривычный фон сигнализирует о том, что в транспортном средстве что-то работает не так, как нужно. Чтобы выяснить причину возникновения посторонних звуков, для начала необходимо определить, внешние это звуки или внутренние.

Если Вы уже установили примерный источник, выяснить причину будет намного легче. В этом деле также помогут простые наблюдения за тем, с чем данный шум синхронизирован и при каких именно условиях он возникает.

Читать еще:  Двигатель dj5 t9a характеристики

Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру, это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.

Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.

Стук в двигателе

Этот вид постороннего шума возникает тогда, когда одна деталь мотора ударяется о другую. Также это говорит об очень больших нагрузках в местах соударений этих деталей. Нужно знать, что чем мощнее ударные нагрузки, тем скорее разрушаются соприкасаемые поверхности. А поскольку сила ударов напрямую связана с размером зазора, то с его расширением растёт и скорость амортизации деталей. Другими словами, разного рода стуки свидетельствуют о прогрессирующем износе частей мотора.

Основные причины стуков в двигателе

    расширенный зазор между канавками и поршневыми кольцами;

  • расширенный зазор между цилиндрами и поршнями.
  • Стук шатунных и коренных подшипников коленвала:

      расширенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладашами;

  • недостаточное давление масла.
    • расширенные зазоры клапанов;

    амортизация кулачков распредвала;

  • неисправность клапанной пружины.
  • Шумы в приводе распредвала:

      расширенные зазоры клапанов;

    расширенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала;

    расширенный зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана;

    расширенные зазоры клапанов;

  • износ кулачков распредвала.
  • Легкие постукивания или детонация при высокой нагрузке:

    неправильная регулировка момента зажигания;

    неисправная система выхлопа;

  • нагар на стенках камер сгорания и днище поршней.
  • «Затихающие» постукивания

    Обычно доносящиеся из-под капота «затихающие» постукивания не столь критичны. Они могут без особых причин и изменений появляться и пропадать на протяжении не одного десятка тысяч километров.

    Поскольку когда источником шума является сам агрегат, это часто свидетельствует о неисправности, дефектах или естественной амортизации движущихся деталей. Например, о неполадках в механизме газораспределения либо в шатунно-поршневых группах. Обычно это очень резкие стуки, интенсивность которых напрямую связана с нарастанием оборотов коленчатого вала. То есть, постукивания увеличивают свою частоту во время нажатия на педаль акселератора.

    Сильные и звонкие постукивания

    Если во время резкого надавливания на педаль газа либо под высокой нагрузкой появляются сильные постукивания с характерным звонким отзвуком, то вероятней всего, это является следствием взрывообразного сгорания топлива в цилиндрах (детонации).

    Основными первопричинами возникновения детонации считается использование низкооктанового либо некачественного топлива. В этом случае проблема решится, если Вы зальёте присадку (увеличивающую детонационную стойкость бензина) или дольёте качественный бензин.

    Также в роли источника такого стука может выступать сильно перегретый мотор либо неправильно отрегулированный угол опережения зажигания. Для устранения этих неприятных эффектов рекомендуется отрегулировать систему зажигания и охладить мотор.

    Звонкие звуки в верхней части мотора

    Часто звонкие звуки в верхней части двигателя появляются по причине износа гидрокомпенсаторов, втулок клапанов либо при нарушении регулировки зазоров между толкателями и клапанами.

    Ровный шум

    Если привод механизма газораспределения цепной, тогда часто при нарушении регулировки или при повреждении механизма натяжения прослушивается ровный шум в передней части агрегата.

    Сильные ритмичные постукивания в районе шатунно-поршневой группы

    Эта категория звуков говорит о необходимости незамедлительной диагностики и ремонте. Особенно если эти стуки локализуются в средней и нижней части мотора. Во избежание заклинивания или даже повреждения двигателя, мотор следует срочно заглушить и отправить машину к ремонтную мастерскую на эвакуаторе.

    Резкие рычащие звуки в районе коленчатого вала

    О необходимости капремонта мотора могут говорить резкие рычащие звуки, доносящиеся из области коленчатого вала. Как правило, они возникают во время надавливания на педаль газа. В машинах с механической трансмиссией часто бывают случаи возникновения резкого постукивания во время нажатия на педаль сцепления. Это указывает на амортизацию корзины сцепления, упорных колец коленчатого вала, либо на выход из строя упорных подушек мотора.

    Громкие стрекочущие звуки

    Данный вид шума чаще всего издают случайно попавшие в навесное оборудование или в движущиеся части мотора посторонние предметы. Например: кусочки утеплителя или пластика, листья, ветки, насекомые и прочие. Поэтому иногда достаточно заглянуть под капот и вытащить случайно оказавшиеся там предметы.

    Если шум не пропал, тогда эти звуки могут говорить и о более серьёзных поломках. Как правило, они указывают на выход из строя или расслоение шкивов привода помпы, гидроусилителя рулевого управления, а также генератора.

    Равномерный свист и шум на холостом ходу

    Данные звуки говорят о возможном выходе из строя подшипников генератора либо помпы. Чтобы понять, откуда раздаются звуки, достаточно взять тонкий шланг и один конец поднести поочерёдно к генератору и помпе, а другой приложить к уху. Нарастающий шум, который Вы слышите, укажет на неисправную часть.

    Стук возникает при отсутствии очевидного выхода из строя деталей

    Причины такого рода постукиваний связаны с высокими нагрузками, недостаточной вязкостью масла, а также с перекосом или заеданием одной из деталей. Если части мотора не успели заработать явных повреждений, после удаления критических факторов неприятный звук исчезает. Часто чтобы убрать стук, достаточно проверить уровень масла — недостаточное количество смазки довольно часто провоцирует деформацию деталей, которые вызывают стук.

    Шум в холодном моторе

    Если буквально сразу же после запуска мотор начал функционировать с лёгким постукиванием, но когда хорошо прогрелся посторонний шум исчез, причин для этого может быть масса. Но главное, что эта проблема не столь критична и можно спокойно ездить на машине и дальше. Однако перед каждой поездкой следует не забывать хорошенько прогревать двигатель.

    Это происходит вследствие естественной амортизации деталей агрегата, которые и создают этот шум. Однако при нагревании постукивающие части расширяются и вновь обретают нормальные для себя зазоры.

    Пронзительный визг

    Если после запуска мотора или во время достаточно резкого надавливания на педаль акселератора Вы слышите пронзительный визг, это указывает на плохое натяжение или изношенность приводных ремней. Эту поломку можно легко исправить, подтянув ремни или обработав их специальным аэрозолем. Однако следует знать, что это временная починка и износившиеся ремни необходимо заменить.

    Шипение

    Если при работающем моторе прослушивается шипение, то похоже, что самыми вероятными причинами являются либо разгерметизация вакуумных систем автомобиля, либо утечка антифриза в системе охлаждения.

    Услышав посторонние звуки, доносящиеся из-под капота Вашего автомобиля, не нужно паниковать. Припаркуйтесь в любом удобном для Вас месте и попробуйте самостоятельно выяснить источник и причину посторонних шумов. Возможно, обладая данной информацией, Вам удастся быстро и самостоятельно исправить поломку.

    Видео о том, что скрывается под капотом автомобиля:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector