Вибрация двигателя на холостых опель корса

Минутка извращения или как я уменьшил вибрацию x10xe

Никому не навязываю этого решения, не называю его очень грамотным и верным. Просто размышления и на мой взгляд удавшаяся попытка сделать трехцилиндровик комфортнее.

Когда-то у нас был Дэу Матиз. И не нравилось мне в нем 2 вещи помимо кузова: три цилиндра и отсутствие усилителя руля. Я зарекся, что никогда больше не куплю машину с тремя цилиндрами. Но судьба решила иначе.

Трехцилиндровый двигатель конструкция с инженерной точки зрения немного архаичная. Его работа ровнее, чем в двухцилиндровом двигателе, он компактнее четырехцилиндрового двигателя и его ТТХ в целом хватает для нормальной езды в городских условиях. Однако этот двигатель по умолчанию неуравновешенный и уравновесить его можно только с помощью балансирных валов. Балансирные валы делают работу идеальной, однако полностью уничтожают смысл задумки дешевого компактного двигателя. Остается единственный вариант: заглушить неуравновешенность моментов сил подвеской двигателя.

Кстати, тряхнув университетской стариной, почитал про уравновешенность двигателей, набрел на явно старую статью молодости Corsa, в которой именно наш двигатель приводился в пример откровенно херовой сбалансированности бюджетных трехцилиндровиков:

«Трехцилиндровый двигатель уравновешен хуже, чем рядная «четверка», и поэтому производители трехцилиндровых моторов — например, Subaru и Daihatsu — стараются оснащать их балансирными валами. Однако опелевские двигателисты, недавно снабдившие Opel Corsa новым трехцилиндровым мотором семейства Ecotec, и конструкторы двигателя «городского купе» Smart в целях удешевления и уменьшения механических потерь отказались от балансирного вала. Правда, трехцилиндровая Corsa уже была раскритикована немецкими автожурналистами: «По городу на переменных режимах ездить совершенно невозможно».»

Херовость Corsa (а возможно это косяк конкретной Corsa) ооочень старанно подобранная жесткость и геометрия подвесов. Получается что резонансная частота колебательной системы «двигатель на подвесах» находится ровнехонько рядом с частотой холостого хода. Это еще и усиливается неравномерностью работы двигателя на малой частоте. В результате на хх, двигатель впадает в такой резонанс, что начинает колбасить весь кузов. Что можно сделать при прочих равных? Правильно, сместить частоту колебания двигателя от резонансной.

Экспериментально я понял, что даже легкое изменение частоты вращения двигателя уводит его от резонанса и вибрация почти полностью исчезает (ну, насколько это возможно для трехцилиндрового двигателя). В результате частоту хх нужно сделать немного выше и вибрация станет меньше.

Наши руки не знают скуки: под кулачком привода дроссельной заслонки есть винт, который регулирует крайнее положение заслонки при полностью отпущенной педали.

К сожалению тахометра нет, а никакой диагностический прибор я еще не сумел подключить. На слух хх стал в районе 850-900 об/мин, и на прогретом двигателе на холостом ходу стало действительно комфортнее. На холодную все же некоторая вибрация присутствует, также присутствует некоторая вибрация при сбросе газа, но обороты быстро приходят в норму и вибрация уходит. Возможно, ЭБУ вносит какие-то корректировки, реагируя на смену регулировки (клемму я не скидывал). Ни в коем случае не предлагаю это как правильное решение, но на мой взгляд мой эксперимент можно считать удачным.

опель астра Н: проблемы с холостым ходом и вибрацией Opel Astra

подскажите пожалуйста. началось все стого, что когда машина стояла на холостом ходу, пробивалась какая то вибрация с двигателя, диагностика ничего не показала, пострашали меня всем чем можно, в другом сервисе посоветовали поменять свечи( сказали возможно свеча пробивает) поменяла, не проехала 5 минут, опять то же самое.спустя пару дней при запуске работает как трактор дизельный, причем реально громко, на ходу нормально, как нагреется, а сейчас вообще ехать не возможно, как на тракторе едешь и масло почему то постоянно горит, хотя проверяла его, все в норме, официальный диллер руками разводит, и не знает что это, диагностика же ничего не показала. пробег 80 т км

картер не снимали,может маслянный насос барахлит.

to MAX universal: Доброго времени суток. начните с проверки датчика хх, катализатора, поменяйте масло, возможно, нужна прошивка. также советую поискать толковую мастерскую.

ЛУЧШЕ сгонять к официалам их всетаки каждый 3 месяца отправляют на обучения в ЖМ.

к официалам то и ездили, до них машину только потрясывало, после как выехали, начала работать как трактор, и греметь стала, и масло гореть стало.

to MAX universal: Проверяйте давление масла в системе манометром! Похоже, что давления в системе действительно нет, и ГРМ Вы уже убили.

to MAX universal: Для начала смените масляный фильтр и масло. Если лампа аварийного давления масла не погаснет — ремонт двигателя.

to MAX universal: сдайте машину на ремонт в сервис, пусть они сами разбираются, машина ведь на гарантии еще?

У меня цепь, а масло менял 5т версия с маслонасосом мне больше нравться, есть признаки, хочу спросить движку я сильно мог убить, просто машина стоит 2 дня боюсь заводить гремит хуже соседского дизеля хочу найти моториста ХОРОШЕГО в Челябинске помогите , повтарюсь началось все так на сфетафоре машина затреслась и загорелся датчик масла и ремон двигателя машина ехала очень плохо, встал на обочине подождал 30 минут проверил масло внорме датчики потухли но машина не ехала, думал свечи, поменял, поехал но на холостых тройла через день завел загорелся датчик масла но через 5 минут потух но на холостых троила, на следующий день завел опять датчик загорелся и не тухнет, заглушил и опять завел потух, через день завел горит опять заглушил все равно не тухнит и машина заработала как трактор, а когда поездиет 1 час тухнет и работает нормально но не тянет. Как думаете? что можно сделать икак проверить? к ОД ехать не хочу, а нормального моториста найти сложно всем надо $$$$$$$$. И движку навредить мог?

Vectra Club Russia

• Наша команда

Opel Corsa С вибрирует двигатель

Модераторы: Fusion, Мышаня

• Версия для печати

Opel Corsa С вибрирует двигатель

• Цитата

Сообщение Алексей 23 » 05 дек 2007 11:53

Здравствуйте. Купил недавно Opel Crsa C объем 1.2 коробка изитроник.
2004 год. пробег у машины маленький совсем 22000 честный.У прошлой хозяйки авто с машиной была проблема, с системой охлаждения, в следствии чего чинили движок. Я так понял стуканул, есть документы, что там на сервисе делали на 60000 руб. Сейчас точно не помню, вроде клапана меняли 2 распред вала, крышку клапанную. На вид вскрывали и с передней части, прокладка новая, и по бокам какое-то навесное менянное.

Вопрос в том, что на холостых движок дергается, т.е. обороты нормальные, не скачут. Но если открыть капот, то видно что движок работает вроде равномерно, а потом я так понимаю, пару тактов как то не так, движок вроде назад подергивается и снова равномерно.
Это подергивание ощущается и в салоне, если знаешь на что обратить внимание.

В чем может быть проблема, и связана ли она с переборкой двигателя?
(я так понял, поменяли не так уж и много).

Еще вопрос, нужно ли после такой переборки обкатку делать?

• Цитата

Сообщение Алексей 23 » 05 дек 2007 14:57

Считал ошибки, может ли это повлиять на такое подергиване двигателя

P0405 Низкий уровень сигнала датчика «A» системы рециркуляции ОГ
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов

вроде так посчитал по быстрому, вечером уточню?
Где этот чудо датчик и чт с ним можно сделать?
Может ли из за этого быть нестабильность?
Т.е. по сути по этим сигналам я произвел типо диагностику двигателя.
типо не надо ехать на сервис плотить 1000 руб что бы они подключили комп и он все тоже самое сделал только в электронном виде?

• Цитата

Сообщение Александр » 06 дек 2007 09:48

• Цитата

Сообщение Алексей 23 » 06 дек 2007 16:08

• Цитата

Сообщение Александр » 07 дек 2007 11:09

Стырено.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR system)

Итак, несколько слов о системе «EGR» (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает «рециркуляция отработавших газов». Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.

Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы «EGR» – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель «трясется» и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к «обычным» неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или «подсос нештатного воздуха», или под что-то вообще непонятное.

Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае — час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. «На слух» определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.

Так что система EGR не «самое последнее звено», на которое надо бы обращать внимание.

Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
1. Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW);
2. Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor);
3. Датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
4. Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA — не на всех моделях).
5. Собственных датчиков системы EGR.

Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.

Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы «EGR». Если на одних машинах системой «EGR» управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).

Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).

При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта «А» возникает непосредственно в клапане «EGR», но силы разряжения в вакуумном порту «А» в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана «EGR». Для дальнейшей работы системы «EGR» необходимо дополнительное «усилие» вакуумного порта «Е». Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту «Е» создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта «А» и помогает клапану EGR открыться.

Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR «закрыться» и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система «EGR» снова не работает.

Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз:
при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.

Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.

Какие плюсы есть в работе этой системы?

Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода.

Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:
1. EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);
2. EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).

Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR , то на это уйдет не одна сотня страниц.

На что влияет неправильная работа системы?

В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на неустойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.

Для примера можно привести случай ремонта Opel Zafira. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с «плавающей» неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы «уткнулись в тупичок». Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, «как часики». Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.

Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя «смазывает» первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него «завязано». Так и вышли на порт системы EGR, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру.Кроме того, неправильная работа системы «EGR» может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).
Несколько рекомендаций:

На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система EGR «продвинутая», имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы «EGR» машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…

Однако на автомобилях выпуска после 1998 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки «CHEСK» на приборной панели.

Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа «WD-40».

На дизельном двигателе неисправность системы EGR обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71.

Код 31: Нештатная работа датчика давления воздушного потока – «Turbo Sensor Pressure», возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.

Код 71: Неисправность системы EGR: обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.

В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:

Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;

Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).

Удачи в ремонте народного автомобиля OPEL .

Вибрация двигателя на холостых опель корса

Opel Corsa OPC (2010 год). Вибрация кузова

Вибрация по кузову

Вибрация по кузову при разгоне или на холостом ходу — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Существует множество причин, по которым кузов может вибрировать. Чтобы разобраться с проблемой, нужно провести диагностику и произвести замену вышедших из строя узлов.

По типу вибрации не во всех случаях можно определить, в чем именно заключается проблема. В зависимости от конкретной модели машины, вибрация может как отдаваться в руль, так и на весь кузов автомобиля. Многое находится в зависимости от того, что именно вышло из строя. Не исключено, что может потребоваться ремонт рулевой рейки.

Колеса и ходовая часть
Появление вибрации строго на определенных скоростных диапазонах может свидетельствовать о том, что проблема либо в колесах, либо в их приводах. Как правило, появляются вибрации на скоростном диапазоне 70-90 км/ч.

При наличии навыков диагностировать проблему и разобраться с ней можно самостоятельно. Среди основных причин этой неисправности находятся:

-Крепления колес недостаточно сильно закручены.
-Недостаточная фиксация тормозного диска, он может вибрировать на скорости.
-Приводной вал колеса погнулся. В таком случае кузов вибрирует как на скорости, так и на холостом ходу.
-Повреждение ШРУСов — самая распространенная проблема.
-Дефект подшипников колеса. Вибрация присутствует на любой скорости.

Чтобы проверить состояние ШРУСов, нужно взять рукой вал и постараться провернуть его. В случае, если почувствуете люфт в два-три миллиметра, то ШРУС необходимо менять.

Также нужно посмотреть на состояние пыльников, если его резиновая часть разорвана, то причина вибрации точно кроется в ШРУСе, так как при попадании в него грязи или воды он в кратчайшие сроки приходит в негодность.

Развал схождение и качество шины
Если колеса стоят под неправильным углом, то у автомобиля будут не только вибрации, но его еще будет вести в сторону, шины на разных колесах будут стираться с разной интенсивностью. Проявляются эти проблемы в разных моделях по-разному. Если заметили, что есть один из этих симптомов вместе с вибрацией, то углы развала схождения нужно отрегулировать.

Другой причиной вибрации может быть некачественная или изношенная неравномерно резина, а также поврежденный тормозной диск. Если причины вибрации кроятся в этих причинах, то нужно сделать следующее:

-Отрегулировать угол установки колес в СТО.
-Замена шин, если они изношены неравномерно.
-Поменять тормозной диск, если на нем есть вмятины или другие повреждения.
-Отбалансировать колеса, при интенсивном пользовании автомобилем грузы балансировки отпадают.

Если эти грузики отпали от колеса, то это может проявиться на скорости в 90 км/ч. Самостоятельно определить, в каком именно колесе проблема невозможно, поэтому надо ехать в сервис, где займутся балансировкой сразу всех колес машины.

С точки зрения сложности ремонта и его цены, это самый благоприятный вариант наравне с ситуацией, когда в вибрации виноват недостаточно крепко закрепленный глушитель.

А вот если проблема не с самими колесами, а с раздаточной коробкой, то потребуется обратиться к специалистам, которые смогут качественно провести ремонт раздатки.

Подушки двигателя и рулевой тяги
Это целый комплекс неполадок, которые могут привести к вибрации машине при разгоне. Одна из проблем может заключаться в том, что сломалась одна из подушек мотора. Для того, чтобы в этом убедиться, можно добавить оборотов в момент вибрации. Для того, чтобы быть точно уверенным, потребуется диагностика двигателя.

Другая проблема может быть в коробке передач. Если проблема в коробке, то на скорости в 90 км/ч. Это можно проверить следующим образом:

-Набрать скорость в районе 90 км/ч.
-Нажать на сцепление и постараться обратить внимание на характер вибрации, не меняется ли он.
-Поставить третью передачу и убрать ногу с педали сцепления.
-Начать разгон с 60 км/ч на максимальной передаче.

Если вы испробовали все эти методы и не заметили, что вибрация как-то менялась, то коробку передач можно исключить из списка причин. Но если вибрации усиливаются в момент работы коробки, то ее нужно проверить. Вполне вероятно, что причина вибраций именно в ней.

Самостоятельно диагностировать на предмет причастности к вибрациям можно и АКПП. Разогнавшись до 80 км/ч, коробку нужно поставить в разные режимы. Если коробка будет работать неправильно или вибрации усилятся, то вполне вероятно, что проблема в ней.

Другие причины
Если двигатель работает исправно, а опорные подушки на месте, но вибрация все равно есть, то этому могут быть и другие объяснения:

-Вибрация идет не от мотора, а от какой-либо навесной конструкции или детали. Чтобы определить, в чем именно дело, нужно забраться под автомобиль и оценить, в каком состоянии подвеска.
-Топливная система сильно загрязнена или вы заправились топливом низкого качества. Если в бензин попадает вода, то мотор начинает работать нестабильно. Помимо вибрации можно заметить слишком большой скачок в расходе топлива и недостаточную мощностью двигателя.
-При вибрации на холостом ходу нужно оценить состоянии свечей зажигания, для этого надо их выкрутить из двигателя и посмотреть, нет ли на них нагара. Если нагар есть, то ее надо прочистить при помощи специальных средств и щетки.
-Если вы в течение последнего времени меняли ремень ГРМ и вибрации появились сразу после этого, то возможно, что он установлен неправильно.