Вибрация двигателя на холостых оборотах дэу нексия

[Без флуда] Сильная вибрация авто на холостом ходу

Вибрация на Нексии n 150


Замена двигателя на восьмицилиндровый. Новый работает месяц-два, потом ломается.

Добрый день, В процессе эксплуатации автомобиля DAEWOO NEXIA DOHC (л.с.) был выявлен следующий недостаток –…

Но условия работы у них разные. Замена двигателя на восьмицилиндровый. Практика показывает, что данный эффект возникает через два, два с половиной года.

Знатоки, … Саня Ну ты и знаток. Рекомендации по продлению срока службы глушителя: У меня Нексия 8-ми кл.

На 8 кл маторе до не гнёт а после как пить дай. Вот и у него нечего думать загнуло клапана поэтому всё по меткам и троит.

Вибрация на Нексии n 150

Порвался ремень грм, поменял все по меткам, не заводится даже с толкача! Мастер говорит гидрики… Илья Всем здрасте! У меня Нексия 8-ми кл. После ремонта стартера вообще перестала заводиться.

Daewoo Nexia 2010, 109 л. с. — наблюдение

Подскажите пожалуйста замучился уже искать причину поломки,Нексия г 8клп,пробег ты,при прогретом движке или стоя в пробке обороты… Рифат Доброго времени суток, удалось вам решить проблему или нет? У меня похожие симптомы на ксюхе, холодная вроде норм работает, прогреется начинает троить,… Александр Проверь работу форсунок… Илья Сними на прогретом движке любую свечу , еси все ОК то это католик… Вячеслав 1й входной воздушный лямбда датчик.

Его можно просто отключить, но будет гореть чек Авто нексия 16 кл… Серик Нужно вовремя ещё вв провода менять и свечи. А если и масло ещё жрёт то очень часто свечи контролировать.

В двух словах не весь ток выработанный модулем… почему плавают обороты и глохнет на дэу нексия… в новом кузове нексия какие лучше поставить противотуманки? Поменял уже 4 штуки.

Новый работает месяц-два, потом ломается. Работа на холостых оборотах плохо перегрев. Короткие поездки плохо быстро сгниет последний резонатор. Уличное хранение автомобиля плохо последний резонатор сгниет еще быстрее. Подводя итог можно сказать, что Московская эксплуатация автомобиля хуже нет.

Поясню про последний резонатор. Он гниет от конденсата образующегося внутри из-за всасывания воздуха во время его остывания короткие поездки!

Теперь о низкочастотной вибрации. Глушитель в виде прогоревшего первого резонатора и полусгнившего, засоренного последнего образуют хороший низкочастотный резонатор извините за каламбур.

Полезные ссылки:

В этой системе образуется стоячая волна вспомним физику , которая и виновата во всех наших бедах. Легкое прикосновение к педали газа выводит систему из данного состояния и низкочастотные шумы уменьшаются.

Каковы практические подтверждения моим мудреным умозаключениям. Вибрация сильно уменьшается после незначительного вывешивания двигателя на тельфере. Двигатель не поднимал не на миллиметр, а лишь разгружал подушки. Хотя согласен эксперимент не чистый.

Отсоединил глушитель от корпуса снял все резинки кроме подушек двигателя. Вибрация уменьшилась субъективно в два раза. Уменьшение выходного сечения выхлопной трубы путем временного затыкания ее инородным телом типа ботинок. Фиксация глушителя в средней его части, путем обхвата трубы руками здоровенного мужика в перчатках. Вибрация уменьшается субъективно в два раза.

Повторение данных экспериментов без специального оборудования может привести к членовредительсту хозяина автомобиля. В низкочастотном шуме виновата система выхлопа. Вина распределяется в различной степени, как на резинки так и на сам глушитель.

Сильная вибрация авто на холостом ходу

Рекомендации по продлению срока службы глушителя: По возможности уменьшить количество коротких поездок. Не гоняйте долго машину на холостых оборотах, особенно летом. По возможности храните машину в гараже в зимний период.

Всегда тормозите двигателем, как минимум до второй передачи. Все эти рекомендации позволяют уменьшить степень прогарания первого резонатора и обеспечить выброс твердых частиц сгорания из глушителя, путем увеличения скорости потока газа.

Вибрация двигателя на холостых оборотах дэу нексия

И с чего это вдруг клапанам вздумалось заменяться, и что с ними случилось? Небось за свои же деньги менять?

Нинаю как кто, я еще подзалью Лаврушки. Так, для профилактики. А то расход на хх ближе к 0.8л/ч моргает. Прокатился на повышенных оборотах километра 3 — расход стал ближе к 0.7л/ч моргать. Всего на 20 тык пробега лил 2 раза.

Ну вот, еще один. Лей присадки, чисти клапана.

А может все-таки кто-нибудь попробует залить р-р нафталина в бак? 50г на 20л и погонять по трассе. А потом проверит свечки и расскажет как двиг работает.
http://im.lipetsk.ru/a_check_%20engine.htm

Я пока не созрел до нафталина, лью раз в 8тык Лавр-2109 и двиг работает четко. Ну и не езжу на 1000 оборотах, а от 2000 до 4000 обычно.

Еще собрался прошиться, думаю на этой неделе, если ничего не изменится, и заодним поставить горячий термостат (чтобы поменьше копоти в камерах сгорания было) и программно поднять температуру включения вентилятора охлаждения, чтоб не молотил постоянно с новым термосом.

93 градуса — это порог включения вентилятора охлаждения на 1 скорость, а 87 — отключение, хотя в мануале написано, что должно при 90 отключаться, у меня по БК на 87 получается. Поэтому и держится температура на этом уровне. А когда просто едешь — всего 82 — это момент начала открытия термостата.

Посмотри какой у тебя термостат — пластмассовый или люминевый? Он находится спереди двигателя слева сверху, к нему идет толстый шланг от радиатора. Если люминий — тогда покупается сам клапан, стОит рублей 500 вроде, а если пластик — тогда лучше докупить люминевый корпус, это еще 1000р. Покупали через Exist, но потом оказалось, что эти клапана есть в том же магазине, где заказывали, и даже малость дешевле. На Лачете меняли минут 20? дольше искали подходящий инструмент.

Н-да, а ведь детонация всё-таки осталась)))
Может попробовать свечи совсем поменять на новые? Какие посоветуете кроме NGK?
Пока не поменял, что посоветуете залить в бак для хоть какой-то промывки клапанов?

Кстати, свечи мои перед чисткой выглядели примерно так:
Под замену их?

ПОМОГИТЕ.
На разных темах ссылаются на некоего МЕХАНИКА, проживающего в городе Москве.
Как я понимаю (судя по отзывам) указанная личность просто Гуру по ремонту и диагностике неисправностей в наших машинках

Нда, а свечки то, как мне кажется в довольно плохом состоянии — все черные. Если ты уж так уверен в бензине, то как мне кажется пора искать причину в движке, недаром у тебя ЧЕК загорелся! Раньше у тебя свечки такие же черные были, всегда?

Н-да, а ведь детонация всё-таки осталась)))
Может попробовать свечи совсем поменять на новые? Какие посоветуете кроме NGK?
Пока не поменял, что посоветуете залить в бак для хоть какой-то промывки клапанов?

Кстати, свечи мои перед чисткой выглядели примерно так:
Под замену их?

Типичный случай езды на короткие расстояния и на малых оборотах. Устал уже сцылку давать :
http://im.lipetsk.ru/a_check_%20engine.htm

Третья картинка сверху — твои свечки?

Ну и дуй в сельмаг за нафталином , делай как там написано !

Типичный случай езды на короткие расстояния и на малых оборотах. Устал уже сцылку давать :

Третья картинка сверху — твои свечки?

Ну и дуй в сельмаг за нафталином , делай как там написано !

Свечи это не мои, я просто с этой страницы картинку взял для примера (статью эту уже читал). Мои свечи просто очень похожи на эти.
Кстати, а где этот нафталин может продаваться? В каких магазинах спрашивать?

Читать еще:  Горит масло в двигателе ваз 2107 причины

Нафталин — это бабушкино средство от моли. Ищи там, где тогруют разной отравой для комаров, тараканов, мух и моли. Можно магазине школьной химии спросить.

Н-да уж, а с нафталином этим какая-то засада, нигде в городе не нашёл((( А ведь реально хочется попробовать.

Заметил, кстати, вот ещё что. После длительного прожигания цилиндров машина первые 3-4 дня едет изумительно (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук). А потом потихоньку опять начинает детонировать. Теперь стараюсь даже по городу на одну передачу ниже ездить))) Чек уже давно не загорается, заправку сменил.
Но всё же хочется чтоб всё было вери гуд)

Вот и меня коснулась общая беда.

Карта больной:
Имя -Чернушка.
Фамилия -Хеч 1.2 16v.
Год рождения — 2008, осень.
Пробег — 2100
Хронология болезни:
—————————-2009—————————————————————
Из салона авто забрал в феврале. Там авто заправляли 92 бензом. После салона заправил бенз. 95 на МТК.
Зиму 2009 новый авто простоял на месте. Раз в неделю заводил двигатель чтоб не застоялся.
Заметил что временами двигатель потряхивает. Тогда не придал этому значения.
Мало ли что, зима все-таки.
Так прошла зима.
Весной стали понемногу выезжать придерживаясь рекомендаций по обкатке. На холостых временами потряхивало.
Летом заправки МТК и ВР, бенз 95. Ушла с «середины» на «мин» охлаждающая жидкость- долил
дистиллят.

Осенью
потряхиваний почти нет. Заправки МТК, в основном Лукойл бенз. 95экто.
Заметил на стоянке: -при включенном двигателе, иногда возникает циклический звук из под заднего моста. Звук как будто коготками по листу металла. Шкряб, шкряб, шкряб-тишина, через некоторое время опять шкряб, шкряб, шкряб-тишина. На бензонасос думать не хочется — наверно барабашка там живет . Однако напрягает.
Конец осени 2009, после заправки на МТК трясет и плохо едет.
Ноябрь 2009, заправка Лукойл, экто95 — все нормально. В связи с сильными морозами, после изучения темы на форуме, рассчитал примерную концентрацию и слил 0,8л разбавленной летом охлажд. жидкости и долил 0.8л фирменного концентрата GM того же цвета.
—————————-2010—————————————————————
20 января заправка на Лукойл экто95 — все нормально.
4 февраля заправка на Лукойл №405(около ИКЕЯ Химки из области) экто95. После 9 февраля стало сильно трясти, в мороз с трудом заводится. До этого, 8 февраля, час ехал в пробке(со скоростью 3км/ч в режиме ускорение-торможение), пару раз пришлось ускорятся на 1ой передаче до 40. В марте двигатель стал боле шумным и появились новые сверчки (наверное сказались морозы). Один раз, утром завелся со страшным расколбасом и. заглох. Со второго раза завелся с подгазовкой и через 2 минуты заработал как обычно, (авто стоял немного задрав нос) было сыро и -15*.
Раз в неделю проверяю уровень всех жидкостей в моторном отсеке — все в норме.
25 марта вибрации стали чрезмерными для исправного двигателя. В начале движения запаздывает реакция газа(после 20 мин. — нормально), вибрации усиливаются при движении в пробке. На первой передаче иногда едет рывками.
В апреле заметил на двигателе жирный налет пыли в виде пятен. Пятна на корпусе около масляного фильтра и выше него, около крышки с надписью S-TEC II (там где резиновая пробочка). Есть фото.
2 апреля сильно трясло, особенно на холостом ходу.
5 апреля двигатель завелся с первого раза и стал работать очень не устойчиво. Бензина (по прибору)
оставалось 7-10литров. Пришлось выключить и через 10 секунд снова включить. И снова едва не заглох.
Пришлось 10 сек. газовать. Дрожит но работает устойчиво.
Вечером заправка на Родчельской(основная заправка)
95экто полный бак + Liqui moli «Fuel protect». После выезда с колонки ни тряски ни вообще звука работающего двигателя, просто идеально.
Радовался я минут 7. В плотном потоке дорогу перебежала тетка, пришлось
разгонятся с 6 км/ч на 2ой передаче в горку. После этого опять стало слегка потряхивать, но двигатель всеж работал мягче чем до заправки. Сверчков нет.
9 апреля заметил характерный звук выхлопа: «ПФ-ПФ-ПФ-ПФ-ПФ». ( . Масло двигателя темное но
прозрачное.
При включении двигателя лампа «выкинь двигатель» гаснет через секунду после «масленки» и «батареи». Это нормально? Пробег на середину апреля — 2100. Все это время поездки на работу (4 км туда и 4 обратно), и 2 раза в месяц поездки на дачу(45 км туда и столько же обратно). Трясет.
Если на стоящем автомобиле увеличить обороты до 2500 то трясет мелкой дрожью.(((

Знающие люди, отзовитесь, помогите пожалуйста грамотным советом.
Как вылечить? Промывка топливной системы, замена свечей, замена датчика кислорода, замена бензонасоса?

Авто не на гарантии.

Ну да то же самое, что и у всех — за 4км двигатель не нагревается до такой степени, чтобы начать самоочищаться. Посмотри свечки — наверняка все в саже, меняй их и ездий с присадками, очищающими впускные и выпускные клапана и камеру сгорания. Ссылки все есть.

OFF
Я может чего не понимаю, но ИМХО пробки на дорогах создают именно ездильщики от дома до работы по 2..3 км в одну сторону (знаю я лично таких). Не, ну понятно, если надо ребенка отвезти в садик-школу, самому быстро долететь до работы, вечером в обратной последовательности + магазин, а когда на работу-с работы 2 км на машине — НЕ ПОНИМАЮ! А потом с двигателем мучаются, расход под 15 литров на сотню.

ЗЫ: а я вообще до работы пешком хожу — 3км200м, время полета 40..45 минут не спеша, нафик машину насиловать ради таких расстояний? Зато когда надо беру машинку и гоняю столько, сколько надо и куда надо, и пробег получается не менее 10км за раз, и двиг прогревается как надо.

Ну да то же самое, что и у всех — за 4км двигатель не нагревается до такой степени, чтобы начать самоочищаться. Посмотри свечки — наверняка все в саже, меняй их и ездий с присадками, очищающими впускные и выпускные клапана и камеру сгорания. Ссылки все есть.

OFF
Я может чего не понимаю, но ИМХО пробки на дорогах создают именно ездильщики от дома до работы по 2..3 км в одну сторону (знаю я лично таких). Не, ну понятно, если надо ребенка отвезти в садик-школу, самому быстро долететь до работы, вечером в обратной последовательности + магазин, а когда на работу-с работы 2 км на машине — НЕ ПОНИМАЮ! А потом с двигателем мучаются, расход под 15 литров на сотню.

ЗЫ: а я вообще до работы пешком хожу — 3км200м, время полета 40..45 минут не спеша, нафик машину насиловать ради таких расстояний? Зато когда надо беру машинку и гоняю столько, сколько надо и куда надо, и пробег получается не менее 10км за раз, и двиг прогревается как надо.

Ничего не будет, только клапана и камеры сгорания загадятся и все, чистить надо будет.

Еще, кстати, на форуме автоэлектриков http://forum.adact.ru прочитал, что лечат клапанную болезнь путем уменьшения ширины пояска в головке, который прихлопывает клапан при его закрытии, до 1.8 мм (на заводе делают 2 с лишним мм). Другими словами, уменьшают рабочую кромку. И типо машинки к ним с зависшими клапанами повторно не возвращаются. Была у них идея поставить пожестче клапанные пружины, но где их отыщешь?

Ну да то же самое, что и у всех — за 4км двигатель не нагревается до такой степени, чтобы начать самоочищаться. Посмотри свечки — наверняка все в саже, меняй их и ездий с присадками, очищающими впускные и выпускные клапана и камеру сгорания. Ссылки все есть.

Читать еще:  Что показывает диагностика двигателя и электронных систем

OFF
Я может чего не понимаю, но ИМХО пробки на дорогах создают именно ездильщики от дома до работы по 2..3 км в одну сторону (знаю я лично таких). Не, ну понятно, если надо ребенка отвезти в садик-школу, самому быстро долететь до работы, вечером в обратной последовательности + магазин, а когда на работу-с работы 2 км на машине — НЕ ПОНИМАЮ! А потом с двигателем мучаются, расход под 15 литров на сотню.

ЗЫ: а я вообще до работы пешком хожу — 3км200м, время полета 40..45 минут не спеша, нафик машину насиловать ради таких расстояний? Зато когда надо беру машинку и гоняю столько, сколько надо и куда надо, и пробег получается не менее 10км за раз, и двиг прогревается как надо.

Типичный случай езды на короткие расстояния и на малых оборотах. Устал уже сцылку давать :
http://im.lipetsk.ru/a_check_%20engine.htm

Третья картинка сверху — твои свечки?

Ну и дуй в сельмаг за нафталином , делай как там написано !

Я тоже чипанулся в выходной, отчет в соответствующем разделе лежит. Единственное, прошивальщик Михаил не смог сходу поправить параметры температуры включения карлсона в прошивке, договорились на след. раз, я ему вышлю температурные пороги, а он их заранее подготовит к прошивке. Как прошьюсь, воткну термос на 92 градуса. Если его установить без перепрошивки порогов, есть вероятность, что первая скорость вентилятора вообще никогда не выключится, и будет молотить непрерывно.

С новой прошивкой зажигание происходит раньше, смесь сгорает лучше, температура выше, возможно поэтому свечки остаются чистыми. ИМХО, конечно, но похоже, что так и есть. От расхода бензина я вообще в шоке — раньше в городе 8..8.5 было при средней езде (евро-4 называется ), теперь при таких же условиях иногда меньше 7 литров падает . Обычно 7.3..7.5. Пробег на новой прошивке порядка 350км.

ЗЫ: 30км — это далеко не малые расстояния, а вот меньше 10 — да.

Почему появляется вибрация двигателя на холостых оборотах на ВАЗ-2114

Чистая и стабильная работа двигателя любого автомобиля часто зависит от массы самых разных факторов. Если на нашем ВАЗ-2114 вибрация двигателя на холостых оборотах хотя бы время от времени даёт о себе знать, необходимо срочно применять меры, поскольку, как говорят врачи, бездействие смерти подобно. В случае с любыми двигателями, которые устанавливались на «четырнадцатую модель», медлить не стоит, независимо от того, инжекторный это мотор, или карбюраторный. Вибрация и плавающие холостые могут быть предвестниками очень серьёзных поломок, которые проще предупредить, чем устранить.

Признаки нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114 на холостых

В первую очередь в глаза бросается вибрация. Действительно, её не заметить невозможно — она передаётся на рулевое колесо, на рычаг переключения передач, а иногда начинает вибрировать и весь кузов. Мало того, что сама по себе вибрация — не самое приятное явление, она может сигнализировать о поломке или необходимости обслуживания очень многих узлов и систем.

Причины вибрации двигателя ВАЗ-2114

Если мотор работает вполне нормально в переходных режимах и на средних, высоких оборотах, не стоит спешить делать выводы о неисправности системы холостого хода. В первую очередь, проанализируем симптомы, а они могут быть такими:

  1. После пуска двигатель вибрирует на холодную, при этом обороты могут плавать от 800 до 2000 оборотов самопроизвольно. При этом после прогрева вибрация может отсутствовать и холостые будут в нормальном диапазоне, 800-850 об/мин.
  2. После прогрева двигателя вибрация не исчезает.
  3. На холодную холостые нормальные, после прогрева обороты плавают, и мотор колотит.
  4. Холостые могут пропадать во время движения, при езде накатом или на перекрёстке после кратковременного вибрирования. При этом можно поймать обороты педалью акселератора.

Наша редакционная тачка! ВАЗ-2114. Если не регулировать клапана, то вибрировать будет ого-го!

Словом, любые вибрации мотора на холостых оборотах требуют максимально оперативной диагностики. А проверять мы будем те системы и узлы, которые могут привести к неисправности чаще всего.

Вибрация на холостых. Под прицелом — зажигание

Одна из основных причин вибрации на холостых в инжекторном двигателе — некорректная работа системы зажигания.

Даже в том случае, когда в цилиндр подаётся топливо-воздушная смесь в нужном количестве и вовремя, пропуск искры, постоянный, или периодический, обязательно приведёт к вибрации. Причём на средних и высоких оборотах двигатель может работать стабильно, с номинальным расходом топлива и хорошей динамикой.

В первую очередь проверяем вот что:

  1. Любые пропуски в искрообразовании приведут к неравномерному выбросу выхлопных газов, проверить это можно просто рукой, подставив её к выхлопному патрубку глушителя, пропуски будут сразу слышны.

У исправного двигателя должен быть равномерный выхлоп

Пробой высоковольтных проводов может стать причиной вибрации двигателя

Проверяем свечи зажигания, поочерёдно снимая колпачки

Меняем модуль зажигания

Кроме этих проблем, могут возникнуть сложности в работе электроники, это касается в основном инжекторных двигателей. А на ВАЗ-2114 устанавливались только такие, исключением в линейке Самар-2 стали ВАЗ-2115 – тут были карбюраторные версии.

Электроника и датчики как причины вибрации

Ещё одним подозреваемым в истории с вибрацией двигателя на холостых становится электронный блок управления двигателем. Ремонтировать его никто не станет, чаще всего он подлежит либо замене, либо перепрошивке. К примеру, в инжекторных моторах с контроллером Бош 7.9.7+, часто помогает перепрошивка ER19 вместо штатной ER16, расход топлива остаётся в пределах нормы, а вибрация пропадает.

Кроме ЭБУ виноватыми могут оказаться датчики:

    Регулятор холостого хода . Датчик регулятора крепится на корпусе дросселя, а для его проверки нужно снять клеммы, при помощи мультиметра в режиме омметра проверить сопротивление между контактами. Номинальное значение — 60-80 Ом. Если датчик не выдаёт нужного сопротивления, заменяем его новым.

Проверяем регулятор холостого хода

Проверяем датчик массового расхода воздуха

Другие причины вибрации на холостых оборотах

Конечно, не стоит обходить внимание систему питания, а в первую очередь, форсунки и дроссель. Дроссель должен полностью перекрывать диффузор, а для его очистки используют аэрозольные составы, такие же, как и в случае с датчиком EGR.

Чистим дроссельную заслонку

Работоспособность форсунок проверяется на стенде, а чистятся они при необходимости. Кроме этого, вибрации на холостых оборотах могут возникать из-за чрезмерного износа или выхода из строя подушки двигателя. Подушка представляет собой два кронштейна, один из которых крепится к блоку цилиндров двигателя, а второй — к кузову. Кронштейны связаны между собой резиновым сайлент-блоком, подушкой для гашения вибраций. Она может растрескаться, раскрошиться или попросту порваться. Отсюда и вибрации на холостых.

Подушка двигателя может стать причиной вибраций

Видео о причинах нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114

Выводы

Таким образом можно самостоятельно определить причины вибрации двигателя ВАЗ-2114 на холостых оборотах. Добрых всем дорог и стабильной работы двигателя!

Вибрация двигателя Дэу Джентра

Многие владельцы Джентра сталкивались с тем, что появлялась вибрация автомобиля и двигателя. Особенно это происходит на холостом ходу. Причин появления эффекта достаточно много. Конечно, основная масса автомобилистов скажут, то причина банальна — разрыв подушки двигателя. Но, кроме стандартной проблемы существует ряд неисправностей, которые возникают в процессе эксплуатации транспортного средства, и послужат причиной вибрации мотора.

Читать еще:  Что такое заклинило двигатель

Видео

Видеоматериал расскажет, как устранить вибрацию мотора на Джентра

Причины вибрации

Если мотор работает корректно в режиме холостых оборотов, то вибрация от двигателя отсутствует, потому как в исправленном моторе нет причин для ее образования. Ведь в этом случае крутящий момент просто не передается через КПП карданному валу, а потому все трансмиссионные узловые элементы должны функционировать без каких-либо колебаний.

Если же автовладелец отметил для себя несвойственные нормальному режиму работы изменения, то необходимо в ближайшее время записаться на диагностику автомобиля, так как вовремя обнаруженная сильная вибрация двигателя Дэу Джентра может стать поводом для серьезного ремонта.

Как показывает практика, существуют следующие основополагающие причины вибрации.

Перебои в работе цилиндров. Довольно распространенное явление, опытные водители дают ей также и второе название — «троит мотор». Вибрация двигателя на холостых объясняется постоянными или периодическими перебоями функционирования одного или сразу нескольких цилиндров. Происходить это может в силу многих обстоятельств, самыми распространенными среди которых являются:

  • снижение компрессии;
  • недостаток или, напротив, переизбыток воздуха в цилиндрах;
  • проникновение слишком маленького или наоборот большого количества горючего в цилиндры;
  • ранний или поздний момент зажигания в камере сгорания топливно-воздушной смеси.

Каждая из вышеперечисленных причин может проявляться в большей или меньшей степени, но полного прекращения наблюдаться не будет. Посредством этого вибрация передается на кузов, либо водитель может ощущать ее на руле, что приводит к общему дискомфорту людей, находящихся в автомобиле.

Стоит заметить, что возникающий при вибрациях дискомфорт можно частично компенсировать увеличением частоты вращения коленчатого вала (нажатием на газ), но при этом мощность двигателя будет все равно находиться на низком уровне.

Дело в том, что нагрузка на коленвал при частично поврежденном или неработающем цилиндре в любом случае будет оставаться неравномерной, вызывать рывки и/или прорывы в работе автомобиля.

Устранять проблемы такого характера следует в кратчайшие сроки, так как кроме возникновения вибраций, разрушающих мотор, в камере сгорания неисправных цилиндров не осуществляется нормальное сгорание топливной смеси.

В этом случае избыточное количество горючего начинает смывать смазочный материал со стенок цилиндра, увеличивая степень износа его зеркала. Кроме этого, излишки горючей смеси с большей долей вероятности начнут проникать сквозь уплотнительные детали, а значит, попадут в состав моторного масла, снижая тем самым его эксплуатационные свойства.

Одной из причин возникновения вибрации может стать неправильная (непрофессиональная) замена ремня ГРМ. Это важно потому как смещение ремня при установке даже на один зубчик станет поводом для нарушения фаз газораспределения.

Недостаточное крепление силового агрегата. Легче всего диагностировать данную причину в тот момент, когда автомобиль не движется, а стоит на месте. При запуске двигателя и последовательном увеличении числа оборотов степень вибрационных колебаний также будет прогрессировать. Чаще всего данная причина характерна для авто с большим пробегом, так как из-за большого количества пройденных километров, да если еще в условиях плохого дорожного покрытия, неизбежно приведет к ослаблению крепления мотора.

Также поводом для возникновения вибрации в этом секторе могут стать пришедшие в эксплуатационную непригодность подушки двигателя Дэу Джентра. Они по своей сути являются демпфером, способным не только фиксировать ДВС, но и гасить его вибрации. Дефекты подушек (а их четыре штуки) могут вызвать звук металлического скрежета. На практике чаще всего лопаются передние опоры, так как именно они испытывают большую часть инерционных и динамических нагрузок. Как правило, подушки необходимо менять парно.

Не проведенная балансировка коленвала. При замене данная важная деталь должна пройти обязательную процедуру калибровки на специализированном стенде. Только так можно избежать потенциального возникновения вибраций, которые будут передаваться на другие узлы автомобиля.

Детали цилиндропоршневой группы разного веса. Причина не очень распространенная, но все-таки встречающаяся. Как правило, характерно для автомобилей, чей пробег превысил отметку в 200 тыс. км. При таких показателях образуется существенная разница между массой поршня, маслосъемных колпачков, гильз, компрессионных колец и т.д. Дело в том, что при длительной эксплуатации автомашины вышеперечисленные детали изнашиваются достаточно неравномерно. Это становится причиной возникновения в цилиндропоршневой группе колебания, которые легко диагностируются, когда двигатель запущенный.

Нормальная работа силового агрегата подразумевает от восьмисот до тысячи оборотов за минуту, показатель зависит от мощности двигателя. Если количество холостых оборотов гораздо меньше установленной нижней границы, то мотор просто перестанет работать, автомобиль заглохнет.

Если же число оборотов превалирует за верхний показатель, то потенциально возникнет увеличенный расход бензина, а также автовладелец может гарантированно ожидать более быстрое, чем обычно, изнашивание различных деталей и узлов авто. Поэтому крайне важно, при возникновении даже незначительных вибраций пройти соответствующую диагностику и необходимые ремонтные работы.

Способы устранения вибраций

После грамотной, профессиональной установки причины возникновения вибраций двигателя необходимо в кратчайшие сроки их устранить. Способы «лечения» весьма разнообразны, все зависит от «диагноза».

Низкая компрессия

Одной из причин троения двигателя Дэу Джентра — низкий уровень компрессии в цилиндрах. Это может возникнуть вследствие выхода из строя какой-либо детали, входящей в состав цилиндропоршневой группы. Для того чтобы устранить данную неполадку придется прибегнуть к разборке самого двигателя.

Причиной низкого уровня компрессии может крыться в изношенном состоянии поршня, поршневых колец и/или клапанов. В этом случае самым оптимальным и рациональным вариантом устранения вибрации будет являться лишь полная профессиональная замена дефектных деталей.

При самостоятельной замене либо варианте восстановления возможно возникновение дальнейших, более значительных поломок, а значит, и дорогостоящего ремонта всей силовой установки.

Неравномерное поступление воздуха

Если воздух попадает в камеру сгорания непропорционально, то исправить это можно элементарной заменой воздушного фильтра. Следует также тщательно осмотреть магистраль системы подачи воздуха на трещины и сколы. Рекомендуется произвести замену датчики массовой подачи воздуха и дроссельной заслонки.

Некорректная подача топлива

В этом случае профессиональные автослесари советуют выполнить следующий алгоритм действий:

  • тщательно осмотреть и очистить форсунки;
  • если после этого проблема не устранилась, то форсунки подлежат полной замене;
  • провести инспекцию состояния и работы топливного насоса, при необходимости — замена в сборе;
  • определить и сбросить ошибки ЭБУ

Система зажигания

При диагностировании раннего или, напротив, более позднего момент зажигания в системе, следует обратить внимание на состояние и нагар свечей, также на целостность высоковольтных проводов. Если требуется замена — то лучше всего делать это со всем комплектом.

Крепления двигателя

В случае, когда крепежные элементы разболтались, либо вышли из строя опоры двигателя Джентра, то необходимо соответствующим образом и последовательно усилить крепления. Подушки проверить на наличие трещин и других дефектов, в случае необходимости — попарная и полная замена.

Кроме вышеперечисленных мероприятий для устранения сильных вибраций, исходящих от двигателя актуальным может стать грамотная установка ремня ГРМ, профессиональная балансировка коленчатого вала, а также замена разных по массе (износившихся) элементов ЦПГ.

Таким образом, «пляска» силового агрегата может возникнуть по разным причинам, которые также соответственно и устраняются каждая по своему алгоритму. Ликвидация причин возникновения вибраций — процесс необходимый, так как такие колебания помимо причиняемого дискомфорта водителю и пассажирам, могут привести к дорогостоящему ремонту самого двигателя автомобиля.

Кроме этого, одной из частых причин сильной вибрации является самопроизвольное ослабление крепежных элементов. И если капитальный ремонт двигателя — пусть дорогостоящая процедура, но все же исправимая, то ослабленные болты и гайки особенно во время движения автомобиля могут привести к непоправимым последствиям.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector