Шум в двигателе своими руками

Прямоточный глушитель своими руками

Звук, издаваемый двигателем автомобиля, можно оценивать по-разному. Для кого-то это лучшая музыка, а кому-то надоедливый шум, на который хочется пожаловаться. В случае гражданского автомобиля, пусть даже у любящего спорт владельца, скорее всего придётся поискать компромисс между достойным звуком, мощностью и комфортом окружающих.

Роль глушителя в выпускной системе

Можно выделить две основные функции глушителя – помощь двигателю в очистке цилиндров от очередной порции выхлопных газов и снижение уровня наружного шума, создаваемого мотором.

Чаще всего обе эти обязанности находятся в противоречии, но при вдумчивом исполнении глушителя их удаётся неплохо совмещать.

Первые двигатели внутреннего сгорания, особенно для авиации, были лишены или практически лишены глушителей. Логика подсказывала создателям, что чем меньше препятствий встретят на своём пути отработанные газы, тем больше будет наполнение цилиндров свежим зарядом смеси, да и противодействие движению поршней на такте выхлопа четырёхтактного двигателя будет минимальным.

Оказывается, не всегда так. Использование двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в спорте показало, что при определённых параметрах выпускной системы в ней наступали резонансы, что не только не препятствовало очистке цилиндра, но и буквально вытягивало продукты сгорания локально возникающими разрежениями в выхлопных трубах.

Тщательно подобранные глушители специальной формы стали называть резонаторами. Звук они также гасили достаточно эффективно, если сравнивать с полным отсутствием каких-либо устройств на выхлопных патрубках мотора

Подбор и настройка выхлопа сохранили свою важность и сейчас, когда все подобные вопросы уже известны и хорошо изучены. Инженеры, создающие автомобили широкого назначения, тоже стараются использовать явления резонанса и обеспечивать минимальное сопротивление выхлопу, хотя конечно самым важным для них будет только минимизация издаваемого звука.

Современный глушитель всегда разделяется на резонаторную зону и непосредственно звукопоглощающую, а расположенный сразу за зоной выпускных клапанов выхлопной коллектор имеет точно подобранную форму для эффективной работы на оборотах максимальной мощности.

Почему глушитель со временем разрушается

Металл выпускной системы трудится в тяжёлых условиях. Выхлоп автомобиля содержит разогретый до очень высокой температуры водяной пар и целый ряд более агрессивных химических веществ.

Для возникновения коррозии — это идеальные условия, особенно в условиях больших перепадов температур между работой двигателя под нагрузкой и длительными стоянками. Ситуация усугубляется внешней коррозией, поскольку глушители располагаются под днищем автомобиля и подвергаются атакам всей той химии, которая поднимается колёсами с дороги.

Производители выпускных систем стараются защитить свою продукцию всевозможными покрытиями, от алюминиевых порошков до оцинковки, а также изготавливают глушители из разных сортов жаропрочной и нержавеющей стали.

Естественно, такой подход весьма ограничен как из-за высокой стоимости материала, так и по причине технологических трудностей сварочных работ по нержавейке. Поэтому так выполняются далеко не все выхлопные трубы, резонаторы, корпуса катализаторов и глушители серийных автомобилей.

Что такое прямоточный глушитель, отличие его от обычного

Частным случаем спортивного выхлопа стали прямоточные глушители. Как следует из названия, внутри подобных изделий не используются принципы разворота воздушного потока и перемещения выхлопных газов по сложному лабиринту труб и перегородок.

Весь поток отработавшей смеси азота, углекислоты и водяного пара проходит насквозь по трубе большого сечения, а уменьшение уровня звука достигается другими, менее эффективными способами.

В прямотоках частично используются явления резонанса, в частности для придания звуку выхлопа характерного басовитого тембра, свойственного многолитровым спортивным моторам, работающим на богатой смеси с широкими фазами газораспределения.

Получить такое в гражданской машине сложно и дорого, а вот обеспечить нужный звук вполне реально. В том числе и собственноручно.

Как самому сделать прямоточный глушитель

Ничего особо сложного в изготовлении прямотока своими руками нет, надо только обладать минимальными навыками работы с металлом, уметь его размечать, кроить, резать и сваривать. Потребуется также рабочее место и минимальный набор инструментов.

Инструменты

Редко кто планирует строить прямоток на всю оставшуюся жизнь, поэтому не стоит использовать дорогие сорта нержавеющей стали, титан, лазерную сварку и прочие космические технологии.

Но и не надо всё упрощать до сварки оставшимися от дедушки советскими электродами, обмазанными глиной с мелом. Всегда есть разумная середина, позволяющая решать вопросы быстро и эффективно.

Для этого потребуются:

• Сварочный полуавтомат инверторного типа и к нему баллон углекислого газа, оптимальный набор, позволяющий получать прекрасные швы даже начинающему сварщику. А вот с электродами или флюсовой проволокой связываться не стоит;
• Угловая шлифмашинка , в просторечии «болгарка», с дисками 125 мм, больше опасно, меньше неудобно, толщину для резки выбрать 1-1,2 мм, для шлифовки 2,5-6 мм;
• Хорошая двухскоростная электродрель с удобным зажимным патроном;
• Расходники , то есть сварочная проволока, диски для болгарки, свёрла, углекислота;
• Защитное снаряжение , очки, перчатки, маски для лица, костюм сварщика, обувь, исключающая попадание капель металла и искр на ноги работающего.

Для тех, кто никогда не варил металл, придётся потренироваться, хотя полуавтомат с углекислотой максимально лоялен к начинающим.

Материалы

Конкретный набор зависит от выбранного способа изготовления, но есть и общие ингредиенты.

• труба большого диаметра для наружного корпуса, можно использовать пустой газовый баллон подходящего размера;
• внутренняя труба диаметром 50-60 мм с толщиной стенок порядка 2 мм;
• подводящий и выхлопной патрубки;
• листовой металл 1,5-2 мм для фланцев корпуса;
• наполнитель, можно использовать металлическую губку, минеральную вату с обёрткой из стеклоткани;

Использовать можно конструкционную сталь, а для создания декоративного наружного патрубка насадку из нержавейки.

Инструкция + видео

Внутренняя труба должна иметь перфорацию стенки на расположенном внутри корпуса участке. Выполняется она сверлением множества отверстий диаметром 5-8 мм.

Затем к трубе привариваются фланцы, и она обматывается минеральной ватой со стеклотканью или металлической губкой, смотря какой вариант выбран.

Вся конструкция с фланцами и набивкой помещается в наружный корпус и фланцы обвариваются по диаметру, глушитель должен быть герметичен.

К полученному изделию приваривается подводящий фитинг и выходной патрубок.

Снаружи глушитель лучше покрасить специальной термостойкой краской для тормозных суппортов или выпускных систем. Обычные покрытия не подойдут, при такой температуре обгорит любая краска, кроме специализированных.

Как еще уменьшить шум выхлопной системы

Полученный звук и дополнительная мощность скорее всего понравятся только владельцу нового глушителя и его близким по духу друзьям. Для остальных можно предусмотреть некоторые меры по снижению шума, когда это будет критично.

Обычно используется или управляемая заслонка на выхлопе или съёмная коническая вставка в виде перфорированной трубки с расширителем, называемая ещё флейтой.

Флейту можно быстро установить или удалить, когда в ней нет необходимости, а заслонка, напоминающая дроссель инжекторного двигателя, способна управляться дистанционно, при желании хоть с места водителя.

В более сложных системах выпуска применяются даже переключающие заслонки, когда поток можно по желанию направлять либо в стандартный глушитель, либо в спортивный прямоточный.

Жизнь без шума: звукоизоляция моторного отсека

Наибольшим источником шума в движущемся автомобиле наряду с колёсами является двигатель — особенно это касается старых машин, в которых не уделялось столь значительное внимание комфортабельности людей, находящихся в салоне. Поэтому качественная шумоизоляция двигателя поможет вам существенно снизить громкость раздражающего звука, позволив общаться с пассажирами, не повышая голоса и слушать музыку, не устанавливая громкость на максимум. Однако если шумоизоляция салона, днища и прочих участков кузова может быть создана без лишних проблем, то в случае с двигателем вам придётся потратить немало усилий и преодолеть множество трудностей.

Для некоторых водителей шум двигателя становиться просто невыносимым

Что шумит и где закрывать доступ для звука?

Прежде всего, определим, от каких именно звуков мы будем спасаться — ведь на самом деле шумит в моторном отсеке не только двигатель. Среди основных источников звука можно отметить:

• Сам мотор, а также его навесные агрегаты, представленные помпой, генератором, ремнями, сервоприводами и прочим.
• Замок и петли капота — в особенности при сильном износе, вызванном длительной эксплуатацией.
• Потоки воздуха, проходящие на большой скорости и создающие завихрения.

Так как все упомянутые детали являются обязательными для функционирования автомобиля, а воздух, поступающий внутрь, охлаждает двигатель и не даёт ему преждевременно выйти из строя, шумоизоляция моторного отсека должна охватывать всё подкапотное пространство.

В моторном отсеке может быть немало источников шума

Особенное внимание следует уделить перегородке, которая отделяет двигатель от салона — любые щели в ней могут стать причиной существенного повышения интенсивности шума внутри. Кроме того, шумоизоляция наносится и на колёсные арки — звук, проникающий через них наружу, может быть слышным пассажирам благодаря небольшим щелям в дверных проёмах и технологическим отверстиям в иных участках кузова. Стенки моторного отсека обычно сами по себе являются неплохим средством шумоизоляции, однако минус металла, не оснащённого покрытием, состоит в том, что он лишь отражает звук, придавая ему другое направление распространения, но не поглощает его. Кроме того, достаточно популярной среди специалистов по автомобильному тюнингу в последнее время стала обработка поддона двигателя — этот участок не нуждается в быстром отведении избыточного тепла и в то же время через него могут передаваться шумы.

Подбор материалов

Отправляясь за необходимыми для шумоизоляции средствами, вам стоит составить список покупок. В него должны войти: звуковая и вибрационная защита, а также клей, острый нож и обтирочная бумага, которая пригодится для устранения ошибок при работе с адгезивным материалом. Обратите внимание на начало перечня — шумоизоляция двигателя никогда не обходится без материалов, противостоящих вибрации, так как мотор создаёт колебания кузова, также способные приводить к снижению комфортабельности автомобиля. Отличием вибрационной защиты от звуковой является меньшая плотность, лучшие амортизационные свойства, а также большая толщина наносимого слоя.

Если вас интересует вопрос, как сделать шумоизоляцию двигателя, то наверняка вам захочется узнать о подборе материалов. Здесь есть два пути, каждый из которых позволяет получить одинаково качественные результаты, полностью отвечающие вашим потребностям. Первым является приобретение дорогостоящей шумоизоляции, произведённой знаменитыми брендами автомобильных аксессуаров — однако вам придётся потратить много денег, а также столкнуться с риском получения подделки. Опытные автолюбители советуют не тратить много денег, так как вблизи от двигателя даже самая дорогая шумоизоляция будет быстро изнашиваться. Вместо этого они советуют приобрести материалы с невысокой стоимостью и после нанесения обработать их антигравийной мастикой, позволяющей повысить устойчивость и надёжность полученного покрытия.

Процесс нанесения

В идеальном варианте вам стоит полностью демонтировать двигатель, а также всё иное оборудование, которое находится в моторном отсеке и закрывает его стенки. Однако такую процедуру стоит осуществлять только при наличии высокой квалификации — её можно доверить специалистам сервисного центра. Если же вы не будете извлекать двигатель, приготовьтесь к тому, что шумоизоляция отнимет у вас немало времени и усилий.

Разложите перед собой листы готовой шумоизоляции — она может быть однослойной — в таком случае вам понадобится дополнительная вибрационная защита, либо многослойной, сразу включающей в себя всё необходимое. Возьмите рулон плотной бумаги – лучше ватмана, и поместите его в моторный отсек, приложив к определённому участку, который будет подвергаться шумоизоляции. Аккуратно вырежьте его, чтобы создать шаблон и проверьте, чтобы вы не допустили значительных отклонений от поверхности кузова. Если вам нужна качественная шумоизоляция двигателя автомобиля, вы можете вырезать из листов подготовленного материала изделия необходимой формы — для этого нужно закрепить на них бумажные шаблоны, и обвести контуры острым ножом, полностью прорезая насквозь весь слой с первого раза.

Нарезать материал лучше по готовому шаблону

Тщательно обезжирьте поверхность моторного отсека — для этого вам понадобится бензин, которым промывается поверхность металла, после чего излишки топлива удаляются обтирочной бумагой. Повторив эту процедуру несколько раз, нанесите клей мелкой сеточкой, стараясь не создавать в ней ячеек размерами более 2*2 см. Если речь идет о поддоне двигателя, постоянно находящемся под вибрационной нагрузкой, шумоизоляция может наноситься на сплошной слой клея, получаемый путём его растирания по поверхности. Если вы видите, что клей попал туда, где находиться ему не следует, быстро снимите капли обтирочной бумагой и промойте это место бензином — в большинстве своём синтетические адгезивные составы являются горючими и легко воспламеняются при нагреве от работающего двигателя без соответствующей защиты.

После того как работы будут окончены, внимательно просмотрите все листы поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Если в определённых местах у вас остаются лишние куски шумоизоляции, срежьте их острым ножом, чтобы они не превратились в свисающие лохмотья. Стыки желательно проклеить дополнительным слоем материала — для этого нарежьте тонкие полосы толщиной в 1–1,5 см по числу соединений, и нанесите их на клей, не забыв обеспечить хороший прижим. Даже очень хорошую шумоизоляцию лучше обработать сверху мастикой или жаростойким лаком — причиной тому служат условия эксплуатации, включающие воздействие повышенной температуры, а также воздействием агрессивных химических веществ, которыми являются технологические жидкости двигателя.

Как ещё уменьшить громкость звука?

В случае если вас интересует шумоизоляция автомобиля своими руками, вы можете выполнить ещё несколько действий, позволяющих уменьшить громкость звуков, проникающих в салон. В частности, не ленитесь регулярно обрабатывать петли и замок капота специальной смазкой — за неимением таковой можно использовать WD-40, хотя такое решение будет далеко не идеальным. Кроме того, в непосредственной близости от этих узлов вам стоит поместить небольшие фрагменты листов шумоизоляции, которые будут предотвращать распространение звуков.

Если капот не оснащён тепловой защитой, изнутри его можно покрыть аналогичным изолирующим материалом. Работа эта ничем не отличается от описанной выше — однако если на крышке моторного отсека отсутствуют рёбра жёсткости, вам придётся вырезать шумоизоляцию, состоящую из нескольких широких полос и тщательно обработать стыки, проклеив их тонкими отрезками. Кроме того, при обработке капота также следует наносить клей максимально плотно, избегая появления больших незакреплённых участков.

Видео о том, как сделать шумоизоляцию моторного щита:

На шумоизоляции двигателя работа по повышению комфортабельности автомобиля не заканчивается — звуки по-прежнему могут проникать в салон из других источников. Поэтому специалисты рекомендуют провести аналогичную обработку днища кузова с внутренней стороны, а также моторного щита сразу за передней панелью. Также шумоизоляция предполагает устранение различных отверстий и щелей. В частности, для технологических прорезей между салоном и моторным отсеком можно использовать специальные герметизирующие муфты, через которые пропускаются провода и трубки, а в дверных проёмах устанавливаются двухслойные уплотнители, которые также будут препятствовать попаданию внутрь пыли.

Приступаем к работе

Если вы собираетесь сделать для своего автомобиля шумоизоляцию двигателя, вам стоит предусмотреть комплексную обработку моторного отсека, в котором все поверхности будут покрыты специальным материалом, поглощающим звук и предотвращающим его дальнейшее распространение. Кроме того, после окончания работ внимательно проверьте, насколько качественно вы выполнили все необходимые операции и при необходимости устраните ошибки. Стоит также помнить и то, что одной шумоизоляцией двигателя обойтись нельзя — чтобы действительно снизить громкость звука в салоне, нужно проводить комплексную работу над кузовом автомобиля.

Шумоизоляция двигателя своими руками – убираем ненужные раздражители

При движении по трассе постоянно возникают посторонние шумы, связанные с работой отдельных узлов вашей машины. Для борьбы с этим явлением необходима шумоизоляция двигателя автомобиля, своими руками вы сможете ее сделать уже после прочтения статьи. Рассмотрим все особенности этой операции.

Шум двигателя автомобиля – принцип устранения

Кроме мотора дополнительный шум создают покрышки при трении об дорогу, а также ветровые потоки, воздействующие на выступающие конструкции и детали машины. Но работа двигателя создает наибольший шумовой эффект, требующий принятия неотложных мер. И первоочередным мероприятием является проведение изоляции в моторном отсеке.

Это действие, как правило, входит в общий комплекс мероприятий по устройству полной шумоизоляции. Однако может быть проведена работа только на каком-либо конкретном участке. Изоляция именно моторного отсека является наиболее эффективной для всего автомобиля и доводит уровень шума до оптимального значения. В данном случае основной задачей является создание герметичного покрытия, когда изнутри обрабатываются все поверхности моторного отсека.

Для того чтобы эффективно убрать шум двигателя автомобиля, необходимо придерживаться определенной технологии при нанесении таких материалов, как вибропоглотитель и, непосредственно, шумоизоляция. В первую очередь обрабатывается перегородка между моторным отсеком и салоном, а также внутренняя сторона капота.

В настоящее время в практику начинает входить установка изоляционных материалов на защиту картера двигателя. Здесь могут быть варианты, изготовленные в заводских условиях или приобретенные самостоятельно.

Шумоизоляция двигателя автомобиля своими руками – выбор материала и подготовка

От правильного выбора материала зависит и решение вопроса, как уменьшить шум дизельного двигателя. Здесь существует ряд особенностей, связанных со спецификой моторного отсека, где всегда велика вероятность попадания на поверхность бензина, масла, антифриза, а также тормозной жидкости. Основой многих шумоизоляционных материалов служит поролон, который может пострадать от воздействия технических жидкостей и прийти в негодное состояние.

В этом случае необходимо выбирать такие материалы, которые изначально устойчивы к агрессивным воздействиям. Здесь существует определенный риск, поскольку качество материала может не соответствовать его заявленным свойствам. Более практичным способом считается нанесение на шумоизоляционные слои специальной мастики или жидкого антигравийного покрытия.

Перед тем, как непосредственно приступать к работе, необходимо устранить все обнаруженные неисправности, касающиеся работы самого двигателя и другого оборудования. Затем нужно тщательно осмотреть моторный отсек, с целью обнаружения посторонних щелей и дыр. Там, где это необходимо, должны быть установлены заглушки. Капот не должен иметь люфта, вызывающего дополнительные посторонние звуки.

Как уменьшить шум дизельного двигателя – порядок работ

После устранения неисправностей можно приступать непосредственно к устройству шумоизоляции. Лучше всего начинать с капота, являющегося наиболее простым элементом. В этом случае производится обычное наклеивание листового изоляционного материала с внутренней стороны, между ребрами жесткости.

При отсутствии ребер жесткости в конструкции капота шумоизоляционные листы могут просто отклеиться от поверхности. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать облегченные материалы, которые продержатся гораздо дольше. Таким же самым образом покрываются перегородки моторного отсека и арок передних колес.

После проведенных мероприятий, как показывает практика, шум от работы двигателя значительно уменьшается. Однако следует помнить, что техническое состояние автомобиля во всех случаях может играть решающую роль. Поэтому своевременно проверяйте состояние вашего транспортного средства и не забывайте про небольшие хитрости для снижения шума, которые мы описали.

Присадка в моторное масло «Актив ПЛЮС»

Объем двигателя: от 1,5 до 2,5 литров
Объем масла в двигателе: от 5 до 7 литров

Триботехнический состав «Актив ПЛЮС» предназначен для восстановления и поддержания рабочих характеристик автомобильных двигателей любого типа и конструкции (в том числе с турбонаддувом) рабочим объемом до 2,5 литров, а так же двигателей 4-тактной мототехники.

Состав устраняет задиры, восстанавливает компрессию, мощность и экономичность двигателя, снижает скорость его износа, продлевает ресурс в 2-2,5 раза. Подробнее о назначении состава можно узнать на вкладке «Эффекты».

На этой странице приведены некоторые наиболее частые проблемы, которые можно решить с помощью трибосостава:

Обработка двигателя производится в 2 или 3 этапа, подробнее во вкладке «Инструкция».

Для обработки малообъемных бензиновых двигателей автомобилей, а также для 2-тактных двигателей, можно использовать более дешевый состав «Актив СТАНДАРТ». Для высоконагруженных двигателей или двигателей с большим объемом масляной системы используйте состав «Актив ПРЕМИУМ».

Позвоните нам по бесплатному номеру, задайте вопросы нашему специалисту — 8 (800) 200-06-61

• Эффекты
• Применение
• Отзывы
• Инструкция
• Преимущества

Применение

Повышенный расход масла в двигателе

Выяснение причины расхода масла в двигателе требует комплексного подхода и обязательной диагностики ДВС. В случае если норма потребления превышена из-за загрязнения поршневых канавок и залегания колец, то полная обработка триботехническим составом «Актив ПЛЮС» сможет уменьшить «жор».

Все дело в том, что когда залегают кольца, они не могут снимать излишки жидкости со стенок цилиндров, поэтому происходит проброс масла в камеру сгорания. И также из-за его сгорания увеличивается количество отложений в виде кокса или нагара. Присадка создает условия, при которых на поверхности двигателей формируется слой с особой структурой. Происходит оптимизация зазоров в цилиндро-поршневой группе и на поверхностях трения удерживается большее количество масла. Все это приводит к снижению проброса жидкости через кольца и уменьшению «жора». Трибосостав вычищает на кольцах кокс и нагар и, благодаря способности удерживать масло на поверхности деталей трения, не дает закоксовываться кольцам.

Подробнее о том, какой расход масла считается нормальным и как предотвратить жор можно прочитать в статьях:

Пониженная компрессия

Падение компрессии в двигателе происходит из-за расширения зазоров трения и залегания колец. При условии, если износ колец не чрезмерный и компрессия упала не больше, чем на три пункта, то обработка двигателя составом «Актив ПЛЮС» поможет ее восстановить. Под воздействием состава на поверхностях трения формируется защитная структура. В результате геометрия кольца восстанавливается до значений близких к номинальным, новая поверхность крепче удерживает масляную пленку. Заполнение выработки на поверхностях защитным слоем привеодит к уменьшения эллипса в цилиндрах. Все перечисленное приводит к уплотнению сочленения колец с цилиндром, а значит, к восстановлению компрессии до показателей близких к номинальным.
Эта процедура восстановления универсальна. Образование новой защитной структуры происходит в двигателях любого типа, конструкции и года выпуск, просто потому что в них есть трение. Составом «Актив ПЛЮС» можно обработать двигатель ВАЗ, выпущенный еще в двадцатом веке, или самый современный немецкий или японский двигатель.

О том, какая компрессия должна быть в двигателе, как её измерить можно прочитать в статьях:

Пониженное давление масла

Падение давления масла происходит из-за увеличения зазоров в парах трения ЦПГ, а также из-за износа насоса. Если на приборной доске горит датчик (лампочка давления), то мы рекомендуем обработать двигатель триботехническим составом «Актив ПЛЮС» — это лучшее решение проблемы. Когда состав попадает в систему, он начинает работать на металлических поверхностях трения, восстанавливает поверхность шестеренок масляного насоса, уменьшает зазоры в парах трения: коленчатый вал, распредвал. Благодаря оптимизации зазоров повышается давление масла. При этом можно быть уверенным, что выше номинала оно не поднимется.

Подробнее раскрыть эту тему помогут наши статьи:

Стучат гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсатор — это довольно простое устройство, принцип действия которого заключается в том, чтобы в нужный момент удержать внутри определенный объем масла и компенсировать таким образом температурный зазор между клапаном и кулачком распределительного вала. Если масло уходит из внутренней полости из-за царапин и задиров на поверхности подвижного плунжера, то удержать давление невозможно и гидрокомпенсатор начинает стучать.

Трибосостав начинает взаимодействовать со всеми металлическими поверхностями трения, в том числе и с поверхностью плунжера гидрокомпенсатора. Под действием состава задиры заполняются металлическим защитным слоем, зазоры трения оптимизируются и потеря масла прекращается. В результате исчезает стук, особенно хорошо слышный при запуске двигателя.

Однако надо учитывать, что эффективность состава зависит от степени износа детали. Не стоит ожидать чудо, если гидрокомпенсатор просто выработал свой ресурс. Или причиной стука является общее низкое давление масла в системе, в этом случае нужно обратить внимание на состояние масляного насоса.

Подробнее раскрыть эту тему помогут наши статьи:

Стук при запуске в холодную погоду

Состав «Актив ПЛЮС» может значительно облегчить холодный пуск двигателя. Все дело в том, что после полной обработки на поверхностях трения постоянно удерживается масляная пленка. Масло не стекает с деталей даже при длительном простое автомобиля. А это значит, сразу после запуска ДВС между металлическими деталями не происходит сухого трения. Это особенно важно при сильных морозах, когда насосу требуется длительное время, для того чтобы прокачать загустевшее масло по всей системе. При наличии же постоянной масляной пленки повышенный износ деталей трения при запуске практически исключен.

Кроме того, масляная пленка защищает поверхности от коррозии во время простоя. Она как бы консервирует детали, что также снижает их износ при запуске.

Подробнее раскрыть эту тему помогут наши статьи:

Двигатель «троит» или стучит

Если двигатель автомобиля троит на холодную, то причин тому может быть много, однако одна из наиболее частых — это залегание колец. Если вы регулярно слышите стук в двигателе, то скорее всего в цилиндрах упала компрессия. В случае сильного падения, единственный способ решить проблему — ремонт двигателя. Однако если разница в компрессии по цилиндрам составляет около до 2 единиц, то двигатель можно «вылечить» с помощью триботехнического состава. Характерным симптомом в этом случае помимо стука будет неравномерная работа двигателя и повышенная вибрация из-за разных нагрузок на разных тактах.

Состав «Актив ПЛЮС» после полной обработки ДВС уберет нагар и восстановит изношенные поверхности трения. Это подднимет и выровняет компрессию до величин близких к номинальным.

Подробнее раскрыть эту тему помогут наши статьи:

Упала тяга двигателя

Потеря мощности двигателя может происходить из-за множества факторов. Тут и качество топлива и моторного масла, и износ деталей и т.д. Но в большинстве случаев это комплексная проблема, решение которой можно и нужно начать с применения триботехнического состава. Все дело в том, что восстановление геометрии колец, восстановление стенок цилиндров и удержание на них масла — все это повышает компрессию в цилиндрах, а значит, улучшает сгорание топлива и помогает получить с него больше мощности.

Кроме того, из-за постоянного наличия масла на металлических поверхностях и значительного снижения трения, увеличивается крутящий момент. Говоря проще, двигателю становится легче крутиться. Конечно, старый мотор никакими добавками не превратить в новый: вернуть критически изношенным деталям заводские параметры присадка не в состоянии. Однако в этом случае вас ожидает ремонт двигателя и замена деталей. На фоне стоимости ремонта, попытка решить проблему с помощью состава «Актив ПЛЮС» финансово незначительна.

Подробнее раскрыть эту тему помогут наши статьи:

Повышен расход топлива

Причины большого расхода топлива кроются, как правило, в топливной системе. На это могут влиять проблемы как в кислородных датчиках, в лямбда-зондах, в форсунках, инжекторах и так далее. Точно выяснить, почему автомобиль стал потреблять больше солярки или бензина, можно только пройдя полную диагностику. Возможно, придется заменить какой-то агрегат. Однако в любом случае, обработка автомобиля триботехническими составами значительно снижает трение в двигателе, а значит, обязательно отражается на расходе топлива. После обработки ДВС триботехническим составом расход уменьшается на 6-8%, а иногда и больше, в зависимости от состояния двигателя.

Подробнее раскрыть эту тему помогут наши статьи:

Двигатель дымит

Дымить автомобиль может черным, белым, синим или сизым выхлопным дымом. Причины могут быть разные, но если двигатель дымит из-за залегания колец, применение триботехнических составов однозначно поможет решить эту проболему.

Если же после применения состава дыма не стало меньше, то причина его появления не в кольцах. Могут быть виноваты, например, маслосъемные колпачки, а тогда поможет только ремонт головки блока. В любом случае — применение «Актив ПЛЮС» поможет выявить проблему, а заодно продлит ресурс двигателя.

Почему отличаются по цвету выхлопные газы и как бороться с проблемой повышенной дымности, можно узнать в наших статьях: