Воздушный фильтр дизельного двигателя в масле в чем причина

Три причины, из-за которых моторное масло может попадать в воздушный фильтр

Почему моторное масло может попадать в воздушный фильтр: три причины

Моторное масло никогда не должно попадать в воздушный фильтр. Если подобное происходит, значит, в машине есть неисправность. В зависимости от причин попадания масла в воздушный фильтр и будет определен характер ремонта машины (мелкий или капитальный).

Напомним, что воздушный фильтр предназначен для улавливания мусора, грязи и других частиц, которые могут попасть в двигатель. Вот почему так важно чаще менять воздушный фильтр. Причем даже если на вид он кажется достаточно чистым. Каков регламент замены воздушного фильтра в вашей машине, можно посмотреть в руководстве к транспортному средству или в сервисной книжке.

Если вы часто стоите в пробке, регулярно ездите на дальние расстояния по загородным шоссе, а также проживаете в регионах, где в воздухе постоянно образуется смог от лесных пожаров, горения травы и т. п., то желательно сократить периодичность замены воздушного фильтра, так как он будет загрязняться в подобных условиях намного быстрее.

Обычно моторное масло, попавшее в воздушный фильтр, обнаруживается во время ТО, в рамках которого меняется не только моторное масло/масляный фильтр, но и, в том числе, воздушный фильтр. В принципе, попадание масла в фильтр не является признаком катастрофической неисправности двигателя. Но этим все равно нельзя пренебрегать.

Работа воздушного фильтра

Воздушный фильтр на большинстве современных двигателей внутреннего сгорания расположен внутри корпуса воздухозаборника, который установлен в верхней части двигателя. Он прикреплен к системе впрыска топлива (или к турбине). Воздухозаборник предназначен для эффективной транспортировки воздуха (кислорода) в топливную систему для смешивания с топливом, в результате чего получается воздушно-топливная смесь, которая в последующем поступает в камеру сгорания.

Основной задачей воздушного фильтра является удаление частиц грязи, пыли, мусора и других примесей, прежде чем воздух смешается с жидким бензином (или дизельным топливом). Когда воздушный фильтр забивается грязью, это может привести к увеличению расхода топлива и снижению мощности. Если моторное масло попадает в воздушный фильтр, это также может существенно повлиять на производительность мотора. Давайте рассмотрим три основные причины, из-за которых масло может попадать в воздушный фильтр.

1. Засорен клапан принудительной вентиляции картера (PCV)

Клапан PCV соединен с корпусом воздухозаборника через резиновый вакуумный шланг, который часто используется для создания разрежения в картере двигателя. Этот компонент обычно устанавливается сверху крышки клапана головки цилиндров, где давление течет из нижней половины двигателя через головки цилиндров и выходит в воздухозаборник.

Клапан PCV, как и воздушный фильтр, в конечном итоге забивается чрезмерным количеством мусора (в данном случае клапан забивается моторным маслом). В этом случае клапан вентиляции картерных газов должен быть заменен в соответствии с рекомендациями автопроизводителя вашего автомобиля. Если клапан PCV не будет заменен в соответствии с рекомендациями, избыточное масло будет проходить через клапан PCV и попадать в систему впуска воздуха. В результате воздушный фильтр начнет забиваться моторным маслом.

Что делать? Если определено, что причина попадания масла в воздушный фильтр – это засоренный клапан PCV, его следует заменить. Также необходимо очистить воздухозаборник и установить новый воздушный фильтр.

2. Изношенные поршневые кольца

Вторым потенциальным источником попадания моторного масла в корпус воздушного фильтра является износ поршневых колец двигателя. Кольца установлены по наружному краю поршней. Кольца в поршневой группе играют очень важную роль. Одни кольца держат компрессию внутри мотора. Другие регулируют толщину пленки моторного масла в камере сгорания во время каждого хода поршней. Когда кольца изнашиваются, они ослабевают и могут пропускать через себя моторное масло.

Обычно это приводит к появлению в выхлопной трубе голубого дыма. На ранних стадиях износа поршневых колец чрезмерный выброс масла может приводить к избыточному давлению внутри картера, из-за чего через клапан принудительной вентиляции картерных газов начинает проходить больше масла. В итоге масло начинает попадать в воздухозаборник и далее в воздушный фильтр.

Что делать? Если вы заметили моторное масло в воздушном фильтре или корпусе воздухозаборника, покажите автомобиль автослесарю. Возможно, вашему мотору нужна диагностика. Например, нужно померить компрессию двигателя, чтобы определить, изношены ли кольца. Автомеханик, установив компрессометр на каждый цилиндр двигателя, проверит степень сжатия каждого из них. Если степень сжатия ниже, чем должна быть, тогда причина попадания масла в воздушный фильтр – в износе поршневых колец.

К сожалению, этот ремонт не так прост, как замена клапана рециркуляции картерных газов. Если в вашей машине изношены кольца, то оцените стоимость восстановительного ремонта двигателя. Вполне возможно, что вас не устроит ценник. Особенно это касается владельцев старых машин, где ремонт мотора может обойтись гораздо больше, чем стоимость всего автомобиля. В таком случае будет проще продать машину и приобрести более свежую.

3. Забиты масляные каналы

Последняя возможная причина, по которой моторное масло попадает в систему впуска воздуха (которое в конечном итоге засорит довольно-таки быстро даже новый воздушный фильтр), – засоренные масляные каналы двигателя.

Этот симптом обычно возникает, когда моторное масло и масляный фильтр не были заменены в соответствии с техническим регламентом. То есть тогда когда автомобиль переехал предельный километраж, на котором нужно было менять масло и фильтр.

Если вы часто будете менять моторное масло не вовремя, то внутри двигателя начнут появляться чрезмерные углеродистые отложения и осадок (особенно внутри картера). Когда масло не циркулирует внутри двигателя, как положено, создается избыточное давление моторного масла, что приводит к выталкиванию масла через клапан принудительной вентиляции газов в картере. Далее масло, попадая в воздухозаборник, оказывается в воздушном фильтре.

Что делать? В этом случае достаточно заменить моторное масло и фильтр. Также необходимо заменить клапан картерных газов PCV и воздушный фильтр. Однако если циркуляция моторного масла вызвана углеродными отложениями, рекомендуется перед заливом новой смазки также промыть двигатель. И это еще не все.

Автослесари советуют заменить масло и масляный фильтр еще несколько раз через каждые 1500-3000 км, чтобы быть уверенным, что масляные отложения в двигателе ушли. Причем замена масла через короткий промежуток времени должна обязательна проходить после промывки мотора от старого масла.

Масло в воздушном фильтре. Почему? А также причины и последствия

Практически каждый владелец транспортного средства рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда в воздушном фильтре авто появляется масло. Особенно часто эта проблема возникает в машинах со значительным пробегом, в которых мотор пребывает не в самом лучшем техническом состоянии. Конечно на новых автомобилях такой проблемы не будет! Но вот если у вас пробег зашкаливает за 200 – 300 000 километров, то все может быть. В общем для тех у кого уже появилось масло, и для тех кто просто хочет знать эта статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Откуда смазка попадает в фильтр?
  • Причины попадания масла в фильтрующую систему
  • Что предпринимать при возникновении проблемы?
  • Профилактика двигателя + ВИДЕО

Какие причины приводят к попаданию смазывающей жидкости в фильтрующую систему автомобиля и какие при этом могут возникать последствия – попробуем разобраться. Для начала ребят хочется отметить что зачастую это реально сложные поломки, поэтому нужно правильно эксплуатировать двигатель, а именно лить хорошее масло и желательно чаще его менять. Также использовать только проверенное топливо, не лейте «суррогат» на непонятных АЗС.

Читать еще:  Двигатель 3zz тойота королла плавают обороты

Откуда смазка попадает в фильтр?

В процессе сгорания топливной смеси образуются картерные газы, нужно отметить — что это «практически» неизбежно и часть все же проходит до масла в картере. Однако если ваш агрегат новый или в хорошем техническом состоянии — по завершению сгорания дизеля или бензина они в полной мере выводятся из цилиндров.

Но в случае значительного износа двигателя, закоксованности его маслосъемных и компрессионных колец или же их износа — определенная часть газов не покидает цилиндров. В результате этого там образуется повышенное давление, что способствует разрушению сальников.

Как раз неплотно прилегающие сальники и приводят попаданию смазывающей жидкости в воздушный фильтр автомобиля.

Причины попадания масла в фильтрующую систему

Самыми распространенными причинами того, что в воздушный автомобильный фильтр попадает масло из двигателя являются следующие:

  • Серьезный уровень износа и залегание колец поршней, в результате чего плохо осуществляется сбор излишков масла, оно начинает проникать внутрь картера. Как результат возникновения высокого давления вещество начинает выдавливаться через маслоотражатель и клапан вентиляции.

  • Засорение стока маслоотражателя, в результате чего излишки смазки не имеют возможности возвращаться в картер. При этом вещество будет выходить с картерными газами.
  • Засорения шлангов, обеспечивающих вывод из дросселя картерных газов. Результатом этого является попадание вместе с газами в воздушную фильтрующую систему смазывающего вещества.
  • Забивание фильтрующего элемента. Вследствие этого недостатка, двигателю в процессе работы будет не хватать воздуха. При этом силовой агрегат будет компенсировать его недостаток путем подсоса из разных мест – в том числе и из картера.

Что предпринимать при возникновении проблемы?

При обнаружении следов масла в воздушном фильтрующем элементе автомобиля ни в коем случае нельзя игнорировать данную проблему, ведь это может быть свидетельством значительных проблем внутри силового агрегата машины.

Выявив в своем транспортном средстве подобные проблемы, нужно поступить следующим образом. В первую очередь осуществить проверку компрессии в каждом цилиндре мотора. Нормальным уровнем данного показателя является от 9 до 12 (редко 15) атмосфер. Также следует отметить, что допускаются незначительные отклонения показателя в разных цилиндрах – не более 1 атмосферы.

Если же давление будет меньшим, то это свидетельствует о неисправности работы силового агрегата: износ колец, их недостаточное прилегание, прогорание клапанов или же какая-то более серьезная неисправность силового агрегата средства передвижения.

Если же в процессе проверки компрессии не выявлено никаких отклонений от нормы – скорее всего, нет серьезного повода переживать о попадании масла в воздушном фильтре. В таком случае с высокой вероятностью проблема вызвана засорением фильтрующего элемента или шлангов. Решить неисправность в таком случае можно путем обычной прочистки или замены засорившихся узлов.

Также в случае возникновения подобной проблемы нужно оценить цвет выхлопного дыма. Если он имеет синий оттенок – скорее всего проблема кроется в износе цилиндро-поршневой группы.

Временным решением, которое приостановит попадание смазывающего вещества в фильтрующий элемент, является выполнение следующих действий:

  1. От фильтрового штуцера отсоединяется шланг, который подает из штуцера газы;
  2. Штуцер перекрывается;
  3. Вентиляция картера выводится ниже двигателя с помощью более длинного шланга.

Конечно, такое решение никак не устранит возникшую проблему, но даст возможность эксплуатировать транспортное средство еще некоторое время. Конечно же, ремонтные работы после этого ни в коем случае не следует откладывать.

Следы смазки внутри воздухоочистительного элемента – явный признак серьезных проблем, что могут возникнуть в ближайшее время. Вследствие этого силовой агрегат может полностью выйти из строя, что приведет к значительным материальным затратам.

Чтобы не допустить этого, рекомендуется следовать простому правилу, согласно которому профилактика возникновения той или иной проблемы с автомобилем гарантировано обходиться намного дешевле ремонта.

Поэтому чтобы не столкнуться с серьезными проблемами с силовым агрегатом машины нелишним будет почаще проверять воздушный фильтр на предмет наличия в нем следов смазывающего вещества.

Профилактика двигателя

В заключение пару слов, что нужно делать с новым двигателем, чтобы затем у вас не проявлялось масло в фильтре.

  • Чаще меняйте масло, если ваш производитель заверяет что нужно менять раз в 15000, меняйте хотя бы через 10000 километров.
  • Выбирайте только проверенные «точки» для покупки масла

  • Обязательно вместе с маслом меняйте масляный и воздушный фильтр.
  • Лейте нормальное топливо, на проверенных заправках.

Эти не сложные шаги повысят продолжительность жизни вашего агрегата на многие километры. У меня друг на рабочем автомобиле менял масло через 7 – 8000 км, движок без ремонта проходит 270 000 км! Потом он уволился, и дальше не знали судьбу сего агрегата. Так что это один из первых пунктов.

Небольшое полезное видео про ВАЗ «КЛАССИКУ»

На этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(3 голосов, средний: 5,00 из 5)

Масло в воздушном фильтре

Масло на воздушном фильтре: откуда берется?

Опытный водитель всегда обращает внимание на детали. Появление масла на воздушном фильтре должно как минимум насторожить автолюбителя, ведь смазочного материала там не должно быть даже в небольших количествах.

Воздушный фильтр предназначен для того, чтобы в двигатель попадал чистый воздух без пыли. Он защищен корпусом от попадания на поверхность масла с других узлов автомобиля. Поэтому то, что на поверхности появляется смазка, водителей повергает в изумление. Как же так?

Начнем с того, что воздушный фильтр меняется раз на 10–15 тыс. км пробега. Как правило, именно при смене водители замечают масло.

Иногда водитель может самостоятельно выявить засорение. В случае потери мощности автомобиля или появления затруднений при запуске двигателя некоторые специалисты все‐таки додумываются открыть крышку фильтра и посмотреть на его состояние. Иногда он просто покрыт пылью, грязью и насекомыми, а иногда на фильтре есть еще и масло.

Масло в воздушном фильтре: причина

Чтобы устранить неисправность, необходимо знать ее причину. Вероятных причин несколько, и все они связаны с износом ДВС.

Возможные причины попадания смазки на воздушный фильтр:

  1. Стенки маслоотражателя засорены, в картере остатки масла, которые под воздействием картерных газов поднимаются к воздушному фильтру.
  2. Из‐за повреждения или износа поршневых колец произошло их залегание. Это привело к появлению излишков масла, которое стало проникать в картер. Затем смазка попадает в маслоотражатель и на клапаны, используемые для вентиляции.
  3. Произошло повреждение или засорение шлангов, по которым из дросселя выходят картерные газы. Частички моторного масла уходят в систему очистки воздуха и оказываются именно там, где вы сейчас подумали — на воздушном фильтре.
  4. Засорение воздушного фильтра. Изношенный фильтр не может обеспечить ДВС достаточным количеством воздуха. Нехватка воздуха приводит к подсасыванию в других местах, в том числе картере. Естественно, через некоторое время на фильтре появляются масляные пятна.

«Матерые» водители поступают следующим образом: меняют воздушный фильтр, проезжают с ним 3–7 тыс. метров, открывают крышку и только потом делают выводы. Все просто: масла нет — проблема в фильтре, масло есть — значит, причиной является износ элементов цилиндропоршневой группы.

Что делать, если масло попало в воздушный фильтр?

Если масляные пятна возникают на фильтре и его патрубке из‐за того, что элементы слишком загрязнены, проблему можно устранить путем замены компонента. Сложнее, если причина в залегании колец, засорении стенок маслоотражателя, шлангов картерных газов. Тогда нужно проводить диагностические процедуры.

Читать еще:  Характеристика 126 приоровского двигателя

Естественно, самый простой вариант — обратиться к диагностам. Они подключат к авто аппаратуру, сделают пару тестов и выдадут нам конечный результат. Конечно, можно попробовать диагностировать причину самостоятельно, но как понять, что вы правы? Автолюбитель может только предполагать.

Первое, что нужно сделать — это проверить цвет выхлопных газов. Появление голубовато‐синего дыма должно натолкнуть на мысль, что дело в износе цилиндропоршневой группы. Это также первый признак отсутствия герметичности в системе смазки.

Есть еще вариант с замером компрессии в цилиндрах. Этот метод более точный, но он требует наличия определенных инструментов. После того, как значения будут известны, следует сравнить их с нормальными — теми, что подходят для конкретной модели. Если есть расхождения, значит, маслосъемные кольца повреждены, изношены или залегли. Обращайтесь к специалистам или меняйте кольца сами.

Если отклонений от нормы нет, то, скорее всего, дело в шлангах, которые со временем загрязнились. Стоит ли их прочищать? Это личный выбор каждого — делать его нужно, отталкиваясь от финансовых возможностей.

Диагностам‐любителям вот такая таблица в помощь:

Как не допустить попадания масла в воздушный фильтр?

Есть способы профилактики. Но скажем сразу, что масло на фильтре чаще всего появляется на старых машинах, пробежавших более 150 тыс. км. Если авто в плохом состоянии предотвратить проблему будет не в пример сложнее.

Что нужно делать, чтобы масло не попадало в воздушный фильтр:

  • Покупать качественную смазку и своевременно её менять.
  • Поставить качественный воздушный фильтр от проверенного производителя.
  • Обращать внимание на такие детали, как появление синего дыма, затрудненный пуск двигателя и снижение мощности.

Вовремя посещать автосервис для ТО.

Заключение

Заметили масло на фильтре? Как можно быстрее направляйтесь в сервисный центр, чтобы выяснить причину явления. Вы не можете быть уверены, что это не приведет к заклиниванию двигателя или другим малоприятным последствиям.

Воздушный фильтр дизельного двигателя в масле в чем причина

Вопросы:
1. Какое моторное масло используешь?
2. Каков расход масла на угар на 1000км?
3. Не замечал, больше в городском цикле, или по трассе, когда идешь 100. 110км/ч?
4. Сколько масла собирается в резиновом патрубке м/у впускным коллектором и воздушным фильтром за 1000км? Пару капель или 20. 50 гр.?
5. Какой пробег у Транзита по счетчику?
6. Промывками пользуешься?

Это вопросы для начала.
Если решишься все-таки вскрывать — для начала проверь компрессию однозначно. Определи, виноваты кольца или выработка направляющих клапанов.

Относительно замены колец. Все определится только после вскрытия по величине износа. Если износ стенок цилиндров велик — замена колец не решит проблему.

2. Каков расход масла на угар на 1000км? —было как то неуследил упал ниже нормы,дважды доливал гр по 500 или даже поболее, на 8 тыс гдето не больше литра а иногда и меньше .

3. Не замечал, больше в городском цикле, или по трассе, когда идешь 100. 110км/ч? — помоему больше когда едешь 110-120
в городском цикле и по горам с людьми катался вообще нет угара фактически.
Был такой случай поехал в Белорусь 1100 км тма поездил 2000 км и заметил вдруг что масло сильно упало по щупу,долил кондиционер метала и масла ,потом проехал 8 тыс почти подряд за 20 дней ни на грамм не упало.

4. Сколько масла собирается в резиновом патрубке м/у впускным коллектором и воздушным фильтром за 1000км? Пару капель или 20. 50 гр.? ———-та прилично уже я заметил что вытекает из фильтра,я так думаю гр 100 не меньше ,правда на какое растояние трудно определить я очень много езжу .
сегодня вытер сколько смог,вот думаю может ли заглушеный дожигатель газа так действовать ? Специалисты говорят что нет.

5. Какой пробег у Транзита по счетчику? 168 тыс км но я думаю вруть,я за год проехал 50 почти а ему 9 лет,хотя у меня друзья за 4 года меньше чем я за год ездят.

6. Промывками пользуешься? ———- нет ни разу не пробовал,вот читаю о промывках сегодня,как то добовлял ТДА костроловское для улучьшения актанового числа и тд,то после этого неожиданно и масло сожрало,валяется не пользую его,но тяга была как на самолёте при использовании.
Кстати о промывках может имеет смысл промывку залить и тд ?

Просто движок работает очень хорошо на нём другим показывают как должен, в мороз заводится без особых проблем -20 два дня стоял я правда антигеля немного ливнул,завёлся сек 7-10 тоесть не было бы компресии я так понимаю хрен завёлся бы.
Двигатель краб у меня 2,5 говорят очень хороший.
Капиталка это перегильзовка я так понимаю и замена колец прокладок и тд ?Просто я не на СТО делаю там расценки другие а делают очень хорошо,это цена была замена всего кроме гильз наверное но я не уточнял,всё фирменое хорошего качества.
Была мысль как то продать этот бусс ,а купить с СДИ двигателем поновей ,но все отговаривают говорят не стоит мой простой хоть и не тянет как турбированый в ремонте и в эксплуатации.
Спасибо за грамотные подсказки,я в общем то и решил пока времени много до весны привести всё в порядок ,если кто ещё чего знает говорите всё опробую.

Почему лучше зря не вскрывать — просто можешь вложить деньги, а будет только хуже. Не мешай дизелю работать — основное правило дизелистов. Тут у ребят 800гр/1000км, а они терпят. и собирают кровные денежки на капиталку. ——————ДА УЖ У МЕНЯ НАВЕРНОЕ НА 20 ТЫС СТОЛЬКО

Я вот ещё грешу что многовато масла заливал может просто избыток ,раньше если газовать с открытой крышкой то фактически не было капель на руке,сенгодня проверял есть но не особо много.
Просто автохимия может скажем протянуть помочь ещё 150 тыс без капиталки так я потом его точно наверное продам и куплю свежак .
divide et impera

На новые твои отвечаю.
1. Сапун снять, закрыть выходное отверстие, перевернуть и залить грамм 100 растворителя 646 на 1..2 минуты. Потрясти и слить. Повторить 2..3 раза, пока не начнет вытекать чистый 646 растворитель. Им быстрее, чем соляркой. Только продуй после этого получше. Не желательно, чтобы 646 попал в двигатель.

2. Сапун неплотно сидит? Если сидит плотно, то резинки не трогай. Их я в продаже Я не видел. Есть только весь сапун в сборе.

3. Заглушенная EGR на угар масла и его выброс в фильтр не влияет. Правильно что заглушил. Для твоего двигателя так будет лучше. ТО все и на заглушенной системе рециркуляции проходят без проблем.
Система EGR повторно пускает на режимах холостых обототов и на невысоких оборотах выхлопные газы из выпускного коллектора в пропорции до 20% и смешивают с чистым воздухом для того, чтобы уменьшить выбросы ВВ.

4. Гильзы менять просто так не стоит. Вскроешь — если износ велик — расточишь на 1-й ремонтный размер. Мало — есть 2-й ремонтный. Только потом уже все гильзовать. Но для твоего года скорее всего его никто не вскрывал и кольца не менял.
А сразу так слету гильзовка без расточки на 1-й ремонтный — не есть хороший тон у дизелистов.

Читать еще:  Что такое паразитный двигатель

5. Компрессию измеряют механическим манометром, вставленным на место вынутой форсунки на прогретом двигателе при полностью заряженном АКБ. Стартер должен быть исправен. Измерить может любой гаражных самоделкиных дел мастер — дизелист. Стоит недорого, но поищи через знакомых человека получше. Сам не лезь измерять компрессию.
Измеряют по очереди 1, 2, 3, 4й цилиндры. Получают величину компрессии по цилиндрам и ее разброс. Затем используя доливку малой доли моторного масла в отверстие снятой форсунки с проворотом двигателя пару раз без манометра, а затем с манометром меряют компрессию. При отсутстви разницы — как вариант неплотное прилегание клапана к седлу, неправильно выставленные зазоры. Если компрессия увеличилась — виновники кольца. Но все равно только вскрытие окончательно прояснит всю картину. Поищи в Интернете статьи про измерение компрессии в дизеле. Там все очень подробно описано. Мне слишком долго все объяснять.

Кстати, как заводишься при 0, -5, -10, -15, -20^С ?
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

Из рекомендаций:
1. Стараться идти по трассе в среднем 100км/ч, а не 120км/ч.
2. Снимать почаще патрубок и тряпкой вытирать его от масла.
3. Немного доработать воздушный фильтр. Поставить пластиковую перегородку, чтобы масло до 50. 100 гр могло находиться в патрубке и не проливалось на фильтр, засирая его. Фото выложу на выходных. И снимать потрубок каждые 4т.км, вытирая масло тряпкой.
4. Не лить масло выше 3/4 уровня. На высоких скоростях оно больше из-за этого выдувается через сапун.
5. Лей CASTROL TDA, не бойся. Топливная будет в порядке.
6. Своевременно меняй ремень ГРМ.
7. Четко фиксируй сколько доливаешь масла на доливку. 1л доливка + 1л min-max на 8т.км — это 250гр/1000км (это максимум). Норма для твоего двигателя 150-300гр/1000км.
7. Не мешай дизелю работать ближайшие 100. 120т.км как минимум

Вопрос: до какой максимальной разгонял Форда (по спидометру и по GPS)

Ну хоть один человек с Транзитом кроме меня, у кого он нормально заводится при -20^C. Побродив по форуму ты встретишь мои сообщения и попытки всем объяснить, что 2,5D нормально заводится и без рабочей свечи до -10^C с первых 2-3х оборотов. Я и видео выкладывал. Но очень сложно всех переубедить в устоявшихся взглядах, когда у народа их Транзиты уже при -10^C колом.

Да разогнал мой товарищь,я ему говорю хватит, а он давай попробуем, вообще знакомые мастера потом сказали если 140 проедешься полчаса то сразу на капремонт приезжай кто то был там у них такой гонщик .У меня кстати и крыша средняя не низкая так что по идее сопротивление выше .
Вообще интересно было бы но наверное я такие эксперименты ставить не буду больше ,на спидометре кстати у меня 260 км ч если я не ошибаюсь,а нафига так много то ?
В среднем я езжу в городе 40-70 км ч

Ну в+3 гр заводится чуть ли не с полаборота, в -10 сек 7 в -20 сек 10 ,там рядом со мной бензиновые волги не заводятся а я завожусь без особых проблемм, у меня у знакомого в гаражах транзит тоже только движок у него подубитый,детонация какя то в кабине сидишь голова болит сразу,так было -10 он уже ни как не смог завестись,он и в ТНВД лазили и форсунки поменял паршивые поставил,у меня двигатель я так понял не кто ещё ни разу не открывал только колектора промывал,клапана два раза настраивал,и ремни заменил,да ещё в помпе была трещинка решил поменять ну его,треснет ещё в самый неподходящий момент.
Интересная идея я как нибудь тоже видео сделаю ,морозы наверное ещё будут.
Но у меня свеча срабатывает после -5 гр я жду когда погаснет потом даю обороты и немного газу и отжимаю сцепление что бы легче вращалось и проблемм ещё небыло ни разу,было раз акум сдох убитый на морозе но то я тока машину купил и 10 дней стоял при -20 гр .
Вообще летом или на прогретом двигателе с пол оборота ключа даже без педали газа.

Аккумулятор не помню какой новый поставил среднего качества 75 ам час ,а вообще я заметил у меня в машине всё оборудование бош так что наверное и стартёр тоже,лампочки вот начал габаритные менять а там ещё стояли кое где немецкие фирменые,наверное родные.
Бусик у меня зимний вариант я так понял,потому что место под два акумулятора и проводка выведена под два .

6. Промывками пользуешься? —————а стоит,я тут где то видел обсуждалось ,но не успел ещё прочитать.

По спидометру сложно судить о твоей реальной скорости. Только GPS навигатор поможет определить реальную скорость. Им не измерял?————да нет не сложно пару раз измерял км в км показывает,у меня есть жпс ,я даже удивился что так точно.

Ремень я так понимаю нужно менять на 60-80 тыс ? я поставил хорошего качества фирмовый.

У меня ещё поскрипывает вентилятор на печке,причём то поскрипывает то нормально задолбал уже звук этот, это вообще сложно разобрать что бы смазать ?

Я вот вспоминаю по молодости мне колектора сняли когда настраивали и помыли в солярке,так в принципе это совсем нетрудно самому иногда делать,а как часто стоит делать ?

Ещё вот открылся гигомаркет у нас, там фильтры фирменые стоят копейки по сравнению с рынком, но такого как у меня нет в наличии,то есть по резьбе есть, а по номеру нет,как вообще определится какие нужны ,потому что я на рынке общаюсь реально торгуют сами в основном не шарят что продают абы наврать и пихнуть подороже.
Как вообще с этими фильтрами разобратся и у меня к машине даже сервисная книга есть но там всё по немецке не всегда можно понять .

Вова посмотрел твой ролик )) долго ржал ,ну я так летом завожусь только или если раз завёлся уже !
У меня у родственика мерс спринтер ухоженый до немогу не заводился пол часа в -20 потом мы поехали ко мне, у меня стояла резина всесезонка я со стоянки не мог выехать, ну я сек 10 маслал стояла машина не помню дня три наверное или 5 в снегу нафиг еле двери открыл !
Я правда плеснул в солярку антигель но поездить не успел даже не уверен что соляра обработаная попала в фильтр и систему,смотрел на вылезшие глаза рядом пытающихся завестись бензиновых ))) так что всё относительно .

Кстати насчёт перегородки в патрубке я догадываюсь какую,но фото выложи я сделаю тоже,потому как фильтра получается нет смысла менять всё равно капец 30 процентов в масле .
divide et impera

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector