В двигатель попал тосол как промыть его

В двигатель попал тосол как промыть его

Есть на двигателе теплообменник? Фильтр где масляный крепится?
Теплообменник есть

Добавлено через 1 минуту 55 секунд
А что залили то, чем промывали? Каким маслом?
Обычным маслом. промывали из-за того что ввесь тасол был в масле

Если имеется ввиду что в антифриз масло попало, то его можно спокойно собрать в бачке бумажной салфеткой.
Или наоборот антифриз в масло попал?

похоже, что тосол попал в масло, раз он говорит что пытался промыть двигатель, но как то неудачно, судя по всему масло перемешалось с остатками тосола в какой-нить полости внутри движка и эта гремучка пошла по системе смазки.

Ну чтож она только масло свежее залили и через 5 минут загнулась? Бред.
Может всётаки в фильтр масло не налили? И его раздавило?

Добавлено через 1 минуту 23 секунды
наверно помпа не той системы

В принципе ничего не должно было произойти. Даже если бы остатки тосола смешались с маслом. Тосол на дно упал бы как кирпич. Я пытался смешивать масло с тосолом оно никак не смешивается.
Да и в первом сообщении написано «масло попало в тосол»
Интересно какая ошибка по маслу загорелась? жёлтая или красная.
И не забыли ли масленный фильтр при замене маслом залить? А то может его раздавило?

загорелась красная лампочка

Если в моторное масло попала ОЖ, при работе двигателя образуется эмульсия которая теряет смазывающую способность. Если двигатель поработал с эмульсией продолжительное время, то с вероятностью 90% этот двигатель кандидат на капремонт. Если это двигатель ВАС, то вероятно напыление «осыпалось». Если ВРЕ, то есть вероятность выкрашивания из стенок блока цилиндров кристаллов кремния и образования задиров. Так же есть вероятность задиров на шейках коленвала. :hi:
Если же наоборот, масло попало в ОЖ, то ничего страшного произойти не должно.
Но разбираться нужно, ведь загорелась лампа давления масла.
двигатель ВАС, интересует что за напыление.

Добавлено через 2 минуты 15 секунд
alexander1964,

крутил так же внатяг как и в первый раз или крутил легко, но двиг. не заводился?

крутит легко, как и обычно..заводить не пытался, страшно

двигатель ВАС, интересует что за напыление?
значит смотри здесь (http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=40932) и здесь (http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=50316), ну и основняк от тут (http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=32405)

пробуй заводить, хуже не будет.
Полностью поддерживаю :yes:, только слей масло, посмотри как оно, сильно разбодяжено ОЖ, если сильно, не скупись залей свежее.

Так он вроде только залил свежее.
Может маслёнка загорелась когда троить начало, вот давление и упало.
А что раньше случилось «затроило» или маслёнка загорелась а после затроило

Добавлено через 3 минуты 51 секунду
А больше ничего не трогал, может топливный менял? Мож саляра кончилась?

Снимай фильтр масляный и проверяй теплообменник на предмет дырявости. Было такое, антифриз алюминиевый теплообменник разьел.

Масло попадает в антифриз: в чем причина и как исправить

Моторное масло и охлаждающая жидкость при правильной работе всех агрегатов автомобиля не должны пересекаться. Они циркулируют по замкнутым кругам, каждый выполняя свою работу. Но при выходе из строя некоторых элементов, водитель может при очередной проверке уровня антифриза обнаружить, что в бачке находятся следы масла. Попадание масла в тосол не является нормальной ситуацией для автомобиля. Если возникает подобная проблема, необходимо узнать, с чем она связана, а после устранить ее.

Как определить, что в антифриз попало масло

Чаще всего водители поздно узнают, что в их автомобиле масло попадает в антифриз. При этом проблемы, из-за которых циркулирующие по замкнутым кругам жидкости смешиваются, весьма существенные. Например, такая проблема может наблюдаться из-за повреждений прокладки головки блока цилиндров или по причине разгерметизации в зоне прокладки теплообменника. Также масло в тосоле может указывать, что масляный радиатор поврежден и его требуется срочно заменить или отремонтировать.

О том, что в антифризе присутствуют частички масла, говорят следующие симптомы:

При сливе охлаждающей жидкости можно заметить, что последние несколько миллилитров антифриза более темного цвета. Кроме того, меняется его консистенция, он становится более густым и с трудом вытекает из бачка. Связано это с тем, что перемешаться тосол с моторным маслом не может. Жидкости имеют разную плотность и вязкость, и при попадании масла в антифриз, оно поднимается в бачке наверх, поэтому во время слива вытекает в последнюю очередь;

  • Охлаждающая жидкость начинает гореть. Чтобы убедиться в наличии или отсутствии масла в антифризе, нужно его поджечь. Обмакните бумажную салфетку в жидкость из бачка с тосолом и подожгите ее. Если в охлаждающей жидкости присутствуют частицы масла, салфетка вспыхнет и будет гореть. В ситуации, когда тосол чистый, поджечь его не получится. Важно: При поджоге салфетки следует соблюдать правила безопасности и отойти на достаточное расстояние от автомобиля.
  • Масляный фильтр забивается продуктами смешивания. В результате смешивания антифриза и моторного масла образуются плотные шарики, которые не могут пройти сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра. Из-за этого фильтр быстрее обычного потеряет свои свойства, и масло с трудом будет циркулировать по кругу. Важно отметить, что такие образования приведут к возникновению абразивного износа цилиндров и подшипников.
  • Стоит помнить, что не только масло попадает в тосол, но и, наоборот, в смазывающий элемент затекают частицы охлаждающей жидкости. Это приводит к тому, что вместе с маслом в циркуляцию по кругу отправляются небольшие частицы антифриза, который способен ускорить процесс образования коррозии на элементах двигателя. Также из-за смешивания жидкостей масло частично потеряет свои свойства.

    Читать еще:  Включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе тойота королла

    Что делать, если масло попадает в антифриз

    Если охлаждающая жидкость и моторное масло смешиваются, действовать необходимо сразу после обнаружения проблемы. Чаще всего она связана с износом или повреждением прокладки масляного охладителя. Восстановить герметизирующий элемент не представляется возможным, поэтому требуется произвести его замену.

    Чтобы заменить прокладку маслоохладителя, необходимо сделать следующее:

      Первым делом требуется промыть круг, по которому ходит охлаждающая жидкость. Для этого приобретается специальный раствор в специализированных автомобильных магазинах, который заливается в бачок с антифризом. Далее следует запустить на 5-10 минут (не более) двигатель, за это время он должен прогреться до рабочей температуры. Когда вентилятор охлаждения включится, это говорит о том, что мотор прогрет и его можно выключать, заканчивая промывку системы.

    Если замена прокладки маслоохладителя не помогла и масло продолжает попадать в антифриз, можно попробовать заменить прокладку блока цилиндров или обратиться в сервисный центр.

    Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

    Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Пользователи
    • Наша команда
    • Топлист сообщений
    • Благодарности
    • Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Двигатель / Дизель
    • Поиск
    • Темы без ответов
    • Активные темы

    Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #1 Сообщение madein70 » 31 янв 2015, 15:21

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #2 Сообщение ГРИГОГИЙ » 31 янв 2015, 16:06

    было такое,промывал дважды маслом
    ни дорогим, и оба раза менял масленый фильтр,затем наливал
    оригинальное масло,на новый фильтр,дороговато но ничего ни поделаешь.

    будишь менять помпу,ни забудь и болты новые,к помпе.

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #3 Сообщение madein70 » 31 янв 2015, 16:19

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #4 Сообщение ГРИГОГИЙ » 31 янв 2015, 16:25

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #5 Сообщение madein70 » 31 янв 2015, 16:41

    точно так,уверен что помпа?[/quote]

    100% уверенности что это помпа нет.
    помпу заказал, а болты — нет. болты которые 2 шт. на помпу или 3 на крышку?

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #6 Сообщение ГРИГОГИЙ » 31 янв 2015, 16:49

    100% уверенности что это помпа нет.
    помпу заказал, а болты — нет. болты которые 2 шт. на помпу или 3 на крышку?[/quote]

    которые два на помпу,и ни забудь дренажное отверстие почистить.

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #7 Сообщение madein70 » 31 янв 2015, 16:56

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #8 Сообщение ГРИГОГИЙ » 31 янв 2015, 17:07

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #9 Сообщение madein70 » 31 янв 2015, 17:14

    жесть. надо искать «путевую» литературу. у меня в электронном виде инструкция и с машиной книга досталась, но об этом ни слова.

    Re: Очистка двигателя от эмульсии, попал антифриз в масло.

    #10 Сообщение ГРИГОГИЙ » 31 янв 2015, 17:23

    жесть. надо искать «путевую» литературу. у меня в электронном виде инструкция и с машиной книга досталась, но об этом ни слова. [/quote]

    все это есть на форуме,искать надо,как тебе на форуме объяснят
    и помогут,так в литературе ни напишут,
    люди с помощью форумчан,движки перебирают и ни только движки.

    Промывочное масло для двигателя. Как выбрать и нужно ли оно или нет?

    При замене моторного масла многие задаются вопросом – а нужно ли промывать двигатель промывочными составами (сейчас есть как полноценные масла, так и специальные добавки для мойки мотора). Что будет если их не использовать? Как выбрать (какие все же лучше). Ну и что они больше несут, пользы или вреда (поговорим над плюсами или минусами). Конечно же как обычно в конце будет видео версия и голосование, так что читаем-смотрим …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    • Зачем нужна промывка двигателя?
    • Современное моторное масло
    • Какие бывают промывки?
    • КОГДА ПРОМЫВАТЬ НУЖНО?
    • КОГДА ПРОМЫВАТЬ НЕ НУЖНО?
    • ВИДЕО ВЕРСИЯ
    • ГОЛОСОВАНИЕ

    Сейчас большое количество «моющих» составов на рынке, представленные — как отечественными, так и зарубежными производителями. Подразделяются они на два больших лагеря: есть мягкие составы (так называемые промывочные масла), а есть «пятиминутки» (добавки, которые добавляются прямо в отработку в вашего двигателя, и там «агрессивно отмывая» вместе с ней сливаются). Так какие же лучше, как выбрать, да и нужно ли это вообще?

    Зачем нужна промывка двигателя?

    Вопрос как говорится риторический. Затем чтобы он был чистый (убрать всю грязь, нагар и прочее). Не секрет что при работе силового агрегата, масло не только смазывает и защищает трущиеся поверхности. Но и испытывает достаточно большие нагрузки (особенно температурные), также оно призвано накопить внутри себя всю грязь и не давать оседать ей на стенках.

    Чем чаще вы будете менять смазку (скажем по моточасам, а не по километражу), тем чище двигатель будет внутри!

    Однако зачастую интервалы замены затягивают, как сами производители (по 15 000 км), так и владельцы (сам лично видел случаи, когда катались по 20 – 30 000 км). ДА и масло покупалось, каких-то сомнительных производителей (главное сэкономить).

    НО и у владельцев, которые следят за своим автомобилем, всегда есть вероятность нарваться на подделку низкого качества, когда уже через 3000 – 5000 км на «щупе» все черно

    Читать еще:  Двигатель qg15de расход топлива

    Добавляет проблем клапан EGR, он посылает во впускной коллектор (на «дожигание») уже отработанные газы, что дополнительно несет загрязнение

    Можно конечно слить весь этот состав и залить свежий (скажем через 5000 км), но как правило так никто не делает! Катаются минимум 10 – 15 000 км.

    Тут-то и подключаются многие автолюбители, которые утверждают, что обязательно нужно мыть мотор промывочными составами (чтобы внутри все стало идеально чисто)! Что внутри остается эта отработка, причем около 10%, которая уже кислотная и агрессивная. И если она смешается со свежим маслом – ЭТО ПРОСТО КОНЕЦ! НО так ли это на самом деле?

    Современное моторное масло

    Я сейчас не претендую на звание «супер-химика». НО современные моторные масла, если их менять по регламенту УЖЕ СОДЕРЖАТ ВНУТРИ СЕБЯ моющие присадки.

    Простыми словами рабочий состав (а зачастую производитель указывает, до какого пробега или моточасов он работает) сам удалит весь нагар, отложения и прочую грязь – сливаясь, оставит условно чистый двигатель.

    Еще раз повторюсь, друзья если интервал замены у вас 15 000 км, то поменяйте масло хотя бы в 10 – 12 000 (лучше 5-7000 км). Тогда внутри будет полная чистота

    Соответственно, никаких дополнительных промывок УЖЕ НЕ НУЖНО!

    ПРО 10% ОТРАБОТКИ. Ребят вот честное слово, посмотрел в интернете — один парень заявляет, что в моторе остается именно такой процент «отработки», после полного слива.

    ХОРОШО — Допустим в вашем моторе 4 литра масла, вы сливаете отработку — далее берете новую канистру и полностью заливаете этот объем. То есть слили, 4л – залили 4л (ну может быть 3,90л)

    10% — это 400 грамм, почти пол-литровая бутылка. Если бы в моторе действительно остался такой объем, то в новой канистре у вас плескалось бы пол-литра масла. Причем зачастую в канистрах есть уровень с градацией

    Я сейчас не говорю что остатков совсем нет! Просто их не такое количество, скорее это около 2%, то есть с нашего объема в примере, это 80-100 мл.

    Какие бывают промывки?

    Как я писал сверху, их всего два типа мягкие и более агрессивные:

    Промывочные масла (или мягкая промывка). Продается в канистрах по 4 – 5 литров (в нашей стране популярные это ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ГАЗРОМ и прочие).

    Обычно это полноценное минеральное масло (низкой вязкости), в которое добавляются моющие, а также противозадирные присадки (например, такие как ZDDP). Есть большое количество Кальция, который призван нейтрализовать кислотную среду отработки (ведь в ней имеет много серы, соответственно кислотность повышена). Промывают мотор на холостом ходу, НАГРУЗКУ ДАВАТЬ (В ВИДЕ ПОВЫШЕННЫХ ОБОРОТОВ НЕЛЬЗЯ), потому как масло не образует защитной пленки. Оно мягко моет мотор внутри, смешивается с отработкой, после сливаете и заливаете новое рекомендованное масло

    Промывка «пятиминутка» (специальная добавка), поставляется в маленьких бутылочках или баночках, производит их огромное количество компаний (например Liqui Moly, MOTUL, ЛАВР и т.д.), добавляется в ваше уже отработанное масло.

    Такие составы более агрессивные. В основном в своем составе содержат Сольвенты, растворители, сульфонат Кальция.

    Опять же этот состав моет мотор внутри. Все также нельзя подавать нагрузку в течение 5 – 10 минут (отсюда и название). Далее вся эта жидкость сливается из двигателя и заливается свежая нужная смазка. ЛИЧНО я против таких промывок, потому как они очень активны, смывают достаточно большое количество грязи внутри. Отработка, которая останется в моторе (около 2%), будет намного токсичнее, чем скажем просто отработанное масло без этой присадки.

    Так что если у вас возникает потребность – лучше выбрать промывочное масло, а не «пятиминутки».

    КОГДА ПРОМЫВАТЬ НУЖНО?

    Ситуация может быть много, но всего несколько когда все же стоит промыть:

    • Купили БУ (подержанный автомобиль, например за 250 000 рублей). При откручивании крышки головки блока, вроде шлама не замечено (но вроде как грязновато). Хозяин, конечно говорит что менял все по регламенту, каждые 10 000 км. Но вам на душе как-то не спокойно. Тогда лучше купить ИМЕННО ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО (не присадку) и после залить уже хорошую синтетику
    • Например, раньше катались на полусинтетике, сейчас хотите перейти на уровень выше – синтетику. Также лучше промыть
    • Поломка. Например — попала охлаждающая жидкость (антифриз или тосол) в двигатель (пробило прокладку), также лучше от всего этого избавится
    • Раскоксовка. После этого процесса также лучше промыть

    КОГДА ПРОМЫВАТЬ НЕ НУЖНО?

    • Вы ездите и часто меняете масло, льете только фирменное (сделанное для вашей марки, например KIA, CHEVROLET, TOYOTA, NISSAN и прочие). Причем замена у вас по моточасам (скажем через 5000 км), ведь в пробках машина стоит, а мотор работает. Вытаскиваете щуп, а там нет непонятной черной жижи
    • Такая же ситуация с синтетическими вариантами сторонних, но именитых производителей «MOBIL1», «SHELL», «CASTROL» и т.д.
    • Используете только синтетические составы, а они как правило уже используют все нужные моющие присадки
    • Двигатель наоборот очень сильно грязный! Например, куча шлама внутри и все это обволакивает не только стенки, но и валы, клапана и т.д. ТАКОЙ МОТОР НУЖНО РАЗБИРАТЬ И ЧИСТИТЬ.

    Если вы добавите моющие составы, то вся эта грязь и шлам конечно же – смоется. НО ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ – ЧТО ЗАБЬЮТСЯ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ, а также фазовращатели, гидрокомпенсаторы, возможно даже масляное голодание коленчатого вала и прочего. Тогда вы наоборот сделаете намного хуже и угробите, свой силовой агрегат

    • Промывочные пятиминутки, очень агрессивные. Я читал исследования, что они могут негативно влиять на сальники двигателя, разъедая их. Будет неприятно, если потом мотор начнет течь
    Читать еще:  Газель двигатель 4216 горит лампа давления масла

    Есть еще одно заблуждение, что если вы катались, на «синтетике» скажем 5W-30 одного производителя, чтобы перейти на другую, НО ТАКЖЕ СИНТЕТИКУ 5W-30 или 5W-40 нужно промывать! Это не правильно, нужно понимать, что все производители должны выдерживать определенный стандарт и допуск. Что как раз и характеризуются цифрами 5W-30.

    Если подвести итог, то получается что «промывка» практически не нужна, за исключением устранения неисправностей (попал антифриз в масло):

    • Если вы ездите и меняете масло часто, льете КАЧЕСТВЕННУЮ «синтетику», тогда ваш мотор и так будет чистым. Ведь все моющие составы уже добавлены
    • Если вы «загадили» свой двигатель, тогда и «промывка в баночке или канистре» вам не поможет. А наоборот отмоет шлам, который может забить все масляные каналы, тут и до капремонта недалеко
    • Насчет остатков отработки в моторе (после слива). Но друзья, ведь после промывки останется уже ее небольшая часть (в случае с «пятиминуткой» она будет токсичнее)
    • Некоторые составы (в маленьких баночках) и даже промывочные масла могут быть агрессивными и негативно воздействовать на сальники и резиновые прокладки

    Тогда, когда же использовать – ну и собственно зачем? После пробега в 18-20 000 км, когда не меняли смазку по регламенту? Так просто не затягивайте до такого, меняйте хотя бы по регламенту, вот и все.

    Сейчас небольшое видео смотрим

    А теперь голосование, мне интересно, используете вы промывочные составы или нет?

    Думаю, мои материалы вам помогут, старался для вас ИСКРЕНЕЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

    (22 голосов, средний: 4,82 из 5)

    Похожие новости

    Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая .

    Гидрокомпенсаторы или толкатели (клапанов). Что лучше?

    Задиры и «проворот» вкладышей в двигателе корейских авто. KIA (O.

    Транзит и «масляное охлаждение»

    Спроси разбирающегося в технике человека: «какое охлаждение бывает у двигателей внутреннего сгорания?» — он, конечно, ответит, «водяное и воздушное». Кто-то более въедливый добавит «и масляное бывает», а совсем бывалый и знающий развернуто расскажет, что раньше оно было частым на судовых дизелях, да и сейчас попадается на промышленных двигателях. А на автомобилях Форд Транзит – бывает масляное охлаждение?

    Ну, вы, наверное, уже поняли подвох этого вопроса – речь в нашем рассказе пойдет о двигателе, который волею обстоятельств такой системой обзавелся. На дизельных автомобилях этого семейства в системе охлаждения есть теплообменник «масло/антифриз», с которым иногда приключаются истории, подобные нашей. Давление в системе смазки значительно превышает давление в «водяной» системе, особенно если мотор холодный, а обороты резко растут, и – перегородка в теплообменнике не выдержала, и масло стало попадать в антифриз и смешиваться с ним. Заметь владелец неладное вовремя – достаточно было бы заменить дефектный теплообменник, разок промыть систему охлаждения, залить новую жидкость – и в путь, но увы, вовремя заметить не удалось. Поэтому масла в антифриз ушло прилично, и к нам автомобиль попал с такой субстанцией во всех шлангах, бачках, радиаторе и двигателе, которую человек технический мог бы принять за солидол, а не технический – за донный ил, не говоря чего похуже.

    Картина выглядела настолько грустно, что даже не сразу было понятно, а что же делать дальше? Сколько времени работал мотор с «масляным охлаждением», да и было ли оно вообще (то есть, циркулировала ли субстанция по рубашке, шлангам и радиаторам?), насколько сильно перегрелся, получил ли повреждения? Чтобы провести хоть какую-то диагностику, его надо заводить, но заводить с такой неисправностью нельзя; а чтобы неисправность устранять (промывать систему) опять-таки необходимо завести!

    После долгого консилиума решение было принято такое: снимаем всё, что снимается (шланги, помпу, термостат и т.д.), продуваем сжатым воздухом, проливаем соляркой (как наиболее эффективным и доступным растворителем), потом собираем из подручного материала обходную систему (за вычетом теплообменника, радиатора, отопителя, почти всех шлангов) для работы на «малом круге», опять же заливаем солярку в систему охлаждения, и заводим мотор для первичной «грязной» промывки. На практике то, что уместилось в одном предыдущем предложении заняло 12 часов: при продувке из мотора постепенно вылезала субстанция;

    После проливки соляркой она разжижилась; в обходной системе был предусмотрен контрольный разрыв – из одного шланга жидкость сливалась по воздуху в воронку, чтобы можно было понять интенсивность циркуляции и оценивать то, что там вообще циркулирует (циркулировало нечто черное и густое, но все же жидкое).

    После того, как мотор показал себя работоспособным и стало ясно, что отмыть его все же реально, на машине, помимо теплообменника, были заменены радиаторы основной и отопителя, и ВСЕ патрубки, которые только есть в системе.

    Сделано это было потому, что масло необратимо изменяет свойства резины, и поврежденные таким образом шланги впоследствии не выдержат давления в системе, начнут «надуваться» и, как следствие, рваться, а потеря на ходу охлаждающей жидкости – еще более опасная ситуация, даже «маслянное» охлаждение лучше, чем никакого. Собранная система была многократно промыта водой с очищающей присадкой, пока вода не перестала загрязняться. Заодно проверяли, штатно ли себя ведет система охлаждения. И только когда стало ясно, что все в порядке, залили антифриз и отпустили Транзит для проверки в условиях реальной эксплуатации. Окончательный бюджет этой эпопеи, конечно, вышел немалый. Наши знакомые в дилерствах подтверждают, что случай этот для современных Транзитов не единичный – так что призываем владельцев и водителей этих машин к повышенной внимательности!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector