В момент запуска троит двигатель

Почему двигатель троит на холодную, на горячую, при запуске и разгоне

Прежде, чем начинать искать причины этой проблемы и выяснять, к чему она может привести, нужно разобраться, что значит троит двигатель. Иначе данное явление называется «миссинг» и означает перебои в работе одного или нескольких цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Термин «троит» обязан своим появлением четырехцилиндровым ДВС. При отказе одного из цилиндров, работают только три. Как следствие – мотор не тянет, особенно заметным это становится при разгоне. В настоящее время «троить» может и шести- и даже двенадцатицилиндровый силовой агрегат, хотя это и не совсем верно с точки зрения русского языка. В качестве наглядного пособия в интернете можно найти видео троящего двигателя, там же можно найти видео о том, что делать в таких ситуациях.

Понять, что мотор затроил, можно по изменившемуся звуку его работы. Особенно хорошо это слышно, если встать рядом с выхлопной трубой.


Другие признаки, сопровождающие нарушение в работе, это неустойчивые обороты на холостом ходу, вибрации кузова, увеличение расхода горючего и потеря мощности (двигатель не тянет). Поскольку каждый из сопутствующих признаков характерен и для других неполадок, рассматривать их нужно только в комплексе.

Узнать, почему троит двигатель, нужно как можно скорее, поскольку последствия несвоевременного ремонта могут стать настолько серьезными, что менять, в конечном итоге, придется весь мотор в сборе.

  1. Почему двигатель троит
  2. Поиск неработающего цилиндра
  3. Подробный разбор причин троения двигателя
  4. Неверно выставленный момент зажигания
  5. Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов
  6. Неисправная свеча зажигания
  7. Пробитые высоковольтные провода или конденсатор
  8. Подсос воздуха во впускном коллекторе
  9. Прогар клапанов или поршней
  10. Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца
  11. Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры
  12. Неисправный трамблер
  13. Забитый воздушный фильтр
  14. Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

  • неверно выставленный момент зажигания;
  • подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов;
  • неисправные свечи зажигания (самая распространенная причина);
  • пробитые высоковольтные провода;
  • неисправный конденсатор;
  • подсос воздуха во впускном коллекторе;
  • прогар клапанов или поршней;
  • сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца;
  • нарушение фаз газораспределения;
  • сильно изношенные рокеры клапанов;
  • прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров;
  • изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые или полностью разрушенные);
  • неправильно отрегулированный карбюратор;
  • изношенный вал прерывателя-распределителя или подшипник поворотной пластины;
  • забитый воздушный фильтр;
  • потеря герметичности вследствие деформации или износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
  • использование свечей зажигания, не подходящих по своим параметрам к данному мотору.

Поиск неработающего цилиндра

Задача эта не отличается сложностью. Единственное, что требуется сделать, это на работающем двигателе поочередно отсоединять от свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов. Если таким образом отключить работающий цилиндр, звук работы мотора изменится, если же после отсоединения наконечника звук остался прежним, значит, найден неработающий цилиндр.

Отсоединяя высоковольтные провода, необходимо соблюдать осторожность, поскольку риск получить удар током очень велик. Это не смертельно, конечно, но очень неприятно. Во-первых, под ноги нужно положить диэлектрический материал, например, сухую доску или резиновый коврик. Во-вторых, отсоединять нужно, держась за сам провод, а не за колпачок. В-третьих, нельзя во время процедуры прикасаться к кузову автомобиля.

Проще всего найти неработающий цилиндр с помощью диагностики персональным сканером. К примеру, можно воспользоваться недорогим универсальным устройством Rokodil ScanX Pro.

Данный сканер совместим с большинством автомобилей с OBD2 разъемом и очень прост в использовании. Все что вам понадобится – подключить устройство и запустить диагностику.

Помимо неработающего цилиндра сканер проверит показания со всех имеющихся датчиков и в случае их обнаружения выдаст соответствующий код неисправности.

Подробный разбор причин троения двигателя

Хотя троящий мотор каждый раз проявляет одни и те же признаки, решить проблему намного проще, если знать особенности причин возникновения этого явления. Выше были перечислены основные причины, вызывающие отказ одного или нескольких цилиндров двигателя. Из-за них мотор не тянет на высоких оборотах, сильно троит на малых, при запуске, или разгоне, после прогрева или на холодную. Рассмотрим их подробнее.

Неверно выставленный момент зажигания

Если мотор троит по этой причине, то при этом раздается своеобразное похлопывание, при котором двигатель подпрыгивает. Чтобы точно установить данную неисправность, нужно слушать мотор на малых оборотах, поскольку на высоких его работа выравнивается, и пропуски тактов становятся незаметными. Как правило, вышеназванные признаки говорят о чрезмерно раннем зажигании. Подтверждением этому являются рывки, которые совершает двигатель при прокручивании его стартером.

Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

Если автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов, подсос воздуха возникает при повреждении диафрагмы, шланга или клапана. В системе появляется лишний воздух, который смешивается с рабочей смесью, обедняя ее. В результате смесь в цилиндре не всегда может воспламениться. Свеча, в свою очередь, намокает и не может образовать нормальную искру, способную поджечь топливовоздушную смесь. Данную неисправность довольно сложно выявить, поскольку специального оборудования, способного определить, в каком именно месте нарушена герметичность системы вакуумного усилителя, не существует.

Неисправная свеча зажигания

Сопутствующим симптомом, подтверждающим гипотезу о том, что причина в свече зажигания, является тот факт, что сильнее троит холодный двигатель. После прогрева проблема нередко исчезает или становится менее выраженной.

После того, как проблемный цилиндр обнаружен, необходимо вывернуть свечу и осмотреть ее. Свеча зажигания – это индикатор здоровья силового агрегата. Ее состояние о многом может сказать, а своевременно принятые меры по устранению неполадок помогут предотвратить тяжелые последствия для мотора.

Прежде всего, следует обратить внимание на цвет изолятора центрального электрода. Определить нормально работающую свечу не сложно. У нормальной изолятор светлый или слегка коричневатый. Если цвет изолятора отличается от нормального, значит, нужно выяснять, почему. Следы масла или нагар на изоляторе говорят о том, что в цилиндр поступает переобогащенная смесь, которая заливает свечу, либо она «закидывается» маслом. В результате нарушается нормальное искрообразование.

Причины этого могут быть разные:

  1. двигатель помногу работает на холостых оборотах при прогреве;
  2. неисправен обратный клапан системы питания;
  3. низкая компрессия в цилиндре;
  4. нарушенные фазы газораспределения;
  5. нарушения в работе форсунок;
  6. выход из строя датчика кислорода.

После изолятора следует осмотреть корпус свечи. Он должен быть целым, без сколов и трещин. Особое внимание следует обратить на наличие или отсутствие вертикальных черных полос и черных точек. Если они есть – свеча пробивается, и ее необходимо заменить.

Наконец, проверяется качество искрообразования. Причем просто замкнуть боковой электрод на массу недостаточно, таким образом можно проверить только работоспособность свечи. Чтобы понять, насколько хорошо работает свеча зажигания, нужно держать ее на расстоянии полтора-два сантиметра от массы и включить стартер. Если между электродами образуется большая искра ярко-синего цвета – свеча работает нормально. Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о том, что неисправна катушка зажигания или коммутатор, либо высоковольтные провода имеют повышенное сопротивление.

В интернете можно также найти видео с подробными инструкциями по проверке свечей зажигания.

Пробитые высоковольтные провода или конденсатор

В случае пробоя высоковольтных проводов двигатель, как и в предыдущем случае, обычно троит на холодную. После прогрева проблема либо пропадает полностью, либо становится не столь выраженной. Сильное троение мотора на горячую свидетельствует, как правило, о других проблемах.

Самым простым способом определить пробой высоковольтных проводов или конденсатора является наблюдение за ними в полной темноте при заведенном моторе. О пробое свидетельствуют искры. Можно заменить конденсатор и провода, полностью или частично. Также исправность высоковольтных проводов можно проверить, измерив их сопротивление при помощи мультиметра. У нормального провода оно не превышает 20 кОм. Также следует помнить, что оно зависит от длины провода, поэтому у всех проводов будет разным.

При визуальном осмотре проводов нужно обратить особое внимание на их наконечники. Они должны быть однотонными, без светло-серого налета внутри и без серо-коричневых точек снаружи.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Данная причина говорит о других проблемах силового агрегата и является их следствием. Свищ возникает либо после ремонта из-за неправильной сборки, либо из-за износа прокладки. Под нагрузкой проблема, как правило, усиливается.

Прогар клапанов или поршней

Выявить данную проблему возможно только путем измерения компрессии с последующей разборкой двигателя. Ввиду большой сложности работ проверка двигателя на предмет прогара проводится в последнюю очередь, когда все остальное уже проверено. Мотор в данном случае троит всегда: на холодную, на горячую, под нагрузкой и на холостых оборотах.

Сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца

Данная неисправность возникает нечасто. Для проверки нужно замерить компрессию в цилиндре. После замера в цилиндр нужно налить немного моторного масла и сделать новый замер. Если компрессия повысилась, значит, дело именно в кольцах. Данная неисправность может привести к перегреву двигателя, поэтому необходимо как можно скорее ее устранить.

Неправильно отрегулированные клапана или сильно изношенные рокеры

Из-за неправильной регулировки клапана перестают открываться и закрываться своевременно и полностью. В результате в цилиндры попадает не весь объем рабочей смеси, а выводятся не все отработавшие газы. Как следствие – мотор начинает троить.

Вдобавок в цилиндре усиливается образование нагара. На степень открытия клапанов влияет и состояние рокеров. Если они сильно изношены, клапана также перестают полностью открываться или закрываться.

Читать еще:  Subaru forester как залить масло в двигатель

При наличии данной неисправности сильнее двигатель троит при прогреве. После прогрева из-за теплового расширения деталей зазоры уменьшаются, и мотор на горячую начинает работать ровнее.

Неисправный трамблер

Случается и так, что причиной троящего двигателя становится трамблер, а точнее, его изношенный вал, втулки или подшипники поворотной пластины, все это приводит к появлению зазора между контактами и пропуску тактов. Нередко при нагреве мотор троит меньше или перестает троить совсем. Объясняется это, как и в предыдущем случае, уменьшением зазоров.

Забитый воздушный фильтр

Из-за сильного загрязнения фильтр хуже пропускает воздух, что приводит к нарушению смесеобразования (смесь переобогащается). Как правило, работа мотора нормализуется сразу после замены воздушного фильтра. Сильнее двигатель начинает троить на холодную и после прогрева под нагрузкой, когда ему требуется больше воздуха.

Что делать в первую очередь, если мотор затроил

Обобщая все вышесказанное, можно составить небольшую инструкцию о том, что делать при появлении симптомов троящего двигателя.

Прежде всего, нужно отметить, когда он начинает троить: при запуске, пока холодный или после прогрева, на малых или высоких оборотах, при разгоне или без нагрузки. Важно учесть и то, в каких случаях неисправность более выражена и только после этого приступать к поискам причины.

Если двигатель сильнее троит при запуске или на холодную, начинать поиски нужно с проверки свечей и высоковольтных проводов. Если же проблема проявляется сильнее после прогрева или под нагрузкой, вначале лучше проверить состояние воздушного фильтра.

Остальные возможные причины лучше проверять по мере усложнения работы.
» alt=»»>

В момент запуска троит двигатель

Мда, вот этим сегодня и займусь.

Добавлено через 3 часа 37 минут 23 секунды
Итак, сходил сегодня, завелась отлично, чек не горел. Решил прокатиться. Как только выехал из двора, снова загорелся чек. Решил похимичить с катушками, правда старыми, но тем не менее. Таже песня. Ну тогда взялся за диагностический разъем. И вот что мне выдали. 12, 13, 54, 231, 232. Я так понял, они циклично повторяються, пока зажигание не выключишь?

12-самодиагностика.
13-Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
54-Неисправность датчика положения распредвала
231-Неисправность в цепи зажигания 1го цилиндра
232-Неисправность в цепи зажигания 2го цилиндра

13,54 могут вылезти если машина глохла или при троганье когда обороты были ниже допустимых.

О, спасибо, вот это еще не делал.

Добавлено через 12 часов 41 минуту 2 секунды
Да, низковольтные контакты приходят двумя проводами на катушку, тонкие проводки. Надо почистить места соединений, промыть, я их мажу литолом, чтоб небыло окислов.

Спасибо еще раз! Зачистил все контакты — реально помогло, чек потух!

Доброго времени суток!

А как эти низковольтные контакты прозвонить на целостность? В частности, минусовой, что с ЭБУ идет?

ШеF, http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3115277 Поищи вот здесь для начала.:)

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
ШеF, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32996&highlight=%F5%EB%EE%EF%EA%E8 вот здесь посмотри:)

ШеF, у меня такая проблемка была. немного похожая. провод от ДУСа немного отвалился. и контачил через раз. ХХ постоянно прыгали с нормальных до очень низких. На высоких оборотах вроде тоже всё хорошо было но контакт пропадёт на секунду и происходил рывок. Правда при этом у меня загорался чек. pardon:

Добавлено через 8 минут 33 секунды
ШеF, кстати..ДПДЗ может тупить.

ШеF, провод от ДУСа немного отвалился.

А что это. А чек у меня совсем потух и больше не горит. даже при включении зажигания (раньше горел). Хотя светодиод исправен, проверяли.

Добавлено через 6 минут 24 секунды
Причиной может быть и шланг газовой форсунки,например.Его герметичность проверяли?Ну и самое неприятное в этой ситуации то,что ЭБУ Ителма «страдали» таим дефектом,как неправильное определение пропусков воспламенения с выкпючением соответствующеё форсунки.А на впрысковом ГБО газовые форсунки,как известно,запитаны от бензиновых.Если нет управления на бензине,то и на газу нет. Как то так.Ставить для проверки ЭБУ Микас.Проверять,делать выводы.
ГБО новое, устанавливал сразу, как приобрел авто. А какой ЭБУ можно поставить вместо Ителмы? Чтоб самый лучший. (если уж менять, так на самый-самый).

ШеF, ДУС-датчик угловой синхронизации ( положения распред. вала ) находится с правой ( если смотреть на двиг спереди ) стороны на дальнем верхнем углу ГБЦ ( у перегородки моторного отсека )

Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Игорьваряг71, поменяй катушки местами. если затроит другой горшок ( хотя на слух это трудно определить ) значит действительно катушка 🙂 А водичка в «колодце» у тебя не стоит после промывки?? мало ли попало))

Добавлено через 13 минут 22 секунды
Забыл сказать. Нашел знакомца с ТОЧНО такой же машиной, вплоть до месяца выпуска. И ЭБУ в том числе. У него работает — заслушаешься. Попробовали по очереди поменять, взяв с его авто, некоторые (наиболее дорогие) датчики, чтоб мне избежать напрасной покупки новых. Пробовали — РХХ и ДМРВ. ну и заодно датчик положения коленвала (на другие не было времени). Результата нет. Вернее отрицательный результат, тоже результат — не придется зря покупать эти датчики.
Буду искать дальше.

ШеF, попробуй ДПДЗ поменять с его машины.

Хотели, но не успели — он торопился.

А какое отношение они имеют к вашей проблеме?ЭБУ лучше попробуйте.

Ну мало ли, а вдруг.
Попытаюсь еще раз его уговорить и попробовать поменять ЭБУ.

Кстати, Итэлма, по сравнению с Микасом 7.1. стоит в два раза дешевле — 3500 р.

Добавлено через 12 часов 16 минут 54 секунды
Поменял на новые ДПДЗ, датчик распредвала и датчик температуры во впускном коллекторе. Результата нет. если не считать, что теперь у меня много всего прозапас. 🙂 Заказал в газсервисе новый ЭБУ. приедет через неделю.

Вы торопитесь.Сначала проверять,взяв на время Микас.Если дефект пропадёт,то только тогда заказывать.

Взять на время негде. (

ШеF, нее. я не утверждаю что именно микас надо брать 🙂 На ителме наверное тоже присутсвует прошивка. наверняка есть более лучшая под твой двигатель. ) поспрашай, погляди инфу об ителмах. rolleyes:

Добавлено через 47 секунд
ШеF, хотя если тебя всё устраивает то ставь такую же ЭБУшку с той же прошивкой 😉

Добавлено через 1 минуту 31 секунду
ШеF, И да. на холостых работа не отличается на мозгах с разными прошивками. ощущается изменение расхода. улучшение динамических характеристик. как у меня и произошло 🙂 на низах просто великолепно стала тянуть..

Вы торопитесь.Сначала проверять,взяв на время Микас.Если дефект пропадёт,то только тогда заказывать.

Поставил новый ЭБУ (СОАТЭ). Не помогло. ( Что за напасть то. Что еще поменять уже не знаю. (

Добавлено через 4 часа 3 минуты 3 секунды
Подскажите, сигнал на катушки идет непосредственно с ЭБУ или между ними еще че-нить стоит?

Ничего не стоит.

У вас что Ителма,что новый СОАТЭ «видят» реально плохо работающий цилиндр и отключают соответствующую форсунку.

Но двигатель то не троит, а как бы подтраивает на холостых. То есть работает неровно, с «подёргиваниями». НА ходу все нормально, и тяга и прочее. Вчера проверили метки ГРМ, все нормально. БУду теперь копаться в сторону клапанов.

Пытался кратковременно отключать реле бензонасоса, в момент отключения работа двигателя выравнивается. Потом глохнет.

Похоже на неисправность регулятора давления топлива, что стоит на топливной рампе. Бензонасос изначально подает давление в два раза выше рабочего, а этот регулятор поддерживает рабочее.

А как и чем его можно проверить?

Очень просто — пользуемся поиском и находим это — http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71865 🙂

А компенсаторы не ласкочут?Компенсаторы, вроде ЭТО не делают. Я не знаю что это обозначает, но мой двигатель приличный. Хоть и дергается сволочь.

Добавлено через 8 минут 55 секунд
На диагностику уже езжайте.Диагностика это есть карачо. Только я не верю в наши сервисы. Был на разных уже 3жды. Диагностируют либо все датчики на замену либо КАПИТАЛКУ дрыгателя. Парадокс. Я спецом поставил Скат2В, он не кажет никаких ошибок вообще. Лампа чек. ведет себя идеально. Я-бы с удовольствием поехал на диагностику, братцы подскажите куда, где не будут разодить на бабло, а сделают машинёшку.

Добавлено через 11 минут 28 секунд
Очень просто — пользуемся поиском и находим это — http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71865 :)Намек понят. Поиск рулит. Прочитал. Помимо прочитал всю ветку посвященную 406. Честно? Ничерта не понял. У меня было 3 Волги, и Газель с 402 движком. Его я знаю как облупленный. Могу перебрать с зарытыми глазами. Но теперь у меня первая машина с 406ым. Я в нем практически 0. Кто знает в Питере нормального, толкового, не криворукого мастера по этим движкам? В ара-сервис не поеду принципиально, у дилеров тоже. Ремонт стоит дороже машины. Выручайте что-ли. Волговоды мы или где?

А где-то копался в настройках и увидел CO2 бедная. А может О2? Я еще не очень разобрался с БК. Сегодня погонял машинку. Новые симптомы-Холодная заводится только если газ в пол. После заводки обороты держит 700-900. Движка троит нещадно. Норовит заглохнуть. Добавляя обороты до 2000 работа выравнивается. После прогрева до раб. темп. обороты хх плавают от 700-1000. Двигатель трясется. В движении когда отпускаю газ, обороты проседают ниже 500. Потом опять поднимаются до 700-1000. Все, что знал проверил. Что дальше делать не знаю.

У тебя с датчиком кислорода что-ли? если да отключи его. без него попробуй как работает. У меня была похожие симптомы неисправноть крылась в ДМРВ. Диагнострировалось просто, сверкой показаний расхода воздуха выдваемых ДМРВ. ДМРВ завышал показания вмсто положенных на хх 14-15 чего то там выдавал 30. из-за этого компбьютер думая что воздуха поступает значительно больше дает указания увеличить время впрыска топлива что и приводит к обогащению смеси. Датачик кислорода также влияет на длительность впрыска. Да вообще все датчики посдергивай кроме кв. без них нормально работает?

Читать еще:  Что такое двигатель внутреннего сгорания физика 8 класс

Только я не верю в наши сервисы. Был на разных уже 3жды. Диагностируют либо все датчики на замену либо КАПИТАЛКУ дрыгателя.

Диагност сказал, что однозначно надо менять дмрв. Однако есть некоторые сомнения.

VorobeyAL, противоречий не замечаете?А вот ещё
Я спецом поставил Скат2В, он не кажет никаких ошибок вообще. Лампа чек. ведет себя идеально.

Проверяли компьютером. Выпали коды 164, 166, 131, 134, 138, 142

Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Дальше,вот вы пишите
Поставил ДМРВ с заведомо рабочей машины.
СО регулировалось при этом?Какое СО вааще у вас?А если в механике проблемы?Это вот отсюда
А еще бывший хозяин сказал, что перебирали голову, но не сказал, что проблемы появились после сборки. Может это фазы выставены не по транспортиру?
Заменой какого датчика это вылечить?Проверяйте уже механику,регулируйте СО и пишите чего получилось.

Почему двигатель «троит» и что с этим делать?

Проблема нестабильной работы мотора знакома многим автовладельцам. Выражение «троит двигатель» вошло в обиход достаточно давно, когда транспортные средства оснащались преимущественно четырехцилиндровыми ДВС. Оно означало, что из четырех цилиндров один не работает, а троим оставшимся приходится «отдуваться» за него. Сегодня этот термин используется для всех нестабильно работающих двигателей.

Если мотор троит, это обусловлено нарушением процесса сгорания топливовоздушной смеси. Как правило, это связано с отсутствием воспламенения бензина или его неполным сгоранием. Обычно силовой агрегат троит при работе не только на повышенных оборотах, но и на холостом ходу, в нормальном режиме езды. Если вы знаете, что происходит с мотором в этот момент, то сможете предотвратить более серьезные неисправности агрегата.

Основные признаки

Снижение мощности мотора — один из основных, но не единственный признак проблемы. При уменьшении производительности нужно заняться диагностикой агрегата, проверить его состояние и работу в разных режимах. ДВС вибрирует всегда, поскольку внутри проходят различные термические и механические процессы. Однако если двигатель троит, то вибрация многократно усиливается. Автомобилист, привыкший к своему транспортному средству, сразу заметит нестабильную работу мотора.

  • агрегат вибрирует постоянно, независимо от режима функционирования ДВС;
  • двигатель троит иногда;
  • нестабильная работа ДВС проявляется на холостом ходу, на «горячую» или именно на «холодную»;
  • вибрация появляется при функционировании агрегата в условиях повышенных нагрузок.

Если ДВС троит не всегда, проблема может сопровождаться сложностями с запуском агрегата. При несвоевременном устранении причины детали двигателя изнашиваются значительно быстрее. В неработающий цилиндр продолжает подаваться топливо, в результате чего увеличивается расход горючего. Бензин смывает масло с его стенок, одновременно разжижая смазку в картере. В итоге происходит преждевременный износ агрегата, появляются задиры. В некоторых случаях возможно воспламенение паров бензина.

Основные причины проблемы

В работе двигателя все взаимосвязано. Если агрегат начинает троить и работать нестабильно, проблема состоит в нарушении динамики поршневой части. В результате это приводит и к усиленным вибрациям.

Почему троит двигатель:

  1. Бензин подается в камеры силового агрегата ниже или выше нормированного объема. В первом случае мотор троит в результате нехватки горючего. Если горючего больше в камерах сгорания, чем нужно, мотор будет троить при выжимании педали газа. Соответственно, в результате нехватки кислорода топливовоздушная смесь будет более обедненной.
  2. В камеры подается либо недостаточно, либо слишком много воздуха. В первом случае нестабильная работа ДВС проявляется при его пуске на «холодную». В такой ситуации агрегату нужно больше топлива для начала функционирования, при этом в результате дефицита воздуха бензин до конца не сгорает. В случае избытка кислорода часть горючего будет уходить через выхлопную систему, создавая вредные химические соединения с другими элементами. Соответственно, нестабильная работа мотора наблюдается на «горячую».
  3. Сбои в функционировании системы зажигания. Как правило, это обусловлено неправильной настройкой. Если зажигание раннее, топливовоздушная смесь не попадает в камеру, а если позднее — она уходит в выхлопную систему. Так или иначе, ее воспламенение отсутствует. В результате двигатель троит и на минимальных оборотах.
  4. Сбои компрессии. При несоответствии этой характеристики нормированным значениям конструктивные детали ДВС изнашиваются быстрее. В итоге агрегат начинает троить постоянно, независимо от режима работы и количества оборотов.

В любом случае причины обусловлены сбоями при формировании топливовоздушной смеси или неправильно настроенной системой зажигания. Для определения проблемы потребуется диагностика.

Мотор троит не всегда: ищем причину в работе зажигания

Если мотор троит не постоянно, а периодически, это может быть связано с неполадками в работе зажигания. Нестабильность работы агрегата иногда обусловлена пробоем одной свечи, которая в результате неисправности не может воспламенить смесь.

Если на электроде свечи зажигания образовался нагар, это может быть обусловлено следующими причинами:

  • длительная работа ДВС на холостом ходу;
  • неправильная компрессия в цилиндрах, не соответствующая нормированным параметрам;
  • сбои системы ГРМ;
  • засорение форсунок инжектора;
  • сбои кислородного датчика (лямбда-зонда) или обрыв в цепи его подключения.

Если проблема действительно связана с нагаром, то его нужно просто удалить с электрода свечи. Если есть механические повреждения на наконечниках, использование деталей не рекомендуется. Замените свечи, а если и это не помогло, то нужно искать причину в неисправностях других элементов системы зажигания.

Проверьте работу высоковольтных проводов. На практике повреждение даже одного из них может вызвать сложности в функционировании ДВС. Высоковольтные провода оснащаются резиновой изоляцией, которая при длительном использовании изнашивается и может пересохнуть. Для диагностики состояния бронепроводов потребуется мультиметр. В зависимости от двигателя, показания тестера могут отличаться, но они не должны быть выше 20 кОм. Если у одного из проводов полученный результат ниже, чем у других, это говорит о наличии пробоя. Данный кабель подлежит замене.

Кроме того, если свечи извлекались для замены или диагностики, при дальнейшей установке деталей провода могли быть подключены неправильно. На изоляции каждого из них есть маркировка, указывающая на номер цилиндра, для которого предназначен кабель. Если подключение правильное, но двигатель все равно троит, нужно проверять модуль зажигания.

Двигатель автомобиля может быть оснащен индивидуальными катушками для каждой отдельной свечи. В таком случае нестабильная работа агрегата будет проявляться при высокой нагрузке. Нестабильность одной из катушек приводит к сбоям камеры сгорания.

Диагностика производится следующим образом:

  1. Свеча извлекается из посадочного места, но не отключается от провода.
  2. Изделие кладется наконечником или электродом к «массе» (головке блока цилиндров или кузову автомобиля).
  3. Производится запуск двигателя. Если мотор не заводится, нужно покрутить коленвал. В этот момент необходимо следить за свечой. Если она, а также высоковольтная катушка, в рабочем состоянии, между электродом и «массой» будет проскакивать искра. При ее отсутствии производится диагностика как свечи, так и провода, а также катушки.

Иногда мотор троит из-за неисправного коммутатора зажигания. Он не так часто выходит из строя, а его диагностика заключается в проверке силы искры при попытке запуска двигателя.

Диагностика топливной системы

Проверка топливной аппаратуры потребуется, если двигатель троит при разгоне автомобиля. В данном случае бензин не поступает в камеры в необходимом объеме.

Причины проблемы могут быть следующими:

  • неполадки в функционировании инжектора, что по факту происходит не так часто;
  • использование низкокачественного бензина или дополнительных присадок для очистки топливной системы;
  • загрязнение форсунок и уменьшение их пропускной способности;
  • повреждение или замыкание электроцепи питания двигателя.

Чтобы самостоятельно проверить топливную аппаратуру, необходимо протестировать целостность цепей инжектора и произвести очистку компонентов всей системы. Также убедитесь в качестве соединения заземления или «массы» с корпусом авто. При ненадежном подключении контакт может пропадать во время езды по дороге с ямами. В целом это отражается на функционировании двигателя.

Неправильная подача воздуха

Если двигатель троит, как правило, это обусловлено избыточной подачей воздуха. Причину нужно искать в нарушении герметичности и подсосе воздуха агрегатом. В конечном счете в составе полученной смеси, которая поступает в камеры сгорания двигателя, наблюдается избыток кислорода. Этот момент не учитывает ЭБУ, соответственно, подача топлива производится в нормированном количестве. Пропорции нарушаются, и двигатель начинает троить.

Диагностика герметичности выполняется следующим образом:

  1. Магистраль пуска воздуха, которая находится рядом с воздушным фильтром, перекрывается.
  2. Производится подкачка давления в 1/2 атмосферы. Если герметичность системы нарушена, должен появиться звук шипения. В таком случае вам нужно найти и устранить проблему утечки, поскольку именно здесь происходит подсос воздуха.

Если при диагностике утечка не обнаружена, это свидетельствует о герметичности системы. При недостатке воздуха в рабочей камере проблему следует искать в засорении воздухофильтра. Загрязнение очистителя приводит к уменьшению пропускной способности. Воздушный фильтр нужно демонтировать на работающем двигателе. Если после снятия агрегат перестал троить, это указывает на недостаток кислорода и засоренность фильтрующего устройства.

В случае, когда очиститель не загрязнен и исправно выполняет свои функции, диагностируется работа дроссельной заслонки. Возможно, пропускная способность этого узла также минимальна. Обычно это происходит при засорении, поэтому заслонку нужно промыть. Очистка должна осуществляться при каждом техобслуживании автомобиля.

Недостаточная компрессия: устраняем причину

В ситуациях, когда топливовоздушная смесь не сжимается до необходимого значения, концентрация паров топлива будет недостаточной для возгорания. Проблема может заключаться в залегании поршневых колец. В результате образования отложений они прилипают к бороздкам поршня, таким образом нарушая герметичность. При такте сжатия часть смеси будет просачиваться через зазоры. В результате снижается компрессия, бензин не воспламеняется, а двигатель троит.

Что касается дизельных моторов, то в них возгорание смеси происходит в момент сжатия воздуха от высокой температуры. При недостаточной компрессии воспламенение невозможно. В данном случае немаловажную роль играет качество распыления дизеля. Если ТНВД (насос) либо форсунки не соответствуют нормированным параметрам, горючее будет распределяться неравномерно. Даже при качественной компрессии это нарушит работу одного из цилиндров.

Читать еще:  Что происходит в двигателе постоянного тока

В продаже можно найти специальные присадки, которые помогут удалить отложения на начальных этапах. Такие средства добавляются в масло. Присадки не нарушают функциональность ДВС и не меняют состав смазки. Удалив загрязнения, можно добиться более качественной работы клапанов, но только при условии, что случай не запущенный. Когда на цилиндрах имеется выработка, химия не поможет.

Компьютерная диагностика

Проверка с помощью сканера или компьютера позволит найти проблемы в работе датчиков. Если двигатель троит, неисправен может быть контроллер положения заслонки, кислородный регулятор и т. д. С помощью компьютерной диагностики можно определить отклонения от нормированных показателей.

Алгоритм проверки следующий:

  1. Сканер или компьютер подключается к диагностическому разъему. Его расположение зависит от конкретной марки авто. Разъем может находиться под пепельницей, за бардачком, рядом с блоком предохранителей, в специальном отсеке за центральной консолью и т. д. Место расположения уточняйте в сервисном руководстве. Если это ноутбук, то для подключения используется специальный адаптер.
  2. Запуск программы диагностики. Может потребоваться включение зажигания.
  3. Программа начинает процесс проверки. Данные о неисправностях выводятся на дисплее сканера или ноутбука в виде кодов ошибок. Для каждой марки авто расшифровка комбинаций индивидуальна.

На основе полученных данных выполняется ремонт. Компьютерную диагностику лучше доверить профессионалам.

На холодную троит двигатель: причины, методы устранения

Многие владельцы транспортных средств сталкиваются с ситуацией, когда на холодную двигатель троит, а как только прогреется выравнивается и целый день работает. Многие ломают голову в поисках причин данной неисправности, в итоге меняют подряд запчасти, едут на диагностику и делают дорогостоящие ремонты. Разберемся в последовательности действий при поиске причин троения при запуске, особенно когда машина еще и глохнет.

Диагностика не ровной работы на холодную

Основная проблема в поиске неисправности в том, что двигатель может троить кратковременно. Этот момент нужно уловить и найти причину. Особенно актуально, когда автомобиль проверяется в автосервисе. Машину нужно оставить на ночь, чтобы диагносты смотрели ее на холодную. Иначе на горячую, когда мотор работает нормально, найти причину будет тяжело.

Механика двигателя

В первую очередь нужно замерить компрессию на холодный двигатель. Показатель не должен отличаться от стандартного значения для данного типа мотора. Как правило, для распространенных атмосферных бензиновых двигателей 12-13 атм считается нормой. Если показатель отличается на 1-2 атм стоит задуматься о проблеме в самой механике двигателя.

Если отличие по компрессии не более 1-2 атм нужно замерить тепловые зазоры клапанов, при ручной регулировке газораспределительного механизма (ГРМ).

Если конструкцией предусмотрена автоматическая регулировка за счет гидрокомпенсаторов, обратить внимание на стук со стороны клапанного механизма. При пропадании звука с прогревом снять гидрокомпенсаторы, проверить их работоспособность.

Первичная проверка гидриков производится на моторе, со снятием клапанной крышки. Не снимая распредвала, поставив кулачки в верхнее положение, чтобы не давило на клапан давить на гидрокомпенсатор. Он не должен нажиматься. В противном случае заменить или промыть.

В случае низкой компрессии, проверить с маслом, если показатель увеличится, все дело в поршневой группе. При незначительном увеличении компрессии отремонтировать головку блока цилиндров. Масло при попадании на негерметичные поршневые кольца закрывает микронные щели и давление увеличивается.

Одним из видов механических повреждений является пробитая прокладка головки блока цилиндров. В зависимости от места прогара прокладки будет уходить охлаждающая жидкость, попадать в масло, уходить масло или попадать обратно в тосол. Если пробивает между цилиндрами, то будет теряться компрессия.

Самой дорогостоящей проблемой является трещина в ГБЦ и шорт блоке. Выявить тяжело, устранить дорого. Металл в зависимости от температуры расширяется и сжимается, поэтому двигатель может троить именно на холодную.

Проблема с механикой двигателя является самой распространенной причиной троения на холодную.

Состояние инжектора на холодную

Второй и очень значимой проблемой современных моторов является качество топлива, которое мы заливаем каждый день на заправках. Минусы даже не в качестве самого бензина, а в наличии воды и конденсата. Влага попадает в заправочные емкости под землю с грунтовых вод, дождей и образуется за счет конденсата. Его бывает в огромных количествах. Насос при заборе бензина захватывает и закачивает все это к нам в баки. Как быть при такой ситуации.

Нужно постоянно делать профилактику топливной системы: промывка форсунок каждые 30000 км пробега и заливать чистый спирт в бак в количестве 350-500 грамм на 20-30 литров бензина.

На холодный мотор грязная форсунка не дает правильного распыла и объема топлива в камеру сгорания. Соответственно топливно-воздушная смесь нарушает свои пропорции и не воспламеняется. Система инжектора не справляется, в следствии двигатель при заводке начинает троить. С разогревом вода в сопле форсунки уходит и мотор работает ровно.

Подсосы воздуха

Распространенный вид неисправности на холодную. Резинки на форсунках, прокладки впускного коллектора с холодом сжимаются и пропускают лишний воздух, что приводит к нарушению стехиометрического состава смеси. Воспламенить такую смесь практические невозможно, так как происходит резкое увеличение объема молекул кислорода. А пробить искре эти молекулы, как известно из курса физики, очень тяжело.

Проверить подсос воздуха нужно дымогенератором. Они есть у диагностов в автосервисах. Можно сделать самодельный прибор из пластиковых бутылок и сигареты. Информации про них очень много в сети. Проверять подсосы воздуха нужно на холодный мотор.

В основном подсосы возникают через сальники форсунок, которые стоят в самой головке блока цилиндров, либо во впускном коллекторе. Есть старые методы диагностики, с помощью пролива мыльным раствором, но он очень ошибочный. Но за неимением ничего и это хорошее подспорье.

Вторым местом в рейтинге подсосов является прокладка между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Также можно пролить жидкостью это место и при появлении пузырей воздуха заменить прокладки. Дымогенератор является точной диагностикой.

Бываю случаи, когда трескается коллектор внутри и найти такую трещину очень тяжело.

Распространенным местом не герметичности впускной системы является схема продувки адсорбера. Так называемая продувка бака. Шланги, сам фильтр, клапан имеют резиновые уплотнители, которые со временем трескаются, разрушаются, смягчаются и пропускают лишний воздух в систему. Чтобы исключить данную причину, можно заглушить на время штуцер системы продувки адсорбера на впускном ресивере и понаблюдать.

Данная система является нормой экологии. В связи с этим полностью выводить шланг с бака является нарушением экологических норм!

Система зажигания на холодную

Здесь основной секрет кроется в катушке, модуле зажигания. Первичная цепь и корпус играть в зависимости от температуры и начинает пробивать искру на холодную. Бывают случаи, когда автомобиль вообще не хочет запускаться, так как в этот момент первичная цепь замкнута и искрообразования нет.

Также тепловые расширения происходят и в месте контакта свечей и конца высоковольтного провода. При расширении металла, контакт на столько расширен, что искра бьет в бок на массу двигателя, не попадая в камеру сгорания. Топливно-воздушная смесь не воспламенится и двигатель троит при утреннем запуске.

Проблемы с электронной системой управления

Одним из ярких примеров плавающей неисправности на холодную является автомобиль отечественного производства ВАЗ марки калина. Блок управления находится в консоли под шлангом печки, откуда постоянного капает охлаждающая жидкость. Вся проблема в хомуте, который зажимает шланг отопителя. Чтобы его поджать нужно разобрать всю панель. Это дорогостоящая операция и не всегда сразу найдешь в чем проблема. На данных автомобилях ЭБУ сразу же надо перемещать в другое место. Даже незначительное попадание тосола на схему блока управления выводит его из строя. Дорожки начинают замыкать, пропадают импульсы на катушку или форсунки. С разогревом проблема может уходить.

При дефектах или устаревании дорожек и микросхем электронного блока управления, мотор может троить на любом автомобиле на холодную. Также мелкие неприятности с контактами могут проявляться в моторном жгуте.

Проблема с расширением пластмассы существует и в датчиках системы управления. Особенно дело касается резистивных элементов. К такому узлу относится датчик абсолютного давления в ресивере, который выдает сигнал на длительность открытия бензиновых форсунок. Топливная смесь готовится в зависимости от показания разряжения во впускном коллекторе. При нарушении в механической части датчика, значения давления будут не корректны и смесь будет либо обогащенной, либо обеднённой. Воспламенения в цилиндре не будет и мотор будет троить. С разогревом работа датчика восстанавливается и двигатель работает ровно. Контакты в разъеме также имеют немаловажную роль.

Топливная система на холодную

Признаки воды в баке, топливном насосе, магистралях и форсунках особенно проявляются зимой на холодный мотор. Капли воды замерзают, двигатель троит или не заводится. Нужно проверить давление топлива на холодную. Значение варьируется от 3 — 4 АТМ в зависимости от типа мотора. Если регулятор давления топлива расположен в баке, то значение как правило 4 атм. При низком давлении движок будет троить на холодную. После растворении льда по мере разогрева давление в рампе становится нормой.

Как уже было сказано, чтобы не столкнуться с такой неисправностью, нужно делать профилактику влаги. На прилавках есть специальные осушители и вытеснители воды. К примеру фирмы, «Тритон». Можно взять любой, главное, чтобы в составе был концентрированный спирт. Он смешивается с водой и выходит через выпускную систему. Детонацию и влияние на механические части двигателя не оказывает.

Заключение

Можно сказать, что поиск причин почему троит двигатель является самой сложной неисправностью. В связи с тем, что троение проходит с разогревом и уловить этот момент очень сложно, но деваться некуда. Лучше всего найти специалиста, который занимается конкретной маркой автомобиля. Он имеет большой опыт именно с этими моторами и найдет причину скорее всего даже на горячую.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector