Шумно работает двигатель гольф

Шумно работает двигатель гольф

Volkswagen Golf Plus (2004-2014) – семьянин

Фольксваген Гольф Плюс дебютировал на Женевском автосалоне в 2005 году. Автомобиль построен на базе VW Golf V. По сравнению с классическим Гольфом версия Plus получила более широкий и немного удлиненный кузов, благодаря чему в салоне стало просторнее.

Исполнение

Интерьер имеет эстетичный вид и собран из достойных материалов. Пластик местами твердый, и поэтому с возрастом начинает шуметь.

Внутри места немного больше, чем в классическом Гольфе, однако троим сзади по-прежнему тесно. Если над головой пространства много, то между диваном и спинками передних кресел резерва явно не хватает. Это особенно очевидно, когда спереди с комфортом устраиваются высокие люди.

Багажник предлагает отсек объемом 395 литров, что вполне неплохо.

Автомобиль уже в базовой комплектации оснащался набором подушек безопасности, электроприводом передних стекол, ABS и аудиосистемой.

Бензиновые двигатели

Линейка двигателей Фольксваген Гольф Плюс хорошо известна по другим моделям бренда. Базовыми стали бензиновые агрегаты 1.4 и 1.6 MPI. Оба получили ременный привод ГРМ (7-13 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу).

1.4 MPI, к сожалению, слишком слаб для такой большой машины. Он предлагает всего 80 л.с., а на разгон до 100 км/ч затрачивает более 16 секунд. Во время ускорения двигатель начинает работать слишком громко, и существенно увеличивается расход топлива. Поэтому многие Европейские водители предпочитали переводить данный мотор на газ. С хорошей газовой установкой автомобиль становился неплохим вариантом для передвижений по городу.

Для поездок за город лучше подойдет 1,6-литровый агрегат мощностью 102 л.с. Хотя он и не «демон скорости», зато имеет надежную и проверенную временем конструкцию, за что получил от владельцев только самые лестные отзывы.

1.6 MPI редко доставляет проблемы и неплохо переносит установку газового оборудования. Одна из повторяющихся неисправностей – выход из строя модуля зажигания. К счастью, он не слишком дорог – свыше 2000 рублей за аналог.

Кроме того, встречаются проблемы с дроссельной заслонкой. Прочистка заслонки и ее адаптация с помощью компьютера устраняют недуг.

После 150-200 тыс. км 1.6 BSE нередко начинает подъедать масло — залегают кольца. За замену колец и маслосъемных колпачков придется заплатить около 40 000 рублей.

Интерьер отличается от обычного Гольфа. Что интересно, он достался в 2007 году Volkswagen Tiguan.

К сожалению, ГБО противопоказано для других бензиновых агрегатов данной модели. Моторы линейки FSI и TSI оснащены системой непосредственного впрыска топлива, а газовое оборудование, созданное специально для этих двигателей, все еще несовершенно и стоит слишком дорого. Однако на ходу FSI и TSI просто великолепны.

150-сильный 2.0 FSI очень энергичный и эластичный.

И, тем не менее, 1.6 MPI и 1.6 FSI разделяет целая пропасть — и не только в плане динамики. Моторы серии FSI имеют ряд недостатков: образование нагара на впускных клапанах, сбои в работе электроники, растяжение цепи ГРМ, выход из строя гидронатяжителя цепи и регулятора фаз газораспределения.

Не отличается долговечностью цепной привод ГРМ и в турбомоторах, особенно в 1.4 TSI с двойным наддувом (от 20 000 рублей). У последнего даже встречается преждевременный износ поршневых колец, и потеря компрессии. Кроме того, порой отказывает муфта компрессора.

В 1.2 TSI подводит актуатор турбонагнетателя.

Дизельные двигатели

Дизельные агрегаты неутомимы в версиях 1.9 TDI 90 и 105 л.с., а так же 2.0 TDI 140 л.с. До 2005 года они были лишены сажевого фильтра, который позже вошел в список обязательного оборудования. Механики без колебаний считают 1.9 TDI лучшим. Автомобиль с таким двигателем легко взбодрить с помощью модификации программного обеспечения ЭБУ. Несложная процедура позволяет увеличить мощность почти до 130 л.с., а в случае с 2.0 TDI – до 170 л.с. Если двигатель исправен, негативные последствия «чип-тюнинга» исключены.

Неисправности? Случаются не часто, но пара слабых мест имеется. В их числе форсунки – от 40 000 рублей. При больших пробегах они начинают «переливать», из-за чего часть топлива попадает в моторное масло, что в свою очередь приводит к повышенному износу двигателя.

После 400-500 тыс. км встречаются более серьезные проблемы: изнашиваются гидравлические толкатели (от 300 рублей за штуку), распределительные валы и подшипники (от 50 000 рублей за рем. комплект). В свою очередь, продукты износа уничтожают турбокомпрессор (от 40 000 рублей). Впрочем, при частой замене масла детали служат долго.

Двигатели 2.0 TDI более склонны к неисправностям в системе впрыска. А версии с насос-форсунками 2.0 TDI PD нередко подводили из-за трещин в головке блока.

Коробки передач

Механики рекомендуют с большой осторожностью подходить к выбору автомобилей с автоматизированной коробкой передач DSG. Если предыдущий владелец не заботился о регулярной замене масла в коробке, то следует быть готовым к череде крупных неудач.

Сцепление 7-ступенчатого робота может износиться после 100 000 км (30-40 тыс. рублей за комплект плюс 5000 рублей за работу).

Порой приходится ремонтировать мехатроник или менять изношенную вилку. Затраты составят свыше 50 000 рублей.

Вопреки ожиданиям, подвести может и механическая коробка передач. После 150-250 тыс. км могут зашуметь подшипники. Стоимость восстановительного ремонта составит 20 000 рублей.

Реже всего нарекания возникают к японскому автомату Aisin 09G/TF-60SN.

Ходовая

В подвеске быстрее всего изнашиваются втулки и стойки стабилизатора – от 400 и 600 рублей соответственно. Остальные детали имеют средний ресурс, но, к счастью, не слишком дороги.

Сайлентблоки передней подвески (2-3 тыс. рублей) приходится обновлять после 100 000 км пробега. Резино-металлически детали задней оси (300-600 рублей) служат дольше — свыше 150-200 тыс. км.

С возрастом нет-нет да и обламывается виток одной из пружин (чаще передней — 2-7 тыс. рублей).

Передние и задние ступичные подшипники могут прийти в негодность после 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (3-9 тыс. рублей).

Чуть позже могут потребовать внимания наружные или внутренние ШРУС. Оригинальные шарниры идут в сборе с полуосью — около 30 000 рублей, аналоги доступны за 3-5 тыс. рублей.

Читать еще:  Что такое диагности двигателя

Другие проблемы и неисправности

Со временем отслаивается лакокрасочное покрытие, и обнаруживаются очаги коррозии внизу дверей, на колесных арках и порогах. За восстановление «товарного вида» попросят в районе 30 000 рублей.

Мелкие неприятности порой преподносит электрика: отказывают стеклоподъемники, дверные замки (микровыключатели), или перегорают светодиоды в задних фонарях (3000 рублей за ремонт или 12 000 рублей за оригинальный фонарь). Периодически приходится восстанавливать перебитую проводку в защитных гофрах кузов-дверь.

По прошествии 200-250 тыс. км внимания может захандрить моторчик отопителя (2-14 тыс. рублей) либо привод одной из заслонок климатической установки.

Рынок

Ценник на подержанный Фольксваген Гольф Плюс стартует с отметки 300 000 рублей. Ухоженные экземпляры значительно дороже. Большинство автомобилей были пригнаны из Германии. Они зачастую хорошо оснащены, поэтому внутри можно найти климат-контроль, электропривод стекол и зеркал.

Двигатель зашумел или застучал после замены масла

Достаточно распространенной ситуацией является тот случай, когда после замены масла двигатель стал работать громче. Повышение уровня шума или возникновение стука во время работы ДВС может отмечаться как на новых двигателях, так и на агрегатах с пробегом. На одних моторах посторонние звуки слышны только «на холодную», на других двигатель шумит постоянно и независимо от температуры агрегата, на холостом ходу, под нагрузками и т.д.

Как известно, любые стуки мотора, поскрипывания, удары и другие симптомы могут являться признаком неисправности агрегата. По этой причине гул двигателя после замены масла или стук должен насторожить водителя. Далее мы рассмотрим, почему смена смазочного материала может привести к стукам, шумам или повышенной вибрации двигателя.

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

  1. Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
  2. Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами.

Неквалифицированная замена масла и подбор масляного фильтра

Усиление шума от двигателя может произойти в результате низкого уровня моторного масла после замены. Основной причиной является недолив масла (особенно при самостоятельном обслуживании). Неопытные автолюбители попросту боятся перелить масло в двигатель или неправильно определяют его уровень по щупу или другим показателям.

Также не все учитывают определенные нюансы, приняв решение заменить масло в машине самому:

  • автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке, где старое масло сливается из хорошо прогретого двигателя или удаляется маслоотсосом через маслозаливную горловину;
  • перед установкой нового масляного фильтра в него нужно налить свежее моторное масло. Это необходимо для того, чтобы при последующем запуске давление в системе смазки сразу пришло в норму;
  • после заливки основной части смазочного материала необходимо выдержать небольшую паузу по времени. За этот промежуток смазка «растечется» по всем деталям. Далее следует снова проверить уровень и долить масло при необходимости.
  • теперь можно завести мотор, лампа давления масла на приборной панели должна погаснуть.
  • во время работы ДВС после первого запуска нужно осмотреть место крепления масляного фильтра на предмет возможных течей. Далее в процессе эксплуатации ТС следует регулярно осматривать двигатель, масляный фильтр и проверять уровень масла в картере не реже, чем один раз в 3-4 дня. Наиболее оптимально проводить такие проверки перед каждой поездкой.

Вполне очевидно, что эффективность работы системы смазки двигателя будет нарушена, детали будут смазываться хуже и двигатель станет шуметь. По этой причине следует устанавливать на машину только качественные фильтры, рекомендованные для данного типа двигателя.

Что в итоге

Как видите, причин шумной работы мотора после замены масла достаточно много. Избежать возможных неприятных последствий помогает регулярная замена смазки и фильтра, использование качественного моторного масла одного типа и производителя, отказ или умеренное использования всевозможных присадок в масло и промывок.

Данное утверждение справедливо и в том случае, когда использовалась промывка или происходил переход с одного типа масла на другой. Если «отработки» останется слишком много, тогда после смешивания с новой смазкой у последней произойдет ухудшение полезных свойств и сокращение срока службы. Что касается двигателя, смешивание старого и нового масла также может оказаться причиной его шумной работы как раз после замены смазочного материала.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Читать еще:  Где моют двигатель у машины хорошо

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

VW-Life.lv

Войти с помощью аккаунта социальных сетей

Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Версия для печати

Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 16.02.2013, 21:45

VW GOLF 6, 1.6 TDI

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение artyp » 16.02.2013, 21:47

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 16.02.2013, 21:51

VW GOLF 6, 1.6 TDI

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение artyp » 16.02.2013, 21:59

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Denjka » 16.02.2013, 21:59

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 16.02.2013, 22:03

VW GOLF 6, 1.6 TDI

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Bassovski » 16.02.2013, 22:26

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Максимыч » 16.02.2013, 22:28

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 16.02.2013, 22:30

Ну я-бы не сказал, что этот стук пропадает когда нагревается. Он присутствует даже меньше на холодную, на горячей он становится чуть громче. Может цилиндр? Поршень?

VW GOLF 6, 1.6 TDI

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Bassovski » 16.02.2013, 22:31

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 16.02.2013, 22:32

VW GOLF 6, 1.6 TDI

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Bassovski » 16.02.2013, 22:33

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 16.02.2013, 22:45

VW GOLF 6, 1.6 TDI

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Bassovski » 16.02.2013, 22:50

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 16.02.2013, 22:55

VW GOLF 6, 1.6 TDI

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Bassovski » 16.02.2013, 22:57

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Максимыч » 16.02.2013, 23:03

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 16.02.2013, 23:11

VW GOLF 6, 1.6 TDI

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Gestapo » 16.02.2013, 23:22

Re: Бензиновый 1.6 работает как трактор!

  • Цитата

Сообщение Sasha_Soul » 19.02.2013, 22:29

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Читать еще:  Все неисправности двигателя 4g63

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector