Вольво 740 троит двигатель причины

Вольво 740 троит двигатель причины

Как заменить свечи зажигания Volvo 340

Volvo 740 не заводится ищу в чём проблема.

По вопросам помощи, консультаций, сотрудничества, рекламы и прочего — serjogakurgan@gmail.com Притащили машину после…

Kia Cerato 2.0 2010 — Двигатель троит

https://avto.pro/ — Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее…

Замена ремня ГРМ и помпы на B5244S. Volvo 2.4 бензин.

Всем привет. https://www.drive2.ru/b/499964156019999330/ Ремонтировал Вольво первого поколения модели S60. Мотор самый простой-2….

Разобрали и снова обалдели: Honda 2.2 i-CTDI (N22A1). Все плюсы и минусы японского дизеля.

До 2003 года компания Honda никогда не производила собственных дизельных двигателей. Их первым дизелем собстве…

Как проверить катушку зажигания тестером, volvo, троит двигатель?

Как проверить катушку зажигания тестером, volvo s40 s60 s80 s70 xc70 xc90 xc60 Троит двигатель, что делать? проверь катушки…

Самая известная разборка старых Вольво в Хотьково.

Вчера вместе с @lanskoyigor заехали в славный город #Хотьково Сергиево-Пассадского уезда. Именно в этом старинном…

Вольво S40, S60, S80 бензин не заводится! // Что делать? ТОП 5 причин и решение! Сервис Билпрайм

Вольво S40, S60, S80 бензин не заводится! // Что делать? ТОП 5 причин и решение! Сервис Билпрайм. Дадим практические…

Чем лучше снять катушку зажигания со свечи

При замене свечей зажигания нередко приходится сталкиваться с проблемой, когда силы рук для снятия катушек…

Замена ГРМ в Volvo 440-460, RENO 19, RENO LAGUNA 1(1.8 моно)

В этом видео я рассказываю как менять ГРМ в Volvo 440-460, RENO 19, RENO LAGUNA 1 на двигателе 1.8 бензин моно (двигатели одни…

Снятие салонного моторчика DAF CF Blower fan motor removal

Interior Blower BEHR/HELLA 8EW 351 043-091 Music track1.Композиция «Inner Journey» принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative …

Смотрите видео Как заменить свечи зажигания Volvo 340 своими руками .

В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить свечи зажигания Volvo 340 самостоятельно.

Видео советы бывалых водителей Как заменить свечи зажигания Volvo 340 основанные на личном опыте

В видео показывается Как заменить свечи зажигания Volvo 340 в гаражных условиях без помощи специалистов.

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

Причины повышенного расхода топлива. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

В этой статье я постараюсь собрать все причины по которым я замечал у себя повышенный расход топлива. В моем случае речь будет идти об атмосферном двигателе 2,5 литра (B5254S), который устанавливался на автомобили volvo 850й и 70й серии. Цифры по расходу, соответственно буду давать по этому мотору. Но и на других 5ти цилиндровых моторах эти цифры должны быть приблизительно такие же. Расход в городе около 13,5 литров. По трассе при скорости 100кмч — 7,5-8 литров. При скорости 140 кмч — 10 литров.

Свечи

Вольвовским сообществом доказано на практике — лучшие свечи, которые можно установить на вольвовский мотор — это оригинальные! Для атмосферных моторов они идут 3х электродные, для турбированных — с одним электродом. Не стоит покупаться на рекламы более дорогих свечей, которые, якобы, увеличивают мощность, повышают экономию, лучше воспламеняют топливную смесь — они не будут работать лучше, чем оригинальные, а скорее, даже, наоборот. Я заметил, что с течением времени использования свечи эффективность ее падает, так что рекомендую менять свечи раз в 2-3 года для сохранения максимальной эффективности воспламенения топливной смеси, даже, если свечи внешне в хорошем состоянии и проблем с зажиганием не возникает.

Читать еще:  Будет ли работать двигатель без турбины дизельного двигателя

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода

В большинстве наших вольв, установлены два лямбда зонда: один перед катализатором, другой – после. В отличии от первого, второй датчик кислорода никак не влияет на мозг мотора. Многие заблуждаются, что, якобы, выход из строя катализатора или его удаление, а так же поломка второго датчика кислорода как-то отражается на работе двигателя. Это заблуждение. Никак второй датчик кислорода на регулирование пропорций смеси не влияет. Вышедшей из строя катализатор можно смело удалять, установив вместо него пламегаситель или просто прямоток. Для того, чтобы после этого не получить ошибку о низкой эффективности катализатора, необходимо установить обманку в виде проставки под вторую лямбду. Но об этом в другой статье.

Сейчас речь пойдет о первом лямбда-зонде, который установлен ДО катализатора. Вот он, как раз, оказывает непосредственное влияние на приготовление смеси. Анализируя количество кислорода в выхлопе, блок управления двигателем регулирует подачу топлива для достижения максимальной эффективности. Бывает так, что, со временем, лямбда зонд портится. При этом он все еще передает данные на блок управления в нужном диапазоне ( от 0 до 1 вольта), но из-за неправильно протекающей химической реакции на датчике, делает это с задержкой. При этим, блок управления двигателем никаких ошибок не выдает, так как он «видит» лямбду и «видит» данные от нее в нужном диапазоне. Но из-за того, что данные эти неверные, зачастую сильно переливает топлива, переобогащает смесь. В итоге расход увеличивается на 20-30% процентов, а компьютер никаких ошибок не выдаёт. Часто такая смерть лямбды может быть вызвана некачественным топливом или «заряженным» разными присадками топливом, которое сейчас продается на заправках практически всех брендов. Если у вас сильно увеличился расход топлива, при этом никаких ошибок нет, и никакие другие догадки себя не оправдали, то есть смысл заменить первый лямбда зонд на новый. Можно смело ставить универсальный бошевский, стоимостью порядка 50-60 долларов.

Подсос воздуха на впуске

Одна из распространенных причин повышения расхода топлива на любых двигателя, в том числе и у вольво, это подсос воздуха на впуске. При этом, в зависимости от величины подсоса и от места его расположения (до дроссельной заслонки или после) ошибка может загораться или появляться вовсе. Основная причина в том, что воздух поступает в камеру сгорания в обход датчика расхода воздуха, и из-за этого блок управления двигателем неправильно рассчитывает процентное соотношение горючего и воздуха. Из-за подсоса воздуха могут возникать и другие проблемы, например, нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Если подсос воздуха незначительный, то ошибка может не загораться и расход топлива так же будет повышен незначительно, на 5-10%. Если же подсос существенный, то блок управления будет выдавать соответствующую ошибку о невозможности правильно корректировки процентного соотношения топлива и воздуха в смеси. Стоит следить за состоянием прокладок впускного коллектора и дроссельной заслонки и использовать только оригинальные прокладки. При сборе-разборе элементов впуска следует всегда особо тщательно и плотно ставить все патрубки и вакуумные шланги, и всегда зажимать их хомутами, не допуская подсоса воздуха из атмосферы после датчика расхода воздуха.

Топливные форсунки

Еще одной причиной повышения расхода и потерей мощности двигателя являются загрязненные форсунки. Со временем, не смотря на наличие топливного фильтра, топливные форсунки, обеспечивающие впрыск топлива в смесь начинают работать неправильно. Из-за загрязнения игольчатых клапанов они могут снижать свою пропускную способность, или, что чаще случается, менять характер распыления. Основная функция форсунки – это обеспечить распыление топлива на мелкую дисперсию, чтобы молекулы топлива были равномерно перемешаны с воздухом. В таком случаю произойдёт эффективное сгорание смеси. Но, из-за загрязнения, форсунки начинают распылять топливо менее эффективно, или даже вообще, лить «струёй». В этом случаю часть топлива не успевает сгорать и мощность двигателя падает, а расход растет. Так что следите за состоянием форсунок. На специальном стенде можно проверить, какое количество топлива пропускает форсунка и какой формы у нее струя. О том, как прочистить форсунки самостоятельно, я напишу отдельную статью.

Читать еще:  Экономичность двигателя что это

Датчик массового расхода воздуха

Помимо того, что датчик массового расхода воздуха может выйти из строя (тогда комьютер обязательно выдаст ошибку), он может со временем покрыться микроскопиеской пылью. Из-за этого, он не теряет работоспособность, но начинает преувеличивать показания. не существенно, но процентов на 10 — легко! Для того, чтобы почистить его, необходимо использовать только специальне жидкости. Очиститель карбюратора может повредить датчик! Для примера расскажу, что расход воздуха на холостых оборотах до чистки датчика у меня показывал компьютер около 4,00 г/л, а после чистки специальной жидкостью стал показывать 3,5-3,6. В итоге по трассе расход снизился ощутимо, особенно на высоких скоростях порядка 130-150 кмч расход не превышал 10 литров, а на скорости 100 кмч вообще остановился в районе 7,5 литров на 100 киллометров. Вот так. Берите на заметку.

Вот такие самые распространенные причины повышенного расхода топлива, которые приходится наблюдать на моторах Volvo. Удачи!

Volvo 740 Turbo Estate 5дв. универсал, 160 л.с, 4АКПП, 1985 – 1989 г.в. — признаки прогара прокладки ГБЦ

Основные признаки прогара прокладки ГБЦ

-Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.

-Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.

-Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

-Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики.

-Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.

-Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.

-Пена в расширительном бачке

-Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.

Читать еще:  Головка блока цилиндров двигателя условия работы материал и конструкция

-Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.

-Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.

-Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.

-Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Ремонт двигателя(

Ремонт двигателя(

Сообщение Kolia_88 » 28.01.2013 12:38

Подскажите знающие, от чего может бензин пойти в картер? и какие есть нюансы при ремонте двигателя B230F? Буду разбирать сам, помогите кто каким-нибудь советом.Есть ли какие нюансы? Может ссылкой кто поделится?

Предыстория такая: ехал я ехал. и тут вдруг резкое падение тяги-смотрю в зеркало, а из трубы выхлопной дым белый и густой, машина начала троить, я заглушил. заглянул под капот, а там картина: из выхлопного коллектора масло гонит, из под защиты ремня грм-тоже.Сразу в бачок с ОЖ заглянул — тоссол на месте, я щуп вынял, а там 3 уровня(((. вот

Сообщение швед » 28.01.2013 12:42

Сообщение Kolia_88 » 28.01.2013 12:59

швед, если компрессии нет, то в любом случае разбор и как минимум кольца под замену.А не мог поршень прогореть например?

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Забыл важную информацию написать, в последнее время масло кушала с хорошим аппетитом, и газы шли, если щуп вынять( не сильно, но заметно было).

Сообщение AIL » 28.01.2013 13:04

Сообщение Kolia_88 » 28.01.2013 13:12

Сообщение Andrei » 28.01.2013 14:00

Kolia_88, чтобы ремонтировать двигатель надо достаточно много измерительного инструмента. на коленке нормально сделать( вообще сделать) не получится. дальше нужна книга в которой будут указаны номинальные размеры кв, цилиндров и т.д. насчет книги — спроси мориона, может у него есть гринбук на твой двигатель.
по запчастям: я советую кольца SM (NE), но учти, что если будешь ставить на разбитые канавки в поршнях — то нормально работать не будет- надо все промерить.
коренные и шатунные- бери глюко. + верхняя головка шатуна тоже завтулена и скорее всего надо менять втулку+ надо промерить поршневой палец и промерить выработку посадочного отверстия под поршневой палец .+ надо промерять отверстие нижней головки шатуна на предмет овальности . если разница есть- исправлять ( но только не фольгой и бумагой ) далее надо промерить боковой люфт нижняя головка шатуна коленвал и верхняя гловка шатуна- поршень . поршни все промерить на предмет овальности . далее проверить уравновесить «развесовку» поршней( всборе с кольцами и поршневым пальцем) и сами шатуны .
это только по поршневой и то не всё. на самом деле много работы много, поэтому сейчас всё сразу не пишу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector