Вортекс эстина стук двигателя

Chery Fora (Vortex Estina) – затмение

Chery Fora дебютировал в 2006 году. Fora – наименование версии для Российского рынка. У себя на родине модель называлась А5. С 2007 по 2008 год автомобиль производился в Калининграде, а с 2008 по 2014 – в Таганроге, где получил обозначение Vortex Estina.

Чери Фора предлагался только в кузове седан. Автомобиль выглядит вполне современно и привлекательно. Качество отделочных материалов, пусть и не самое лучшее, но на порядок выше, чем у соотечественников того времени. Салон китайца достаточно просторный. Задний диван, хотя и рассчитан на троих, но с комфортом разместит только двоих.

Базовые версии имели неплохое оснащение: ABS с EBD, гидроусилитель рулевого управления, центральный замок, электрические стеклоподъемники и кондиционер. Подушки безопасности и парктроник требовали доплаты.

Двигатель

На вторичном рынке доминируют Чери Фора, оснащенные двумя бензиновыми моторами: объемом 1,6 л/119 л.с. и 2,0 л/129 л.с. Это двигатели Chery семейства ACTECO, разработанные совместно с австрийской компанией AVL. Они оснащены приводом ГРМ ременного типа и гидравлическими толкателями клапанов. В силовой гамме предусмотрены еще два агрегата — объемом 1,5 и 1,8 л. Но они встречаются очень редко.

К сожалению, моторы не гарантируют беззаботной эксплуатации из-за низкого качества комплектующих. Так, отдельные владельцы столкнулись с обрывом ремня ГРМ — последствия заклинивания натяжного ролика. Клапаны встречаются с поршнями. Удача, если только лишь загнет клапана. Тогда для ремонта потребуется порядка 25-30 тыс. рублей.

Некоторые, уже после 100 000 км, отправились в сервис из-за обрыва шатуна, разрушения поршня, износа коленвала или его упорных колец. В процессе восстановления обнаруживалась еще одна проблема – большое количество низкокачественных подделок. Главное, не экономить, иначе повторный ремонт двигателя неизбежен. Впрочем, чаще всего необходимость капиталки возникает после 250-300 тыс. км.

Многие в случае проблем предпочитают приобрести контрактный двигатель. А некоторые владельцы машин с 1,6-литровым агрегатом устанавливают 2-литровый мотор. Благо, для этого нет необходимости что-то переделывать. К тому же, штатный блок управления быстро находит общий язык с более крупным двигателем.

Нередки и перебои в работе мотора. Зачастую в этом виноваты клапан рециркуляции картерных газов и клапан абсорбера. Опоры двигателя могут износиться после 70-120 тыс. км, а катализатор – через 150-200 тыс. км.

Порой дает течь прокладка головки блока, или отказывает вентилятор охлаждения. Мотор не терпит перегрева — может лопнуть головка блока. Стоимость новой ГБЦ – 52 000 рублей.

Трансмиссия

Для Chery Fora предусмотрена лишь одна коробка – 5-скоростная механика. Владельцы часто сетуют на затруднения с переключением передач. В процессе эксплуатации приходится сталкиваться с обрывом тросика механизма выбора передач, подтеканием сальников приводов и преждевременным износом подшипников.

Особую осторожность следует проявлять при закручивании сливной пробки. Если переусердствовать, корпус коробки может лопнуть.

Сцепление служит более 150-200 тыс. км, а вот выжимной гидравлический подшипник может сдаться через 100-150 тыс. км. Стоимость нового выжимного – 2 000 рублей, а полного комплекта сцепления – около 15 000 рублей.

Ходовая

Fora имеет независимую подвеску на обеих осях: Макферсон спереди и многорычажную схему сзади. Ходовую комфортной не назовешь. На волнах кузов раскачивается, а на небольших неровностях подробно передается информация о состоянии дорожного полотна.

Подвеска Чери Фора по своей конструкции аналогична Mitsubishi Lancer IX. Они имеют взаимозаменяемые детали: рычаги, амортизаторы, пружины.

Ресурс оригинальных китайских элементов подвески невысок, особенно на передней оси. Так, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы и ступичные подшипники изнашиваются уже спустя 60-100 тыс. км.

Насос гидроусилителя рулевого управления может зашуметь спустя 50-100 тыс. км. Все дело в подшипниках. Стоимость нового насоса – около 5 000 рублей. Рулевая рейка нередко нуждается в ремонте после 80-120 тыс. км. Появляются стук, либо обнаруживается течь верхнего сальника. Ремкомплект доступен за 2 000 рублей, а новая рейка – за 10 000 рублей.

Ближе к 100 000 км требуют внимания тормозные шланги и трубки. Спустя 100 000 км на неровностях, из-за износа направляющих, могут застучать передние суппорта. А после 150 000 км начинают подклинивать задние суппорта. Зачастую выходят из строя датчики износа колодок.

Пыльники ШРУС могут порваться после 60-100 тыс. км. Вскоре выходят из строя и сами ШРУС.

Типичные проблемы и неисправности

Первые очаги коррозии можно обнаружить на колесных арках, а порой и внутри багажника. Последнему способствует попадание воды через прохудившиеся уплотнители задних фонарей.

Хром на молдингах дверей и ручке КПП, а так же краска на руле, как правило, слезали уже через 30-40 тыс. км.

Генератор может потребовать внимания после 150 000 км. Приходится менять подшипники, реле регулятора напряжения или изношенный щеточный узел (около 5 000 рублей).

Проблемы с охлаждением салона зачастую вызваны трещинами в радиаторе кондиционера или в трубках. Кроме того, порой перегорает резистор в блоке управления климат-контроля.

В холодное время года многие владельцы отмечают низкую эффективность системы отопления. Одна из причин – неудачная конструкция. Другая – заклинивание воздушной заслонки (около 2300 рублей).

Заключение

Сюрприза не вышло. За привлекательный ценник приходится расплачиваться временем, нервами и деньгами.

Ока — стук в двигателе

4 февраля 2015, 06:39 #1

ока 11113 появился стук в двигателе на холодную нет прогреется появляется пробег 60000 тыс ктони-будь встречался с такой бедой

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

4 февраля 2015, 08:19 #2

Давление в норме? Может генераор или помпа стучит?

4 февраля 2015, 10:06 #3

vanek naletow, 4 февраля 2015, 06:39, #1

ока 11113 появился стук в двигателе на холодную нет прогреется появляется пробег 60000 тыс ктони-будь встречался с такой бедой

RW4HJD, 4 февраля 2015, 08:19, #2

Давление в норме? Может генераор или помпа стучит?

. надо проверить на «износ двигателя».

. а пока ездить на низких оборотах двигателя. на скоростях не превышающих 80 км/час.

4 февраля 2015, 10:08 #4

Надо четко определить где(в каком районе)стучит,либо тактильно а лучше стетоскопом. Рекомендую-берешь сварочный электрод(можно длинную тонкую отвертку,и вообще тонкий железный прут),зажимаешь в руке торец, большим пальцем плотно прикладываешь к уху закрывая ушной проход и прикасаешься к проблемным местам авто,при навыке можно очень много интересного услышать(стук клапанов,шорох подшипников,и т.д.).

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

4 февраля 2015, 12:49 #5

Glebz, 4 февраля 2015, 10:08, #4

берешь сварочный электрод(тонкий железный прут),зажимаешь в руке торец, большим пальцем плотно прикладываешь к уху закрывая ушной проход и прикасаешься к проблемным местам авто,при навыке можно очень много интересного услышать(стук клапанов,шорох подшипников,и т.д.).

Так нашёл откуда идёт стрекотание. Оказалось сухой подшипник в ролике натяжителя.

4 февраля 2015, 13:58 #6

RW4HJD, 4 февраля 2015, 12:49, #5

Так нашёл откуда идёт стрекотание. Оказалось сухой подшипник в ролике натяжителя.

. наверное и у меня такое же. на одной из моих Окушек.

. посторонний звук с частотой 2000 герц. вой какой то. не могу определить откуда этот звук. . наверное, подшипник.

4 февраля 2015, 15:09 #7

Ну если столь верно определил частотускорее всего подшипник генератора,либо ролика.

4 февраля 2015, 15:14 #8

RW4HJD, 4 февраля 2015, 12:49, #5

Так нашёл откуда идёт стрекотание. Оказалось сухой подшипник в ролике натяжителя.

4 февраля 2015, 15:53 #9

Glebz, 4 февраля 2015, 15:09, #7

Ну если столь верно определил частотускорее всего подшипник генератора,либо ролика.

. однозначно — не генератор. отключал. снимал ремень.

. ролик. . заменю позднее. когда снег сойдет.

4 февраля 2015, 16:09 #10

KirGen, 4 февраля 2015, 15:53, #9

. однозначно — не генератор. отключал. снимал ремень.

. ролик. . заменю позднее. когда снег сойдет.

А заклинит(тьфу-тьфу) вдруг ролик. Ремню-то будет трындец.А если в дороге. Да мож еще и не ролик,попробуй точнее определиться.

4 февраля 2015, 16:28 #11

Glebz, 4 февраля 2015, 16:09, #10

А заклинит(тьфу-тьфу) вдруг ролик. Ремню-то будет трындец.А если в дороге. Да мож еще и не ролик,попробуй точнее определиться.

. точнее — не могу сказать.

. с ребятами со всех сторон разглядывали, слушали, щупали. пока не можем определиться.

. надо этот звук записать и дать запись на всеобщее обозрение. а пока жду — когда снег сойдет.

. эту машинку поставил в гараж.

23 февраля 2015, 14:31 #12

Может кто сталкивался с такой ситуацией.

ока 11113 приобрёл не давно, всё было хорошо, кушала в городе 5-6 литров на трассе при скорости 90-115 4-5 литров. за 2 месяца проехал 1300 км, масло не ест, заводилась и заводится идеально в любой мороз, залита полу-синтетика, не чего не стучало, не бренчало, обороты как на холостых так и на разгон шла бодро.

И вот как всегда нежданно случилось, а что не могут понять не на трёх форумах не в СТО.

И так пришлось срочно выехать в другой город в 50 км, ехал как обычно 90-110, приехал заглушил, вернулся через 10-15 минут стал заводить, и о ужас как застучит, звук очень громкий металлический, в районе 1 цилиндра под клапанной крышкой. Напугался не на шутку, думал клапан или палец или ещё что в цилиндре оборвало. Заглушил. Думаю, плевать завожу да докуда нибудь доеду. Завёл, снова резкий пронзительный стук, пере- газовал, звук стал чуть потише, тронулся поехал, стук идёт, страшно но еду 30-40 км.в ч. Тут замигал зелёный, дал газу, 70 км.в.ч. стук исчез полностью. Проехал где-то км 5-7 нужно снова идти в другую контору, сколько там пробуду не знаю, нужно глушить а страшно, всё же глушу двигатель. Прихожу через 30-35 минут, завожу всё нормально, не стучит не бренчит. Нужно возвращаться домой, а это 50 км. по трассе 30-40 км.в.ч. не поедешь. Ну думаю будь что будет, еду 85-90 больше не даю, идёт отлично, не стучит не бренчит. Только смотрю стрелка у прибора бензина стала быстро к 0 стремиться, ну думаю ладно дома разберусь. В баке было примерно 15-17 литров приехал почти на ноле, стрелка у лампочки. Это ещё не всё. Приехав домой вспомнил,что нужно было на почту заехать, выхожу завожу, фиг там, не заводится. Выкручиваю свечи, электрод чистый а резьба вся в саже( раньше такого не было ), меняю свечи завелась с пол оборота.

Читать еще:  Электро двигатель не развивает обороты

На следующий день,пришлось ехать за 24 км, всё завелась хорошо,заправил бензин 10л, на всякий случай купил новые свечи, приехал ждать человека нужно 40-50 минут. Сижу в заведённой машине так как холодно -17. Надоело сидеть так думаю пойду куплю кофе, заглушил, возвращаюсь минут через 10, а моя окушка не заводится, ну думаю снова свечи, меняю ставлю новые, так же проверил все контакты, завожу оп завелась с пол оборота. Приехал домой без проблем, но бензин съела все 10 литров, да и масло стало чёрным.

На другой день еду на СТО проверяют, компрессия 12 в обеих ( ну если точнее 12.5-7 ) говорят ето нормально, стука нет, чуть чуть на холодную постукивает клапан, при прогреве до 40-50 гр. стука нет вообще.

Во общем рассказал всё как есть, если кто может помочь или хотя бы предположить:

что это был за стук, резкий звонкий и почему он исчез?

почему стала так много кушать бензина?

почему стало чёрным масло ( конечно не копоть а тёмное )?

почему нужно менять так часто свечи ( забыл сказать, что после каждой поездки, если заглушил фиг заведёшь, если не поменяешь свечи ). Катушка,высоковольтники,датчик холла,стабилизатор, карбюратор,бензонасос, всё это проверяли на СТО.

Памятка для выявления посторонних звуков в передней подвески.

Могут быть разные шумы, вибрация, стуки, скрип, скрежет в передней части автомобиля. Вот к примеру…
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40 или силиконовой смазкой. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние нужно поменять средние. Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Не забывайте про передние рычаги. Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт (это можно проверить плоской монтировкой), так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек, по скрипу на неровной дороге или даже стуку. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Не забывайте что есть защита картера которая может чуть замяться и тоже издаваться разнообразные звуки.

ТагАЗ Вортекс Естина

ТагАЗ Вортекс Естина — фото 1

ТагАЗ Вортекс Естина — фото 2

ТагАЗ Вортекс Естина — фото 3

ТагАЗ Вортекс Естина — фото 4

ТагАЗ Вортекс Естина — фото 5

Технические характеристики ТагАЗ Вортекс Естина

Модельный год 2012
Тип кузова Седан
Длина, мм 4580
Ширина, мм 1760
Высота, мм 1483
Количество дверей 4
Количество мест 5
Объем багажника, л
Страна сборки Россия
Читать еще:  Двигатель 2uz расход топлива

Модификации ТагАЗ Вортекс Естина

ТагАЗ Вортекс Естина 1.5 MT

Максимальная скорость, км/ч 172
Время разгона до 100 км/ч, сек
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1497
Мощность, л.с. / оборотах 109/6000
Момент, Н·м / оборотах 140/4500
Расход комби, л на 100 км 7.5
Тип коробки передач Механическая, 5 передач
Привод Передний
Показать все характеристики

Одноклассники ТагАЗ Вортекс Естина по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев ТагАЗ Вортекс Естина

ТагАЗ Vortex Estina, 2011 г

По случаю попалась мне «Эстина» 2011 года, 10 тыс. км пробег, мотор SQR477F 1,5 л, по документам куплена в январе 2012. Думаю, «моложе» мне не найти по моим деньгам, т.к. ценники на такие авто начинаются от 340 тыс. руб. и выше (ну таких годов, имеется ввиду). В общем, купил я её — у деда, она лишняя получилась (живут же люди). Из неприятного: я по эйфории просмотрел, что аккумулятор ей подменили — вставили на продажу непонятно что — сколько протянет он, я не знаю. Покупка ТагАЗ Vortex Estina сильно пошатнула мой бюджет, и когда его поменять смогу — не знаю. Дальше, проехав километров 150, засветилась недобрым жёлтым огнём лампочка «Джеки Чан», скидывание клеммы аккумулятора и заправка 95-м не помогли — заказал адаптер для диагностики — гляну чего за дела. Однако машина заводится и едет вполне себе бодро и двигатель работает ровно, короче, если не обращать внимания на «чек», то ездить можно, но я конечно, так дело не оставлю — будет чем — проверю, поколдую — благо руки вроде из плеч растут. Была сломана ручка бардачка — дитё сломало, по словам хозяина — полтора часа кропотливого труда принесли свои плоды — всё работает. Штатная магнитола не очень — пока так поезжу, однако акустику по любому сменю — больно штатная плохая. В целом, аппарат сносный — шумоизоляция и подвеска, на мой непритязательный взгляд, весьма достойные (до этого «Ауди» 100 у меня была — ТагАЗ Vortex Estina по этим параметрам не сильно хуже, разве что двигатель на оборотах выше 3500 сильно слышно, но я так его редко раскручиваю). Мотор в 109 «китайских пони» вялый, но если на газ надавить и нужную передачу воткнуть, то можно добиться приемлемой прыти при необходимости. По салону — поскрипывает обшивка двери с водительской стороны, но, в общем тихо. Все жалуются на печку «Эстины», и я переживал по этому поводу, но думал, что-нибудь придумаю. Однако, то ли на заводе чего изменили, то ли мне экземпляр такой достался, короче печку я включаю только на первое положение и регулятор температуры на начало красной зоны и очень даже тепло, правда пока морозов особых не было, но и запас ещё приличный.

Достоинства : цена. Вместительный салон. Подвеска.

Недостатки : вялый двигатель. Печка. Штатная магнитола.

Николай, Новая Усмань

ТагАЗ Vortex Estina, 2010 г

Имею данный аппарат уже 4-й год, проехал на нем 73 тыс. км. Данный автомобиль попался случайно, раньше и не знал такого названия, но после долгого выбора решили все же его купить. ТагАЗ Vortex Estina сразу в семье понравился. Довольно большой, внутри много места, чтобы открыть пассажирскую дверь жене не сразу и дотянешься. После ВАЗ 21099, казалось, что все кочки под колесами пропали, внутри тишина, наружный шум практически не слышно, спокойно можно разговаривать по телефону. Имеется кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, парктроники — незаменимая вещь при таких габаритах, очень удобно. Штатная магнитола хоть и простенькая, но мне вполне достаточно, не надо теперь таскать панельку и не страшно, что ее кто-то может украсть. Каждое лето, всей семьей, ездим на юг, удобно в длинных путешествиях (есть поясничный упор). Огромный багажник (при сложенных сиденьях возил пластиковые трубы и профиля длиной 3 м, так даже не пришлось ехать с открытым багажником и окнами), все влезло. Однажды в деревню ехал, в багажник засунул детский велосипед, детскую коляску, бензопилу, бензиновую косилку и так еще по мелочи в виде сумок, пакетов и т.д. На обратном пути, правда, поначалу не удалось так компактно уложить, пришлось все же велосипеду руль складывать. На 40 тыс. км стойки менял по кругу, управляемость значительно выросла, прошли пробои подвески, после проезда лежачих полицейских. На 60 тыс. км ремень ГРМ и ролики, старый в достаточно хорошем состоянии, думаю тыс. 20 прошли бы еще, бросил ремень в багажник на всякий случай. Стойки стабилизатора, менял раза 3, потом выяснил, что я попросту перетягивал болты из-за чего они и отрывались. После сборки по инструкции, все нормально проехал уже 30 тыс. Кстати, так как подвеска ТагАЗ Vortex Estina от 9-го «Лансера» покупал от него и стойки стабилизатора и амортизаторы. Так вот болты от «Лансера» оказались тоньше, чем стояли родные от Chery. По регламенту масло, фильтры, свечи, масло в КПП. Зимой ТагАЗ Vortex Estina заводился всегда, температура ниже -34 не опускалась. Стоять ждать, когда внутри станет тепло — смысла нет, пока не поедешь — не прогреется. Обычно жду, когда обороты упадут, снег смахну и вперед. Теперь что не нравиться: простенький БК, разгоняется не очень резво (не чувствуется 119 «лошадок»), говорят прошивку нужно сменить (задушен мотор под евро), но я уже привык.

Достоинства : приличная комплектация. Комфортный салон. Недорогое обслуживание. Большой багажник.

Недостатки : не очень резвый мотор. Светлый салон. Скептическое отношение многих автолюбителей. Тяжело продать на вторичном рынке.

ТагАЗ Vortex Estina, 2010 г

Здравствуйте. Машину приобрели 31 декабря 2010 года за 420 тыс. руб., минус скидка 20 тыс. руб. и коврики в салон в подарок к Новому Году. Комплектация МТ2, была в наличии её и взяли, хотя потом жалел что не подождали «максималку». Сев за руль ТагАЗ Vortex Estina после ВАЗ 2108, которую продал за «копейки», почувствовал себя человеком. Салон очень понравился с первого взгляда, хотя и пришлось покупать чехлы, дабы не испачкать сиденья, которые бывают только в светло бежевом исполнении. При детальном осмотре новой машины в салоне, сразу бросается в глаза пассажирская подушка безопасности, зазоров у неё нет, но стыки не подогнаны и её как будто помяли при установке, но впрочем, не сильно заметно. На родной магнитоле обнаружилась царапина (кстати, магнитола неплохая, только песни с диска на кочках могут перескакивать). От переключателя «поворотника» иногда отпадает задняя его часть (не критично, но и неприятно). Водительское сиденье в ТагАЗ Vortex Estina регулируется механически в 3-х плоскостях, но очень жестко, и поэтому как настроил раз, так и езжу. В салоне довольно таки тихо и на любой скорости ничего не дребезжит, кроме «сверчка» в приборном щитке, который появляется зимой, хотя, думаю, это не сложно исправить, но руки не доходят. Музыка вполне сносная, не для меломана, в заднюю полку можно вставить любые колонки, а вот с дверьми придется повозиться, поэтому и не стал переделывать. Снаружи опять-таки ТагАЗовская сборка видна не вооружённым глазом. Первое, на что обращаешь внимание — это передние фары, с одной стороны у них зазор между бампером — палец пролазит, с другой вплотную к нему. Попытался исправить — бампер еле скинул, клипсы и саморезы в таких труднодоступных местах, непонятно как его устанавливали. Оказалось, фары отрегулировать нельзя, максимум 1 мм, а так стоят на своих местах. Как только отрегулировал все двери и багажник, стали закрываться просто на 5 с плюсом. Еще один минус ТагАЗ Vortex Estina — это лакокрасочное покрытие, оно очень тонкое и машину губкой лучше не мыть. Двигатель мне нравится и до 120 км в час разгон бодренький, кушает по городу при агрессивном темпе езды где-то 11 л на 100 км. На машине за 25 тыс. км пробега менялись только «расходники», но хочу поменять все стойки, рекомендуют, да и сам понимаю, что китайские не о чем. Машиной за такие деньги доволен, хотя и цена у неё должна быть 350 тыс. рублей.

Достоинства : приемистый двигатель. Салон.

Недостатки : ЛКП. Качество сборки.

ТагАЗ Vortex Estina, 2012 г

Взял машину в феврале 2012 года. Рестайлинг. Машина хорошая. Салон большой. Много всего для такой цены. Не порадывало только то, что автомобиль новый в России и не все сталкивались с его обслуживанием. Приходится методом проб и ошибок подбирать запчасти. По цене не сказать что уж сильно дорого. Больше ждешь. По расходу — пробывал эксперементировать при 70 км на 4 скорости, доводил расход до 4.7 литров на 100, это по компьютеру. По трассе 140 держит. Просто для такой машины двигатель слабенький. Но для города ТагАЗ Vortex Estina пойдет. И по клиренсу намного выше некоторых машин. Просто народ критикует от одного слова Китай, а берут и ездят. В интернете есть интересные видео и с проблемами и их решением. Если брать такой автомобиль и следить за ним все будет хорошо. А уж если ты наездник, то какую бы машину не купил после него любая машина плохая. А здесь есть буквально все — ABS, ГУР, кондиционер, подогрев передних сидений. Электрорегулировка зеркал. Регулировка руля по высоте. Парктроник. Все стеклоподъемники. Багажник открывается как с салона, так и с брелка и с ключа. Минусы у ТагАЗ Vortex Estina есть — я покупал защиту двигателя сам, почему то ее не было в комплектации.

Достоинства : комплектация. Комфорт. Расход топлива.

Недостатки : нет защиты двигателя с завода.

ТагАЗ Vortex Estina, 2009 г

Читать еще:  Что сделать чтобы двигатель зимой грелся

Проехал на ТагАЗ Vortex Estina 6000 км. После 1500 км отказали тормоза, загорелась лампочка ABS и неисправность тормозной системы. По гарантии ремонтировать отказались — заплатил 3000 рублей за то, что якобы какие-то провода тормозной системы оборвало по моей вине, хотя вожу очень аккуратно. Подвеска жестковата. В холодное время лючок бензобака замерзает (тросик) – открыть невозможно. Первые передачи коротковаты. Бензонасос загудел. Кожа уже потёрлась на сиденьях. Скрежет задних колодок появился. Прогревается плохо. Кушает 12-15 л в городе. Противотуманка одна перегорела. И это все после 6 тыс. км, а что же будет дальше? Люди дорогие, не повторяйте мою ошибку. Уже тысячу раз пожалел, что связался с этим автомобилем.

Достоинства : внешний вид. Удобно внутри.

Отзывы про Vortex Estina

Перечень отзывов реальных автовладельцев о Vortex Estina, где они описывают: опыт эксплуатации, недостатки и достоинства (все минусы и плюсы).

Кто скажет в чем причина – давлю на газ, а она не едет!

Иногда помогает если выключу зажигание и включу, но не всегда помогает…

Что это может быть? мозги или какой то датчик?

Приветсвую вас, обладатели столь чудного автомобиля.

Подскажите, пожалуйста: На масляном картере со стороны ремня ГРМ – есть что-то вроде заглушки под шестигранник. Вот в чем вопрос – для чего она нужна и можно ли через неë слить масло?

Здравствуйте обладатели этого авто, я владею им 2 дня, и заметил что печь работает очень плохо – на лоб дует не сильно, прогревается долго, регулятор “холодно/тепло” вообще не меняет ситуацию.

Помогите советом где искать и что менять?

Ещё, при включении зажигания, моргает давление – это нормально? (завожу – тухнет)

До этого авто была Тоета – там вообще все по другому (в машине жара, да и езда отличается).

Здравствуйте, подскажите пожалуйста:

С первой на вторую, со второй на третью и т.д. – хорошо переключается,
А в обратном направлении – не переключается… до полной остановки.

После этого появился запах масла в салоне.

Сейчас, на данный момент, первая и задняя плохо включаются, масло в коробке есть, выжим сцепления хорошее!

Всем привет, у меня такая проблема: завоздушивается сцепление, особенно на горячую. Прокачаешь, всё, проедешь и опять воздух. Жидкость не уходит везде всё сухо. Говорят, что выжимной может пропускать, он же здесь гидравлический вместе с рабочим. Кто что знает? Подскажите?

Подскажите пожалуйста: приобрел Вортекс Эстину 2009 года, объем 2-литра. Заводишь – гудит бензонасос, обороты поднимаются, а машина еле едет! Может это фильтр топливный надо заменить? Или топливо не очень хорошее залил?

Здравствуйте, автолюбители и специалисты своего дела!
Подскажите в чем причины включения вентилятора после как заглушил двигатель?

Есть еще проблема – очень странно прижата резинка с пассажирской стороны, дверь закрывается хорошо, но не прижимается к резинке, в дождь вода вся в салоне! Что делать?

Не заводится Эстина 2010 г. Заглохла в подтопленной автодороге в городе (встречная машина нагнала волну). Проверил предохранители, соответствующие реле, разобрал/собрал модуль бензонасоса (сначала не качал) – заработал. Поменял масло в двигателе (убедившись, что вода не попала в двигатель). Искра была, проверил, после пропала. Поменял катушку зажигания. Искра появилась. Бензин качает, искра есть, а машина не заводится! Аккумулятор хороший. Проверил датчик скорости вращения коленчатого вала тестером – сопротивление есть, следовательно исправен (думал дело в неисправном датчике, мол намок, низковато стоит). Попробую куплю новый датчик скор. коленч. вала. Если опять не заведу, то начну искать неисправности в электронном блоке управления, хотя имею мнение, что он может влиять на перерасход топлива, плохое зажигание, когда не с пол оборота заводится, а на причину когда совсем не заводится, не влияет. Буду искать причину в нейтрализаторе отработанных газов и т.п.

Может кто-то подскажет в чём причина незаводки двигателя?

Ребята, подскажите: поменял ремень ГРМ на Вортекс Эстине 2009 года (мотор 2 литра), вроде бы всё по меткам… заводится, едет… но! отсечка срабатывает на 4 тысячах (а раньше 6.5 тыс)! Что это может быть? Буду очень признателен вам, заранее спасибо.

Вортекс эстина 2010 год двигатель 1.6.

Пару раз в неделю на 3 передаче (иногда на 2-й) пропадает тяга на пару секунд (как будто захлебывается), потом дашь газу – все проходит.

У кого то была такая “плавающая ошибка” ? Напишите, плиз!

Купил Вортекс Эстину 2010 года. В комплекте был брелок сигналки типа “Томогавк” – закрывать машину то закрывает, а при открытии с сигналки снимает, но не отмыкает (приходится ключом).

Подскажите как устранить проблему ? Заранее благодарен.

P.S. Снять клему и удерживать кнопку пробовал – не помогло.

Здравствуйте, беспокоит вопрос о распредвале.

Вчера Вортекс Истина 2010 года выпуска стал трещать в пробке, на утро не завелся – сказали: либо ремень, либо ролик. Вопрос стоит о том – клапана гнутся или нет?

Звук возле бензобака – это так работает бензонасос, не обращай внимания.

Теперь насчёт печки – я поставил бошевский насос и в салоне “Ташкент”, хотя я проживаю в Сибири (где морозы бывают за -40°С).

Мне подскажите – какой ремень ГРМ и ролики поставить ?
А то машина 2010 года (пробег 60 тыс. км) – на форумах начитался, что продают подделки и через 6

10 тыс. км рвётся ремень, разваливаются ролики – и попадают на ремонт клапанов и даже поршней.
Может подходит от какой нибудь надёжной иномарки ?

Добрый вечер.
Вортрекс Эстина 2011 года – иногда появляется звук около бензобака, открываешь крышку – шум проходит… может бензонасос, может воздух через крышку не проходит, если у кого-то была такая проблемка – напишите.

Возникла проблема – на Вортекс Истина сожрало протектор задних колес. На стенде отрегулировали схождение, развал – не вышел (регулировки на всю выведены, а до нормы еще далеко).

Так как в интернете не нашел опыта решения этой проблемы, решил написать про свой опыт её решения.

Первая проблема – на регулировочных болтах везде срезаны внутренние посадочные отверстия и, как следствие, они не вращаются. В сервисе послали покупать новые – купил, но опять все срезались (при регулировке). Металл – “туалетная бумага”. Я решил кардинально эту проблему – заменил регулировочные болты самодельными. Т.е. берется болт длиннее стандартного регулировочного на 30 мм, просверливаются по диаметру болта отверстия в регулировочных шайбах и в любой гайке (типа гайки с регулировочного болта). Далее одна шайба приваривается к головке болта, вторая к просверленной гайке. Вставляется сделанный регулировочный болт на место, на него надевается просверленная гайка с приваренном эксцентриком и все это закручивается стандартной гайкой с регулировочного болта. Все – можно регулировать сход/развал (но только двумя ключами – за болт и за гайку одновременно). Лучше болт выточить на токарном с головкой выше стандартного на 20 мм, так (после приварки) удобнее крутить ключом.

Вторая проблема – расширение диапазона регулировки развала была решена пересверливанием отверстий нижнего поперечного рычага в кузове автомобиля, со смещением к центру (друг к другу) на 20 мм каждый. С восстановлением щечек для регулировочных шайб. После этого развал встал идеально, НО ушло схождение.

Эту третью проблему решил укоротив рычаги схождения (поперечные) – разрезав и укоротив их на 10 мм один и 20 мм второй (с первой попытки на левую сторону 10 мм оказалось мало, резал/варил второй раз).

После этого схождение вышло идеально. Остальное и так попало в норму (имеется ввиду передок). Однако, после всех регулировок, прилично вывернулись (изогнулись) резинки на передних (больших) сайленблоках продольных рычагов.

Резюме – таким способом можно отрегулировать сход/развал задней подвески, НО я думаю, что было бы лучше попытаться удлинить верхние поперечные рычаги. Например нагреть резаком и попытаться немного выпрямить (они имеют серпообразную, изогнутую форму) кувалдой/прессом или резать/удлинять/варить.

P.S. Автомобиль не битый, ездит только по городу, не перегружался, пробег 80 т. км… это проблема всех китайцев – металл “туалетная бумага”. Всем удачи.

Доброго дня.
Иногда загорается лампа “неисправность тормозной системы”. На СТО проверили всю систему: колодки, подтекания и уровень тормозухи – всё в порядке.
Может у кого-то было такое ? отпишитесь плиз!

Ребята, подскажите – что за бачок находится под крылом (перед, левая сторона) и для чего предназначен?
Патрубки висят, а бачка нет!

Заранее благодарен и если можно киньте ссылку на данный предмет.

Привет всем! 20.08.16 я стал обладателем Вортекс Эстина (2011 года).
Машина – класс !!

НО сегодня заметил, что при нажатии на тормоз – их просто нет. ППц! Может ли такое иметь место быть? Или у меня просто “макасины 45-го” задевают об что то ?
Но потом прогнал 120 км/час – всё нормализовалось

Машину купили в 2011 году, но выпуск 2010 года.

Машина хорошая, зимой тепло, резина 15″ – как танк по снегу.

Возникла проблема. Полетел стартер, сгорел силовой предохранитель… Стартер поменяли, предохранитель (вообще 75 руб стоит) поменяли. НО приемник не работает, вентилятор на кондиционер не работает (не дует воздух в салон).

Электрик пролазил все: предохранители в норме, питание подходит к блоку где приемник и кондер… говорит, что заслонки заклинило (. ) и чтобы проверить дальше – надо снять панель (. ).
Может подскажет кто, что-то можно сделать без снятия приборной панели ?

У меня тоже были проблемы с печкой – я 3 года ездил с холодной печкой!
В 2015 году я разобрал панель, поменял радиатор печки на новый, спустил воздух – и всё – у меня печка работает!
Если есть кто из Ростова – то могу помочь с печкой!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector