Volvo s40 холодный двигатель

Volvo S40 1.9 TD 4дв. седан, 90 л.с, 5МКПП, 1996 – 2000 г.в. — стук на холодном двигателе после пуска

Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов Промойте гидрокомпенсаторы зазоров
Ослабление крепления шкива коленчатого вала Подтяните крепление

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Итак, причины, по которым возникает детонация при запуске.

Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

Стоит отметить, что на автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.

Технические характеристики Volvo S40 1.9 TD / Вольво Эс 40 в кузове 4 дв. седан с двигателем 90 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 2000 г.

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

печка не греется — двигатель перегревается

печка не греется — двигатель перегревается

Сообщение urus hyby » 27.01.2012 10:05

Друзья, столкнулся с такой проблемой на этой неделе — что-то с сістемой охлаждения — не хочет греть печка, а двигатель при этом перегревается — антифриз выкипает. Останавливаюсь — даю 10 минут остыть — в это время вентилятор работает на всю мощь. Потом опять завужусь — еду. Иногда печка со 2-3 раза включается, и охлаждение вместе с ней.

Погуглил эту тему немного — совсем идентичной истории не нашёл, но понял что из-за это может быть из-за китайского радиатора, а может из-за термостата.
Может кто подскажет подробнее. (за последний год уже 3 раза радиатор менял. 2 раза брал бу оригинальный, — посл. раз новый ХЗ какого производства).

Машина S60 /2002/ 2.4 бензин без турбо

Сообщение victor.M » 27.01.2012 10:10

Сообщение PigPog » 27.01.2012 10:19

Сообщение Klesch® » 27.01.2012 10:22

Сообщение urus hyby » 27.01.2012 10:28

вентилятор радиатора.
Вентилятор салона включается нормально, но дует холодным.

Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:

Сообщение tda » 27.01.2012 10:36

Сообщение urus hyby » 27.01.2012 10:48

Нет, бушки вылетали за неделю. Этот новый поставил в сентябре примерно. До сих пор всё было ок.

Надеюсь ,что это не прокладка и газы. Т.к. уже сталкивался с этим, и газы прут сразу же, без прогрева. Вот моя история, приведшая к замене движка http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=7522

Сообщение PigPog » 27.01.2012 11:13

Термостат всегда открыт, жижа летает по большому кругу, двигатель холодный, печка не греет, вентилятор радиатора не включается
Термостат закрыт, жижа летает по малому кругу, двигатель перегревается, печка греет, вентилятор радиатора не работает
Термостат открыт «щелкой», жижа летает мо малому кругу, немного попадает в радиатор, по сегодняшним морозам быстро остывает, вентилятор радиатора не работает, двигатель перегревается, печка греет.

Я бы проверил термостат, датчик температуры вентилятора радиатора и забитость или завоздушивание радиатора печки(хотя и говорят, что завождушивание системы невозможно, но есть законы Мерфи). Так сказать, сочетанная травма системы охлаждения.

Сообщение maljr.ga » 27.01.2012 11:21

Сообщение Ceceron » 27.01.2012 12:03

Двигатель Volvo D4192T

Этот мотор от производителя Volvo имеет рабочий объём 1,9 литра. Устанавливается на автомобиль V40, 440, 460, S40. Его выделяет мягкая работа, и никаких ощущений, что это дизель нет. Движок развивает 102 лошадиные силы. Другое название агрегата — F8Q.

Описание ДВС

Это восьмиклапанный двигатель, представленный ещё в 90-х годах, как замена старого 1,6-литрового агрегата. Как известно, Вольво и французская фирма Рено сотрудничали, и немало моторов использовалось совместно. Один из таких как раз D4192T. Volvo использует турбированные версии данной силовой установки, Renault — атмосферные.

F8Q практически тот же F8M, только с расточенными цилиндрами. Это дало возможность прибавить к мощности ещё 10 л. с. В остальном та же конструкция:

  • рядная компоновка;
  • чугунный БЦ;
  • ГБЦ из лёгких сплавов;
  • 8 клапанов;
  • 1 распредвал;
  • ременной привод ГРМ;
  • отсутствие гидравлических компенсаторов клапанов.

Внедрение турбонаддува является следующим шагом по модернизации этого мотора. Безусловно, изменения пошли на пользу. Мощность увеличилась ещё на 30 л. с. Более удачным получился подъём крутящего момента. Новые 190 Нм тянут куда лучше прежних 120 Нм.

Характерные неисправности

Вот обычные неполадки, случающиеся с этим мотором:

  • плавают обороты, что чаще связано с неисправностью (глюками) топливного насоса;
  • самопроизвольная остановка двигателя, вызванное завоздушиванием системы;
  • утечки масла и антифриза наружу — без труда попадают и в камеру сгорания;
  • перегрев мотора, что приводит к трещинам алюминиевой головки — ремонт здесь уже не помогает.
  • повышенный расход масла из-за турбины;
  • заклинивание клапана EGR;
  • повреждение корпуса термостата и фильтра горючего;
  • неисправность проточного подогревателя;
  • зависание датчиков, что вызывается окислившимися разъёмами.

Блок цилиндров двигателя прочный, чугунный. Поэтому его ресурс велик. Это же можно сказать о шатунно-поршневой группе, способной без особых проблем дотянуть до 500 тыс. км. А вот вспомогательные узлы и механизмы, а также чересчур мягкая ГБЦ будут доставлять владельцам много лишних проблем.

На вторичном рынке или раскулачке F8Q в хорошем состоянии будет стоить около 30 тыс. рублей. Поэтому капитальный ремонт двигателя редко проводится, гораздо выгоднее бывает купить контрактный вариант.

Руслан52 очень сложный момент двигатель f8q плохо заводится дымит очень сильно при резком сбросе газа глохнет !
Алекс Насколько помню вэтом моторе форсунка настраивается, а не сама регулируется как система следующего поколения. так вот у вас видимое голодание кислорода ( егр как правило мог бы помочь при таком случае если не был бы забит к такому времени). так же симптому забитого катализатора ( но точно не знаю есть такой у вас или нету). а точнее скорее всего тащи машину к спецам ( заметь к спецам, а не в соседний гараж к дяде который все может) и пусть выставляют тебе грм по меткам при этом проверить работу этой форсунки. все смешалось в голове, с этими дизелями)))
Руслан52 форсунки отдавали на диагностику ремень новый все по меткам стоит катализатора там нет ! а вот по этому мотору спецов не нашёл !
Самебоди Диагностику сделай) Она там делается компом
Руслан52 машина 92 года комп мне кажется там и подключать некуда
Крошка 40 Возможно воздушиться система или забита симптомы указывают на то
Райбов Что то я не понял это на Газели такой двигатель стоит?, у меня на Митсубиси)).Проблема на холодную конечно есть, но в принципе небольшая, ну по крайней мере у меня так не дымит, тьфу тьфу))
Владисан Мне кажется не повезло тебе что то с ним, я слышал только хорошие отзывы об этом моторе. Хотя сегодня сам задавался вопросом по этому же мотору.
Рун был на кенго ф8к как по мне двиг безпроблемный, а что на мовано есть не цди?
Руслан52 на старых есть
мстр. Мускул Я так понимаю, раз запах соляриса, то дым белый? Двиг трухает? Была такая бяка, когда одна свеча не работала (заломал) плюс компрессия неахти какая. Правда, после прогрева не дымил. Похоже на то, что какой-то из горшков не работает совсем. ТНВД Лукас (Рото-дизель) ?
Руслан52 а тут наоборот на холодую не дымит а чуть прогреется дым клубами ! а так двигатель ровно работает не дитонации нет ни вибрации !
мстр. Мускул Для начала я бы проверил тепловой зазор — при нагреве клапан удлиняется. Затем, пожалуй, форсунки ну и компрессию. Правда, последняя при прогреве слегка увеличивается. Скорей всего клапана.
Руслан52 так он и на холодную очень плохо заводится !
мстр. Мускул Ну тогда алгоритм тот же — клапана (зазор), свечи, компрессия, форсунки. ТНВД — в последнюю очередь, как самый дорогостоящий вариант. Но всё-таки думаю что это клапана.
Руслан52 форсунки проверили все ок 180 кг открытие свечи рабочие а вот зазоры нужно проверить ! а какие они должныв быть 40 -45 ?
мстр. Мускул В немецком талмуде 0,15-0,25 впуск и 0,35-0,45 выпуск. Всё на холодном двигателе.
Руслан52 сегодня и клапана проверили они тоже как в мануале ! и что дальше делать все руками разводят !
Мантажник Похоже топлива не хватает .
Руслан52 а почему тогда так сильно дымит и запах солярки живем вылетающей !
Мантажник А впрыск правильно выставлен ?
Руслан52 да хз его вроде не трогали и вот таке приключилось !(
Мантажник А ЕГР работает ? Если не работает может дыметь сизым на холостых и чёрным на разгоне из-за большой подачи топлива .
Руслан52 егр отключен
Дживики F8Q какой именно и на чем?
Руслан52 опель мованно, турбо дизель тнвд электронное одна управляющая форсунка !

Регламент обслуживания

Вот каких интервалов по ТО рекомендуется придерживаться для этих моторов:

  • менять масло и фильтр каждые 15 тыс. км пробега;
  • каждые 15 тыс. км обезвоживать (очищать от влаги) и через 30 тыс. км менять топливный фильтр;
  • чистить систему вентиляции каждые 40 тыс. км;
  • предварительный топливный фильтр менять через 60 тыс. км;
  • воздушный фильтр менять каждые 60 тыс. км;
  • периодически тестировать, каждые 120 тыс. км заменять зубчатый ремень контроля ДВС;
  • регулярно контролировать, менять каждые 120 тыс. км ремень вспомогательных агрегатов.

Volvo s40 холодный двигатель

В зависимости от варианта двигателя уровень масла проверяется с помощью масломерного щупа или электронного датчика.

Двигатель с масломерным щупом

Не относится к 4-цил. двигателю объемом 2,0 л или 5-цил. дизельному двигателю с электронным датчиком уровня масла.

Масломерный щуп и маслозаправочная горловина.

Важно проверять уровень масла в новом автомобиле до первой плановой замены масла.

Volvo рекомендует проверять уровень масла через каждые 2 500 км. Наиболее точные результаты можно получить на холодном двигателе перед пуском. Некорректные результаты дает измерение уровня масла сразу после выключения двигателя. Масломерный щуп показывает слишком низкий уровень масла, так как масло не успевает стечь вниз в поддон.

Уровень масла должен находиться между отметками MIN и MAX .

Измерение и дозаправка

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Выключите двигатель. После этого необходимо подождать прим. 5 минут , чтобы масло стекло в поддон картера.

Достаньте и протрите насухо масломерный щуп.

Вновь вставьте масломерный щуп.

Достаньте и проверьте уровень масла.

Если уровень находится вблизи MIN , необходимо долить 0,5 литра. Если уровень значительно ниже этой отметки, необходимо долить еще столько же масла.

Проверить еще раз, можно после того, как вы проедете небольшое расстояние. После этого повторите пп.1 – 4.

Предупреждение

Никогда не доливайте масло выше отметки MAX . Уровень не должен превышать отметку MAX или опускаться ниже отметки MIN – опасность повреждения двигателя.

Предупреждение

Не допускайте попадания масла на горячий выпускной коллектор: существует риск возникновения пожара.

Двигатель с электронным датчиком уровня масла, 4-цил. 2,0 л

В двигателе с электронным датчиком уровня масла масломерный щуп отсутствует.

Проверять уровень масла в двигателе следует только после появления на дисплее сообщения, см. следующий рисунок.

Сообщение и графика на дисплее. Слева изображен цифровой дисплей, справа – аналоговый дисплей.

Уровень масла проверяется регулировочным кольцом на неработающем двигателе с помощью электронного масломерного щупа, см. Обращение с меню — комбинированный прибор .

Предупреждение

Если появляется сообщение Требуются смазоч но-заправочные работы , необходимо обратиться в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo. Возможно, что уровень масла завышен.

Важно!

При появлении сообщения о низком уровне масла долейте только указанное количество масла, например, 0,5 литра .

Примечание

Система не может регистрировать изменение уровня масла непосредственно в момент дозаправки или слива масла. Для получения корректного значения уровня масла автомобиль должен проехать прим. 30 км , а затем в течение 2-х часов стоять на месте с выключенным двигателем на ровной горизонтальной поверхности.

Предупреждение

Не допускайте попадания масла на горячий выпускной коллектор: существует риск возникновения пожара.

Измерение уровня масла, 4-цил. 2,0 л

Поверните регулировочное кольцо на левом подрулевом рычаге в положение Уровень масла .

На дисплее появляется информация об уровне масла в двигателе.

Дополнительную информацию об обращении с меню см. Обращение с меню — комбинированный прибор .

Примечание

Сообщение Нет появляется в том случае, если не выполняются условия, необходимые для измерения уровня масла, (время после остановки двигателя, крен автомобиля, наружная температура и т.д.). Это не указывает на наличие неисправности в системах автомобиля.

Двигатель с электронным датчиком уровня масла, 5-цил. дизель

В двигателе с электронным датчиком уровня масла масломерный щуп отсутствует.

Проверять уровень масла в двигателе следует только после появления сообщения на информационном дисплее комбинированного прибора, см. следующий рисунок.

Сообщение и графика на дисплее. Слева изображен цифровой дисплей, справа – аналоговый дисплей.

В некоторых автомобилях уровень масла проверяется на неработающем двигателе с помощью электронного масломерного щупа и регулировочного кольца.

Предупреждение

Если появляется сообщение Требуются смазоч но-заправочные работы , необходимо обратиться в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo. Возможно, что уровень масла завышен.

Важно!

При появлении сообщения Низк.уровень масла Долейте 0,5 литра долейте только 0,5 литра .

Примечание

Система определяет уровень масла только во время движения. Система не может регистрировать изменение уровня масла непосредственно в момент дозаправки или слива масла. Индикация правильного уровня масла возможна, когда автомобиль едет со скоростью прим. 30 км/ч .

Предупреждение

Не доливайте масло, если количество масла соответствует уровню заполнения (3) или (4), как показано на рисунке ниже. Уровень не должен превышать отметку MAX или опускаться ниже отметки MIN – опасность повреждения двигателя.

Предупреждение

Не допускайте попадания масла на горячий выпускной коллектор: существует риск возникновения пожара.

Читать еще:  Электрические подогрев холодного двигателя
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector