Шумы и стуки в двигателе ваз 2107

О двигателях для ВАЗ 2121 «Нива»

Самый популярный отечественный внедорожник ВАЗ 2121 «Нива» был разработан на базе вазовской шестерки. Двигатель также остался от ВАЗ 2106, но получил косметические доработки. Позже был создан двигатель 213 на 1,7 литра и мотор 2130 на 1,8 литра. Наряду с обычной «Нивой» выпускается и Chevrolet Niva, на которую устанавливают немного измененный двигатель 213.

Двигатель ВАЗ 2106

Базовый агрегат для «Нивы» является эволюцией движка от «тройки», и от мотора 2103 его отличают увеличенный до 79 мм поршень, при прежнем блоке цилиндров.

Также актуален инжекторный агрегат 21067, который накрыт ГБЦ от инжекторного 21214-го. В ходе эксплуатации выяснилось, что стабильностью отличается именно карбюраторный вариант.

Рядный двигатель 2106 и карбюраторный и инжекторный получил 4 цилиндра с расположенным вверху распредвалом и цепным приводом ГРМ.

Двигатель нужно отнести в классический разряд высокоблочных агрегатов.

При аккуратной эксплуатации и регулярном обслуживании мотор превысит свой заводской ресурс в 125 тысяч км и иногда дослужит до 200 тысяч. При этом вряд ли его назовешь надежней 2103-го.

Перед тем как отправиться в путь, двигатель 2106 нужно прогревать, а зимой эта процедура занимает около 5 минут. Трогаться можно, когда двигатель начинает держать на холостых.

Не стоит экономить на качественном моторном масле, так как при некачественном расходнике после 60 тысяч пробега диаметр цилиндра расширится на 0,15 мм.

Если отмечен повышенный жор масла, то следует замерить компрессию.

«Болезнью» ВАЗ 2106 называют преждевременный износ распредвала.

Отсутствие гидрокомпенсатора вынуждает раз в 7-10 тысяч километров корректировать зазоры клапанов.

Также езда на автомобиле с шестерочным двигателем наполнена шумами, стуками и другими посторонними звуками. К примеру, двигатель детонирует при работе на низкооктановом бензине и при нормальном топливе проблема исчезает.

Металлические стуки издают пальцы поршней и подшипники шатунов.

Из нижней части двигатели одновременно с падением уровня масла раздаются звуки при проблемах с коренными подшипниками. В этом случае автомобиль лучше заглушить и отбуксировать на СТО.

Неустойчивая работа двигателя ВАЗ-2106 обусловлена засоренными жиклерами.

Глохнет на ХХ — нужно регулировать обороты или воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина кроется в питании или зажигании.

Излишняя температура или закипание двигателя связано с воздухом в охладительной системе.

Троение двигателя вызвано не отрегулированными или прогоревшими клапанами, вышедшей из строя прокладкой ГБЦ или низкооктановым топливом.

Вибрации двигателя возникают, как правило, при износе подушек, а также при дисбалансе коленвала или кардана.

Двигатель ВАЗ 2130 Нива 1.8

Силовой агрегат 2130 для вазовской «Нивы» получил четыре цилиндра с верхним расположением распредвала и цепной привод ГРМ.

Двигатель нужно отнести к традиционным представителям высокоблочной моторной серии.

Если сравнивать 213-й и 2130, то второй на 1,3 мм выше, что позволило установить на мотор коленвал с 84-миллиметровым ходом поршня и увеличить объем двигателя до 1,8 литра.

К вышеперечисленным недостаткам, присущим как для ВАЗ 2106, так и для 2130, можно добавить повышенный износ распредвала и необходимость в регулярной корректировке зазоров клапанов, о чем просигналит стук при работе двигателя на ХХ.

Двигатель ВАЗ 21213 / 21214 Нива

На основе двигателя ВАЗ 21214 собирался и двигателя для Niva Chevrolet, а отличия состоят лишь в адаптации БЦ для монтажа в моторный отсек «Шеви» и крепления навесных деталей и узлов.

В целом карбюраторный и инжекторный вариант рядного агрегата ВАЗ 21213/21214 получил четыре цилиндра и верхнее расположение распредвала.

От «шестерки» 213-й отличается диаметром цилиндра, ГБЦ и меньшей высотой блока цилиндра.

В 21213-ом появился уже натяжитель цепного привода ГРМ и гидрокомпенсаторы.

К основным минусам данной модификации двигателя относятся жор масла, шумы, склонность к перегреву и вибрациям. А в остальном он имеет те же недостатки, что и ВАЗ 2106, подробно изложенные выше.

Читать еще:  Шевроле тахо неисправность двигателя

ВАЗ 21213 / 21214 Нива

ВАЗ 2130 Нива 1.8

Шумы и стуки в двигателе ваз 2107

Модератор: рустем

  • Перейти на страницу:

Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике

Непрочитанное сообщение Семавод » Пт ноя 14, 2008 11:29:58

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 11:50:59

Непрочитанное сообщение Семавод » Пт ноя 14, 2008 11:58:51

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 12:29:25

Семавод писал(а): Свистеть начинает сразу при заводке машины и при движении на 1,2 передаче. Когда нажимаю на газ, переходя со 2 на 3 передачу, свист усиливается. Ориентировочно 2000 оборотов.

Может быть ремень не натянут?

Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 14, 2008 12:41:41

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 12:41:58

Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 14, 2008 12:42:51

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 14, 2008 16:00:10

Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт ноя 14, 2008 17:22:59

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 20:27:42

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 21:52:48

Непрочитанное сообщение Семавод » Сб ноя 15, 2008 5:37:26

Mr_Ice
попробую, отпишусь

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Владимир С
где взять такой рейтинг «Вожу машину . месяцев . дней»?

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

Mr_Ice
вспомнил, сегодня ехал именно в таком режиме с включенными фарами, обогревом заднего стекла и печкой, поддаешь на газ — свист усиливается, особенно со 2 на 3 передачу.

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 15, 2008 7:55:04

Семавод
Вобщем открываешь капот. Подходишь к нему со стороны аккамулятора и смотришь у тебя на двигателе спереди есть ремень генератора (генератор, помпа, движок) так вот этот ремень у теяб просто ослаб. Посмотри на генератор у него верхнее крепление регулируемое, им регулируется натяг этого ремня(как под капот заглянешь сразу все поймешь) Подтянуть очень легко- (лично я для подтежки снимаю аккумулятор так просто удобней) Ослабляешь регулировочную гайку верхнего крепления генератора, берешь вороток или какую зелезную труб, вставляешь ее в распор между движком и генератором и оттягиваешь его чтоб ремень натянулся, Потом одной рукой придерживаешь трубу чтоб ремень был натянут а другой закручиваешь регулировочную гайку.

PS советую всегда возить с собой запасной ремень генератора стоит он не дорого а в дороге может сильно выручить.

Стук в подвеске: причины

Возникновение незнакомых или необычных звуков, шумов и стуков в передней и задней подвеске при движении автомобиля должно всегда насторожить водителя. Они могут оказаться первым сигналом о неисправности ходовой части. В любом случае, как только появились посторонние шумы и стуки в подвеске, необходимо провести диагностику ходовой части транспортного средства с целью установления их источника независимо от того, проявляются они постоянно, время от времени или только на неровностях дороги.

Помните, что даже незначительные неисправности в ходовой части автомобиля могут стать причиной серьезной аварии!

Диагностировать исправность узлов ходовой части автомобиля по шумам и стукам — задача весьма непростая, требующая большого практического опыта. Чтобы достоверно определить источник шума или стука в передней или задней подвеске, обратитесь к квалифицированным специалистам автомобильного технического центра Вилгуд.

Причины стука в передней и задней подвеске

Стуки в подвеске возникают по различным причинам. Обычно стуки в подвеске проявляются в результате неисправности амортизаторов, в этом случае необходимо произвести замену амортизаторов, также при повреждении резинометаллических шарниров, деформации опор стоек амортизаторов, изношенности опор и рычагов передней и задней подвески.

Стуки в передней или задней подвеске могут возникнуть и при ослаблении гаек и болтов креплений узлов передней подвески, изношенности подушки и резинометаллических шарниров штанги, выработке подшипников ступиц передних колес, а также при большом дисбалансе колес или деформациях колесных дисков.

Читать еще:  Что означает объем двигателя в литрах

Стуки от «пробоя» подвески возникают из-за разрушения буферов сжатия, осадки или поломки пружины подвески, а частые «пробои» (стуки) задней подвески чаще всего происходят из-за банальной перегрузки багажника автомобиля.

Источником стука может оказаться не подвеска

Следует отметить, что стуки снизу автомобиля могут вызвать не только неисправности подвески. Если они сопровождаются отдачей и вибрациями в рулевом колесе, то причина может скрываться в неисправности рулевого управления. Такие проблемы требуют особого внимания, так как не только ухудшают комфортность вождения автомобиля, но могут создать чрезвычайно опасные аварийные ситуации на дорогах.

Если такие симптомы проявляются только на скоростях выше 70…80 км/ч, то наиболее вероятной их причиной является разбалансировка колес, особенно передних.

Появление ударов и вибрации на рулевом колесе в процессе торможения автомобиля свидетельствует об истирании тормозных колодок или даже тормозных дисков и необходимости их замены.

В любом случае, при появлении стука в передней и задней подвеске не следует затягивать с диагностикой ходовой части автомобиля. Обращайтесь в автомобильный технический центр Вилгуд, и мы проведем ее оперативно и качественно отремонтируем ваш автомобиль!

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Читать еще:  Что такое редукция двигателя

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector