Вечный двигатель своим руками

Вечный двигатель из пластмассовой колбы, деревяшки и трубки

С древних времен гомо сапиенс пытается изобрести вечный двигатель – простой источник бесконечной энергии. Насчитывается более 1000 различных схем и предложений. И каждый инженер хотел бы собственными руками изобрести вечный двигатель. Однако пока это никому не удалось. Приблизился к этому Тесла, но все его идеи ушли вместе с ним. И вот одна из реализаций такого двигателя, описанная в статье Лихачёва «Как построить вечный двигатель своими руками», опубликованную в журнале «Юный техник». Лихачёв пытался объяснить работу двигателя нарушением второго начала термодинамики. Мне кажется, что он в этом вопросе ошибся, и никакого нарушения термодинамики здесь не происходит, а работает гравитационное поле. А само изобретение простое в изготовлении и не требует больших вложений.

Берём обычную пластиковую колбу от любого напитка и разрезаем её на две половинки: нижнюю и верхнюю. В нижней половинке устанавливаем деревянную перегородку, сделанную из лиственных пород (если делать из хвойных пород, работать будет много хуже). Волокна в перегородке обязательно должны идти в вертикальном направлении снизу вверх. В перегородке должно быть отверстие с затычкой. Также должна быть тонкая трубка, идущая с самого низа колбы через перегородку в верхнюю часть. Все места между трубкой и деревом, между деревом и колбой необходимо надёжно уплотнить, чтобы воздух не мог проходить даже сквозь самые маленькие щели. Открываем затычку и наливаем в нижнюю часть колбы столько лекго испаряемой жидкости, чтобы самый нижний срез трубки находился уже в жидкости, но при этом уровень жидкости не достигал дерева. То есть необходимо сохранить воздушную прослойку между деревом и жидкостью. Закрываем плотно отверстие затычкой, наливаем немного этой же жидкости на дерево сверху и плотно насаживаем верхнюю половину колбы на нижнюю. Ставим конструкцию в тёплое место и ждём. Через некоторое время (может пройти от нескольких минут до нескольких дней в зависимости от используемой жидкости и температуры окружающей среды) из трубки сверху начнёт капать жидкость.

Я объясняю работу этой конструкции следующим образом. Жидкость проходит через древесные капилляры сверху вниз и тогда воздушная прослойка под деревом оказывается со всех сторон окружена жидкостью. Под действием окружающего тепла жидкость начинает в это прослойку испаряться и сверху и снизу. Но одновременно с испарением начинается конденсация уже испарившихся паров обратно в жидкость. Через некоторое время наступает равновесие, когда количество испарившихся молекул равно количеству сконденсировавшихся. Если никакая посторонняя сила на молекулы пара не действует, тогда каждая молекула имеет одинаковую вероятность уйти обратно в жидкость как вниз, так и вверх. Но если действует посторонняя сила (гравитация), тогда на беспорядочное броуновское движение паровых молекул накладывается их медленный дрейф в сторону этой силы. И каждая молекула приобретает большую вероятность сконденсироваться вниз, чем вверх. Если, скажем, из верхнего и нижнего слоёв жидкости поступило в пар по 100 молекул, то назад на нижний уровень уйдёт 101 молекула, а на верхний уровень уйдёт 99. Иными словами, начинается медленный переток жидкости через паро-воздушную прослойку вниз под действием силы тяжести. Уровень жидкости под деревом поднимается, давление воздуха растёт, он выталкивает жидкость в трубку и та через трубку поступает в верхний отсек. А потом снова просачивается через капилляры, испаряется, проходит через воздушную прослойку, конденсируется и т.д. Так происходит круговорот жидкости в установке. Если установить под падающими из трубки каплями колёсико, оно начнёт вращаться.

Здесь происходит одновременно два процесса: перенос вещества гравитацией сверху вниз и перенос тепла теплопроводностью снизу вверх. Преобладание конденсации над испарением на нижнем уровнем паро-воздушной прослойки увеличивает температуру в этом месте. А преобладание испарения над конденсацией на верхнем её уровне уменьшает температуру. Возникает разность температур и тепловой поток снизу вверх, который испаряет новые порции жидкости сверху. Если вкрутить в нижнюю поверхность дерева многочисленные металлические болты так, чтобы их головки находились в жидкости, тогда тепло будет передаваться не через паро-воздушную смесь низкой теплопроводности, а через металл высокой теплопроводности. Это интенсифицирует передачу тепла и весь процесс испарения-конденсации.

Ещё большего улучшения работы установки можно достичь, если полностью удалить воздух из прослойки под деревом, оставив здесь один лишь пар (то есть сделав прослойку чисто паровой). Дело в том, что воздух будет увлекаться паровым потоком и накапливаться на нижнем уровне жидкости. Увеличение его парциального давления в этом месте означает уменьшение парциального давления пара, и тогда температура конденсации падает. Значит, снижается температурный напор через паро-воздушную прослойку и установка работает хуже. Для удаления воздуха надо сделать специальную трубку из воздушной прослойки через стенку колбы наружу и ещё до начала работы слегка нагреть нижнюю часть колбы. Тогда жидкость будет испаряться и пар станет через трубку выходить наружу, увлекая с собой воздух. Через некоторое время воздуха в прослойке не останется.

Я в качестве жидкости использовал вначале фреон. И он работал очень даже неплохо, капли начинали капать из трубки в верхнем отсеке уже через полчаса после окончания сборки. Но у фреона оказался необычный побочный эффект. Пластмасса колбы при контакте с ним стала помаленьку съёживаться и за ночь колба ужалась чуть ли не вдвое. В такой колбе уже ничего не работало, пришлось её выбрасывать и делать всё заново. Поэтому потом я перешёл на обычный бензин. Он работал намного хуже фреона, но пластмасса от него не коробилась. Установка с бензином начинала работать в 3-4 часа дня, когда температура летнего дня поднималась до 40 градусов, и работала до тех пор, пока держалась такая температура. А потом останавливалась и начинала работать снова лишь на следующий день. Такая особенность может привести к ошибочному мнению, будто здесь преобразуется тепло окружающей среды, и как раз такой вывод сделали Лихачёв с Вейником. На самом деле окружающее тепло служит всего лишь своеобразным аккумулятором для запуска в работу (мы в машине тоже для запуска мотора используем аккумулятор). Чем больше будет окружающая температура, тем больше испарится жидкости в самом начале работы и тем эффективнее установка будет действовать. А при низкой температуре самого начального испарения не происходит и установка не работает.

Читать еще: 451 двигатель и 417 в чем отличие

Конечно, мощность такой установки настолько мала, что никакого практического применения от неё ждать не стоит. Она может послужить лишь наглядным доказательством того факта, что вечный двигатель построить можно. Но надо сразу сказать, что это будет не вечный двигатель 1го рода, производящий полезную работу в самом настоящем смысле из пустоты, а вечный двигатель 2го рода, извлекающий энергию из окружающей среды. В данном случае такой окружающей средой будет гравитационное поле планеты.

Магнитно-гравитационный вечный двигатель

Работу этого вечного двигателя обеспечивает перемещения грузов и вспомогательных магнитов попеременно вокруг основного магнита. За счет взаимодействия магнитов грузы в зоне одного полюса приближаются к оси вращения мотора, а в зоне другого полюса грузы отталкиваются от центра вращения. В результате центр масс всей конструкции смещается вправо, что позволяет вращаться двигателю практически вечно, пока будет существовать тяготение Земли и магнитное поле у магнитов.

Принцип его работы состоит в том, что с использованием магнитных сил между 2 постоянными магнитами, а также с помощью силы гравитации удается создать устойчивое вращение магнито ротора вокруг кольцевого статорного магнита.
Вращение ротора 1 обусловлено тем, что момент вращения дискового ротора 1 от суммарной сила гравитации и сила магнитного отталкивания магнитов на разгонном левом участке траектории ротора -обода 1 больше чем тормозящий момент при подъеме груза . Потому что разные радиусы вращения груза 5 из-за силы магнитного отталкивания магнитов 1 и 3 на левом полуобороте обода 1 (шток 4 выдвигается). А на возвратном полуцикле-полуобороте обода 1- правом, магниты 2, 3 стремятся притянутся и поэтому радиус и момент вращения груза на этом интервале становится меньше.

Замена масляного насоса двигателя своими руками Инструкция + Видео

Масляный насос — главная часть системы двигателя, воздействующий на циркуляцию смазки по всем механизмам. Именно он создает нужное давление, работая от коленвала. Со временем устройство изнашивается, что вынуждает владельца заменить его. Узнайте, как это сделать своими руками.

В каких случаях нужна замена

Насос может выходить из строя частично либо полностью. Причины его повреждения:

Разгерметизация. Неминуемо приводит к утечкам масла прямо из корпуса насоса. Заметить эту неисправность трудно, так как узел расположен на БЦ. Однако со временем появляются течи под машиной, увеличивается расход смазочного материала, ДВС быстро перегревается. «Виновницей» разгерметизации становится прокладка масляного насоса — некачественные изделия служат мало, быстро теряют изначальные свойства и пропускают.
Поломка маслоприемника. Данный элемент перестает работать из-за засорения. Если в смазке много примесей и лишних фракций, то они со временем застопорят работу устройства. Еще одна причина — старый, грязный картер. Допустим, туда заливается свежее масло, но со стенок резервуара периодически падают отложения — они смешиваются с автолом и попадают в маслоприемник. Повреждение маслоприемника удается определить по опустившемуся давлению масла в системе и загоранию чека на приборном щитке.
Износ шестеренок и других внутренних элементов. Со временем детали устаревают, что приводит к увеличению зазора между корпусом и шестернями. В итоге образуется люфт, насос начинает плохо работать, падает давление. Для примера: на новом изделии допустимый зазор составляет до 0,2 мм, а на старом — до 0,5 мм и более.

Также есть косвенные причины:

повреждение деталей, контролирующих давление в системе;
низкий уровень масла в картере;
отказ предохранительного клапана;
заправка в двигатель некачественного автола с большим количеством примесей;
грязный фильтр.

Диагностика неисправности

Проверка маслонасоса — это несколько грамотных действий:

подключить к системе смазки манометр;
наблюдать за шкалой во время вращения коленвала;
снять показатели давления.

Если они в норме, а также нет жалоб на повышение расхода автола — насос в порядке. Напротив, если давление скачет, то понижается или повышается, масляный насос двигателя надо чинить или заменять.

Ниже подробно о диагностике с помощью манометра:

Поднимите капот машины.
Соберите манометр по инструкции — соедините шкалу со шлангами.
Найдите в подкапотном пространстве аварийный датчик масляного давления системы и открутите его.
На место датчика вкрутите манометр.
Запустите мотор автомобиля.
Внимательно наблюдайте за шкалой манометра.

на шкале показывается нормальное значение 2,4 кГс/см2
Поднимите обороты двигателя, выжав педаль акселератора. Следите за шкалой — уровень давления обязан подскочить до 4,5 кГс/см2. Это и есть величина, когда срабатывает клапан.
Дождитесь, когда двигатель основательно прогреется (до 90 градусов Цельсия). Некоторые современные моторы имеют более высокий порог прогрева — свыше 100°C.
Заново проверьте давление. При неисправностях маслонасоса оно упадет. Аварийным является давление ниже 0,35-0,45 кГс/см2. В этом случае на приборке загорается соответствующий индикатор.

Дальнейшая инструкция касается машин, оснащенных трамблером. Проверяется шестерня привода маслонасоса, которая находится под трамблером.

Эту самую шестерню надо внимательно осмотреть на наличие сколов, задиров. Если они имеются, то возможно появились из-за мусора, попавшего в систему. В случае поврежденных шлицов, это укажет на регулярное подклинивание маслонасоса.

поврежденные шлицы на валу шестерни

Далее надо проверить работу привода, воздействуя на него сверху длинной отверткой. Пошевелите шток, наблюдая за люфтом. Большой зазор можно определить и на глаз, шток будет свободно болтаться — это и будет неопровержимым доказательством того, что замена масляного насоса необходима.

оптимальным считается люфт, который образуется между штоком и корпусом, не более 0,1 мм

Ремонт

Маслонасос в некоторых случаях удается отремонтировать. Например, если засорился маслоприемник. Надо слить отработку (масло), после чего снять устройство и разобрать. Затем, используя керосин или другое альтернативное средство, тщательно очистить детали. Обязательно проверить поддон, при необходимости — очистить также его.

Ниже инструкция, как грамотно разобрать маслонасос:

демонтировать устройство;
промыть его полностью в керосине или бензине;
закрепить в тисках;
отвернуть крепежи нижней части — это касается 2-секционных насосов;
вытащить болты, снять корпус вместе с уплотнительной манжетой;
снять шестерню и ось, используя специальный съемник и деревянный молоток (последним надо лишь слегка постукивать, облегчая процесс демонтажа);
вытащить редукционный клапан масляного насоса;
спрессовать муфту и сборный вал с остальными двумя шестернями, а также промежуточной крышкой;
теперь разобрать верхнюю часть насоса — освободить ее от прокладки, шестерни и оси;
выпрессовать остальные шестерни, шпонки.

Читать еще: Что такое открытая и закрытая система охлаждения двигателя

Люфт, вызванный износом деталей, также устраняется некоторыми мастерами. Однако это крайне трудоемкая и сложная работа. Надо разобрать маслонасос и заменить шестерни, грамотно подогнав их. Куда легче будет установить новую деталь, тем более что, цена масляного насоса составляет около 1-1,5 тыс. рублей.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Вот какие инструменты и оборудование понадобятся:

емкости для слива отработанного автола и антифриза;
набор гаечных ключей и головок;
домкрат, лебедка;
карданчик, трещотка, удлинитель;
компрессор или баллончик со сжатым воздухом;
деревянный молоток;
мелкая абразивная бумага;
специальная притирочная паста и смазка для болтов;
свежее масло, тосол;
новый маслонасос, фильтр, прокладки.

Видео — Снятие и установка масляного насоса Ваз. Замена маслонасоса классика. МАСЛЯНЫЙ НАСОС.

В этом видео показано, как установить маслонасос в блок цилиндров. Правда, БЦ демонтирован, и работы проводятся не на машине. Но так лучше видно, как устанавливать устройство.

Процесс замены

Ниже представлена пошаговая инструкция, как и что делать.

Загоните автомобиль на яму/эстакаду.
Обесточьте АКБ. Лучше вообще целиком демонтировать аккумулятор.
Слейте моторное масло и антифриз в специально подготовленные емкости.
Открутите маслофильтр.
Снимите приводные ремни навесного оборудования ДВС.
Демонтируйте подушки силового агрегата вместе с кронштейном.
Приподнимите двигатель, используя домкрат или лебедку. Механический подъемник надо поставить под колокол сцепления.
Открутите и вытащите поддон. Обычно он держится на 19 болтах, которые легко выкрутить головкой или трубчатым ключом. Можно также использовать вот такое приспособление.
Отсоедините шкив коленвала и натяжной ролик механизма ГРМ.
Снимите ремень газораспределения.
Скрутите зубчатый шкив с обратной стороны коленвала.
Разберите блок цилиндров.
Снимите маслонасос и помпу.
Извлеките также втулку (привод масляного насоса) из блока цилиндров.

Перед тем, как установить новое устройство, рекомендуется проверить все его элементы. Возможно, что они с дефектом. Чтобы заново не пришлось разбирать автомобиль, лучше осмотреть внутренние детали заранее.

Обязательно исследуйте шестерни. Для этого извлеките их.
Промойте и продуйте воздухом из компрессора (баллончика) элементы насоса, каналы.
Обработайте мелкой шкуркой посадочную зону и крышку корпуса маслонасоса, чтобы устранились борозды и задиры, а деталь плотно села на место.
Протрите редукционный клапан небольшим количеством притирочной пасты.
Соберите насос.

Также крайне рекомендуется измерить промежутки между шестеренками и корпусом.

Теперь подробнее про установку.

Поставьте на место новую втулку привода, используя головку на 10 с удлинителем. Размер штока шестерни должен совпадать с масляным каналом в блоке цилиндров.
Тщательно обработайте абразивной бумагой посадочное место на БЦ.
Поставьте манжету.

новаяпрокладка
Установите на место маслонасос.
Подготовьте поддон. Тщательно промойте его от грязи, отработки и скопившихся твердых частиц. Если на внутренней поверхности есть неровности, то подрихтуйте их молотком (используйте деревянный инструмент или брусок).
Поставьте новую прокладку, закрутите поддон на картер.
Отпустите домкрат, чтобы силовой агрегат сел на опоры.
Закрепите подушки, нанеся перед этим на фиксаторы смазку.
Вкрутите новый фильтр.

Остается проверить, как работает двигатель. Запустите его и дайте время прогреться. Исследуйте давление масла — если все было сделано правильно, то оно будет примерно в два раза больше, чем до замены.

Поддержание давления смазки крайне необходимо для беспроблемной работы автомобильного двигателя. При наличии удобного гаража со всем необходимым оборудованием и инструментами, процедура замены маслонасоса пройдет быстро и легко.

Мини реактивный двигатель своими руками — Самоделкин

Гравитационный вечный двигатель

Вся наша Вселенная равномерно заполнена звездными скоплениями, именуемыми галактиками. Они находятся при этом во взаимном силовом равновесии, которое стремится к покою. Если понизить плотность какого-нибудь участка звездного пространства, уменьшив количество вещества, которое в ней содержится, то вся Вселенная обязательно придет в движение, стараясь выровнять среднюю плотность до уровня остальной. В разреженную полость устремятся массы, выравнивая плотность системы.

При увеличении количества вещества будет иметь место разлет масс из рассматриваемой области. Но когда-нибудь общая плотность все равно будет одинакова

И не суть важно, понизится плотность данной области или повысится, важно, что тела придут в движение, сравняв среднюю плотность до уровня плотности остальной Вселенной

Если же на микродолю замедлится динамика разлета наблюдаемой части Вселенной, а энергию от этого процесса использовать, мы и получим нужный эффект бесплатного вечного источника энергии. А двигатель, запитанный от него, станет вечным, так как нельзя будет зафиксировать потребления самой энергии, пользуясь физическими концепциями. Внутрисистемный наблюдатель не сможет уловить логическую связь между разлетами части Вселенной и потреблением энергии конкретным двигателем.

Очевидней будет картина для наблюдателя извне: наличие источника энергии, измененная динамикой область и само потребление энергии конкретным устройством. Но это все иллюзорно и нематериально. Попробуем построить вечный двигатель своими руками.

Гидравлические вечные двигатели

Важнейшим открытием человечества стало колесо. За прошедшие тысячелетия оно видоизменялось от сухопутного до водного. Самые значимые машины прошлого времени — насосы, пилы, мельницы — в сопряжении с мускульной силой животных и человека были основным источником движущейся силы колеса.

Водяное колесо, отличаясь своей простотой, имеет и отрицательные стороны: недостаточное количество воды в разное время года. Поэтому возникли идеи работы водяного колеса в замкнутом цикле. Это сделало бы его независимым при широком временном использовании. Такая задумка имела одну существенную проблему при доставке воды в обратном направлении к лотку, который питает лопатки насоса, поэтому гидравлическим вечным двигателем занимались многие ученые того времени: Архимед, Галилей, Герона Александрийский, Ньютон и др. В средние века появились и конкретные машины, претендующие на название вечных двигателей. Создавалось много оригинальных трудов. Рассмотрим один из них.

Необычный и сложный по тем временам гидравлический вечный двигатель своими руками соорудил поляк Станислав Саульский.

Главные части этого механизма – это колесо и водяной насос. При плавном опускании груза ушат поднимается вверх. При этом должен подниматься и насосный клапан: вода поступает в сосуд. Затем вода, попадая в круглый резервуар, открывает в нем заслонку и выливается в ушат через кран. При этом под тяжестью воды ушат опускается, и в определенный момент с помощью прикрепленной с одной стороны к нему веревки он, наклоняясь, опорожняется. Поднимаясь наверх, пустой ушат снова опускается, и весь процесс заново повторяется. При этом само колесо совершает лишь колебательные движения.

Читать еще: Двигатели хонда для мотоблоков характеристики

Все существующие ныне механизмы, машины, устройства и т.п. делятся на вечные двигатели первого и второго рода. Двигатели первого рода – машины, работающие без извлечения энергии из окружающей среды. Их невозможно построить, так как сам принцип их функционирования – нарушение первого начала термодинамики.

Двигатели второго рода – машины, уменьшающие тепловую энергию резервуара и полностью превращающие ее в работу без изменений в окружающей среде. Их применение нарушило бы второе начало термодинамики.

Хотя за прошедшие века были изобретены тысячи всевозможных вариантов рассматриваемого прибора, остается вопрос о том, как сделать вечный двигатель. И все же надо понимать, что такой механизм должен полностью находится в изоляции от внешней энергии. И еще. Всякая вечная работа любой конструкции осуществляется при направлении этой работы в одну сторону.

Это позволяет избежать затрат на возвращение в исходное положение. И последнее. Ничего вечного на этом свете не бывает. И все эти так называемые вечные двигатели, работающие и на энергии земного притяжения, и на энергиях воды и воздуха, и на энергии постоянных магнитов, не будут функционировать постоянно. Всему приходит конец.

Что это такое

Любой прибор, который работает за счёт какой-либо энергии, перестанет работать, если его отключить от источника этой самой энергии. Вечный двигатель решает эту проблему: включив его однажды можно не беспокоиться, что в нём сядет батарейка или закончится бензин, и он выключится. Идея создания такого устройства довольно долго будоражила умы людей, и попыток создания вечного двигателя было очень много.

Поскольку такая система должна работать вечно (или хотя бы очень долго), то к ней предъявляются особые требования:

Постоянная работа. Это логично, ведь если двигатель остановится, то не такой уж он и вечный.
Как можно более долговечные детали. Если наш двигатель должен работать вечно, то его отдельные детали должны быть максимально износостойкие.

Гравитационный двигатель

Ни для кого не секрет, что в нашей вселенной действуют гравитационные силы. Сейчас они находятся в покое, так как уравновешены друг другом. Но если нарушить равновесие, все эти силы придут в движение. Подобный принцип теоретически можно использовать в гравитационном вечном двигателе. Правда, осуществить это пока никому не удалось.

Магнитно-гравитационный двигатель

Здесь все немного проще, чем в предыдущем варианте. Для создания такого устройства нужны постоянные магниты и грузы определённых параметров. Работает это так: в центре вращающегося колеса находится основной магнит, а вокруг него (на краях колеса) расположены вспомогательные магниты и грузы. Магниты взаимодействуют друг с другом, а грузы находятся в движении и перемещаются то ближе к центру вращения, то дальше. Таким образом центр массы смещается, и колесо вращается.

Самый простой вариант

Для его создания понадобятся простые материалы:

Бутылка из пластика.
Тонкие трубки.
Куски дерева (доски).

Бутылку нужно разрезать на две части по горизонтали. В нижнюю часть вставить деревянную перегородку, в которой заранее проделать отверстие и придумать затычку для него. После берётся тонкая трубка и устанавливается таким образом, чтобы она проходила снизу вверх через перегородку. Любые зазоры в составных частях нужно уплотнить, предотвратив поступление воздуха в нижнюю часть бутылки.

Через отверстие в дереве нужно налить в нижнюю часть легкоиспаряющейся жидкости (бензин, фреон). При этом уровень жидкости не должен доставать не до дерева, а до среза трубки. Потом затычка закрывается, а сверху наливается немного той же жидкости. Теперь следует закрыть эту конструкцию верхней частью бутылки и поставить в тёплое место. Через время из верхней части трубки начнёт капать жидкость.

Водяной вариант вечного двигателя

Это довольно простая конструкция, которую можно построить даже в домашних условиях. Понадобится пара колб, клапаны для них, одна большая ёмкость с водой и несколько трубок. Ориентируясь по картинке, можно собрать такое устройство — оно будет перекачивать воду.

Эта тема очень интересна и увлекательна. Учёные всего света ломали голову над этим мифическим устройством. Было много шарлатанов, которые выдавали свои хитроумные машины за вечноработающие двигатели. На сегодняшний день никто не смог создать такое устройство. Многие учёные отрицают возможность существования такой машины, так как она нарушает фундаментальные законы физики.

EXECUTIVITY / конструктор MG «вечный двигатель»

Артикул: Арт: 6220489

Товар не доставляется в ваш регион

0 && priceSummary()^priceWithCouponAndDiscount Мин. сумма для заказа данного товара ?

Все размеры

Добавлено в Лист ожидания

Электронная книга будет доступна для скачивания в Личном кабинете сразу после покупки

Бесплатная доставка
Примерка
21 день на возврат
Бесплатный подъем на этаж

Состав

Описание

Executivity — это конструктор, из которого собирается модель, похожая на «вечный двигатель». Модель в собранном виде похожа на аттракцион, по которому скатываются шарики, а затем на лифте поднимаются вверх. Модель работает от 2х батареек АА ( в комплект не входят). Процесс сборки трудоемкий и занимает достаточно много времени. Состоит из большого количества деталей. Сборка потребует концентрации внимания, усердия, терпения и умственных усилий. Хороший подарок для детей старше 7 лет и для взрослых , которые с детства мечтали о подобном. При сборке, особенно внимание следует уделить настройке и выравниванию тросов, по которым катаются шарики. Чтобы конструкция работала, и шарики не слетали — нужно не только собрать ее, но и настроить, в соответствии с законами физики. В результате, когда модель заработает, восторг гарантирован! Вы будете наблюдать за ней, не отрывая взгляд! Наберитесь терпения и соберите «вечный двигатель» своими руками!

Питание

Дополнительная информация

Технические особенности

Типоразмер элемента питания	AA
Тип элемента питания	батарейка
Возрастные ограничения	7+
Вид конструктора	развивающий
Возрастная группа	для детей
Вес товара с упаковкой (г)	650 г
Вес с упаковкой (кг)	0.65 кг
Количество батареек для работы	2 шт.
Ширина упаковки	28 см
Высота упаковки	24 см
Глубина упаковки	7 см
Количество элементов	173 элемента
Страна производства	Китай
Комплектация	конструктор
Материал изделия	пластик

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от продавца