Выдавливает антифриз двигатель холодный

Выдавливает антифриз двигатель холодный

Какие признаки характерны для головы? Мож. еще какие варианты бывают?

то что описываешь, + твердые патрубки ОЖ
еще как вариант — не открывается термостат. проверь верхний и нижний патрубок на радиаторе и сам радиатор

то что описываешь, + твердые патрубки ОЖ
еще как вариант — не открывается термостат. проверь верхний и нижний патрубок на радиаторе и сам радиатор

у меня тож мысль про термостат была. остановился. трубка от термостата до радиатора горячая, радиатор холодный. погазовал — через минуту начинает прогреваться радиатор — вроде норм. проезжаю по ТРАССЕ 5 км — опять лампочка перегрева горит, температура на панели — «полустояк». Плюнул, еду дальше, 5 км до Минска. Приехал в Минск, доехал до ОМА — лампочка потухла, зато на панели — «почти стояк». Заглушил. 30мин пошатался по магазину. Поехал по городу до дома. 30 мин — все норм.

у меня тож мысль про термостат была. остановился. трубка от термостата до радиатора горячая, радиатор холодный. погазовал — через минуту начинает прогреваться радиатор — вроде норм. проезжаю по ТРАССЕ 5 км — опять лампочка перегрева горит, температура на панели — «полустояк». Плюнул, еду дальше, 5 км до Минска. Приехал в Минск, доехал до ОМА — лампочка потухла, зато на панели — «почти стояк». Заглушил. 30мин пошатался по магазину. Поехал по городу до дома. 30 мин — все норм.

поменяй термостат, не думаю что он дорогой на 1 лагунку.
а печка как с утра себя ведет ? нормально греет? патрубки на печку в каком состоянии? по температуре?

поменяй термостат, не думаю что он дорогой на 1 лагунку.
а печка как с утра себя ведет ? нормально греет? патрубки на печку в каком состоянии? по температуре?

Печка греет норм 60-65 градусов дует на прогретом моторе. Попробую термостат завтра вообще достать — посмотрю как будет.

А вентилятор на радиаторе ВКЛ. или молчит?

так вот именно, что когда антфриз выплескивается — радиатор холодный.

Я думаю смотри на холодный мотор,если газы то они сразу после заводки будут давить,ну а если термостат, то после небольшого прогрева,а вообще заведи,и щупай шланги если дубеют то скорей всего пррокладка,а если мягкие и просто поднимается антифриз ,значит термостат.

ок. завтра с утра попробую.

Почему по городу не перегревается.
это еще один довод в сторону газов — по городу ты ездишь в спокойном ритме, на трассе мотор постоянно работает на повышенных оборотах и соотв «накачивает» систему охлаждения газами

Читал, что по антифризу можно определить — гбц или нет по пузырям. Может знает кто точно, как?
На практике нет — че-то вынюхать там нереально. Для того чтоб определить таким образом наличие газов — используется спец. прибор — там реагент специальный меняет цвет при наличии ОГ в антифризе.

А вот кипит он (антифриз) или нет, или газами давит? Как определить?
элементарно — заводишь машину на холодную и газуешь сильно, параллельно мацаешь патрубки — если становятся упругими то «есть контакт».
Расскажу на собственном примере — когда у меня приподняло голову, буквально через 2 секунды работы мотора — из бачка фонтан уже валил (так перло).

Вобщем мое мнение такое: скорей всего придется скинуть голову. Но как правильно советуют, для начала замени термостат — стоит он тыщ 60 чтоле.. да и менять его минут 20 работы..

и еще: из твоих сообщений следует что непосредственно кипевшего антифриза ты не видел!? а судишь лишь по показаниям приборов??

Он не кипел. Его пыталось выдавить через крышку. Датчик, который на панель идет «двойной» — один на стрелку, второй на лампочку перегрева. Стрелка чуть выше половины, а лампочка уже горит. А когда стрелка почти стоИт -лампочка гаснет.

1) что значит пыталось выдавить и как ты это определил??
2) дык эта.. а може приборчики то.. того — обманывают? лампочка загорается когда стрелка уже зашла в зону «частокола» (по крайней мере у меня так было)

приборчикам верю 50/50. когда почти часткол — лампочка гаснет. такого никогда небыло. даже если частокол — лампочка не загоралась ни разу.
она не в начале а уже после середины частокола загорается

кстати, по поводу собутыльника в 1-м регионе! на майские планирую к теще ехать в Березу. можно состыковаться!:beer:
лех-х-х-х-х-КО:ok:

Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора

Содержание
  • Принцип работы расширительного бачка
  • Как определить неполадки в системе охлаждения
  • Причины неисправностей
  • Способы устранения

Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.

Принцип работы расширительного бачка

Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

  • Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
  • Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
  • Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).
Читать еще:  Высокооборотистый двигатель что это значит

Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

Как определить неполадки в системе охлаждения

Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

  • жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
  • протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
  • протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.

Неполадки могут иметь и другие причины:

  • антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
  • если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
  • течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
  • прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.

Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

  • Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
  • Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
  • Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
  • Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
  • Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
  • Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.
Читать еще:  Вещи, которые обязательно губят двигатель

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Выдавливает антифриз из бочка.

Сегодня после сборки движка залил анифриз, машина поработала минут 5 и при темперауре 75 градусов примерно в бочок начало выдаливать антифриз, выдаливает до победного пока из крышки течь не начинает и дымился узел который сразу из блока двигателя торчит а из него патрубки уже выходят, .
Патрубок который выходит из термостата в низ радиатора холодный .
Антифриз начинает заполнять бочок со шланга обратки . В чем может быть проблема? Зарание спасибо)

Комментарии 41

эт конечно все верно советуют, но ты не думал, что может быть банальная воздушная пробка в каналах?

не, к сожалению это не она

Вы как в автосервисах-меняй крышку, бочок, термостат.А на самом деле за включение карлсона отвечает датчик температуры.

с системой охлождения все ок, нижний патрубок прокачал, путем сливки антифриза с радиатора, но проблема так и не ушло, все равно в бочке бурлит из трубки, видим газы попадают

попробуй на работающей машине скинуть клемму с датчика температуры, должен быть с начало провал сильный а потом должен включится вентилятор

проверь крышку расширителя, если она не будет держать давление то карлсон не вкл

Вытащи термостат полностью. Если проблема не уйдёт значит не он, в противном случае меняй! Ещё как вариант- патрубок после термостат плохо прилегает, следовательно подсос воздуха начинается только после прогрева, от сюда перегрев ( испытал на себе), когда вытащить термостат сразу поймёшь.

Для начала смени пробку и скорее всего это термостат. А сзади блока если дымится, значит могло выдавить тосол через прокладку подводящей трубы, при ремонте ее могли зацепить, она гнется в месте крепления аж бегом. У тебя симптомы как у меня, я только ремонт системы охлаждения закончил. Был холодный патрубок и тосол кипел сильно, с бачка давило, при замене патрубков погнул трубу случайно, дымить сзади начало. Решилось заменой термостата, кстати перешел со старого образца на новый, замена подводящей трубы на нового образца, новая прокладка и крышка с ауди febi

Ну да взади дымит

Попробуй рукой крепление трубы к двигателю, если течет через прокладку сразу почувствуешь

вообщем все трубки все работает, вентилятор как надо включается. Из трубки в бачке куда должен уходить тосол пузыри выходят и так постоянно почти когда движок работает, когда глушишь слно как по системе что то булькает

Когда булькает, то система негерметична, Проверяй еще раз. Где то воздух попадает. Если система герметична и крышка стравливает давление, то булькать не должно. У меня булькатела со старой трубой, тосол уходил, а воздух попадал в систему. Если все таки герметично у тебя, значит выгоняй воздушную пробку на подъеме, тосол должен из бачка уйти а воздух выйти, доливаешь еще и снова пока уровень не установится

может картерные газы подсасывает?

Откуда им там взяться, пробуй сначала то что можно сделать, сначала выгоняй воздух, гоняй систему. Проверяй герметичность, смени крышку бачка на нормальную. Можно промывку сделать с водой, промывка недорогая. И тем более систему на воде проверять легче, воды в кране много, а как заработает норм то уже тосол лить. Если ниче не поможет, то тогда уже к спецу на диагностику, он тебе сразу скажет пошла вода в хату или нет

спасибо за совет, попробую с водой систему погонять, крышка бочка вроде норм, она под давление пары выпускает

Это хорошо, главное чтоб и держала нормально, моя крышка потихоньку стравливает ее еле слышно, но при откручивании тосол в обратную с воздухом не бьет, небольшой совсем пшик, а если сильно хреначит в обратку при откручивании значит крышку в утиль.

не слушай несут бред какой то.менял сегодня тосол в машине, после замены полностью тепература поднималась до 93 и тосол выдавливало наружу а карлсон не срабатывал. Радиатор и нижний патрубок холодный.Вывод воздух в системе.Решается легко.Когда начинает закипать откручиваешь заглушку снизу на радиаторе так чтобы начало сочится и сливаешь пока не польётся горячий, двигатель можешь выключать для доливки.Радиатор моментально прогревается и патрубок.Если ты всё прогнал и всё горячее.карлсон не срабатывает опять на перегрев и жидкость всё равно выдавливает как в моём случае, пролема бональная навернулся датчик температуры в термостате.Меняешь на новый у нас я купил его за 120р и всё.Установил дай машине прогреться до тех пор пока карсон сработает.а лучше для надёжи пару раз.Удачи

Читать еще:  Двигатель vg33 сколько масла

На 16ти клапанном движке воздух в системе ну ни как появиться не может…

и в 8 клапанном там воздух через печку пароотводящем шланге в расширитель уходит

Subbot-in174

На 16ти клапанном движке воздух в системе ну ни как появиться не может…

Чтобы по мере заполнения системы охлаждающей жидкостью не образовывалось воздушных пробок (ОЖ заполнит систему не полностью) следует:
Если у Вас инжекторный двигатель, тогда ослабьте затяжку хомута, и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка.
Если карбюраторный двигатель, тогда отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора.
Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка.
штуцера подогрева дроссельного патрубкаотсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюраторауровень охлаждающей жидкости
?Подсоедините шланг обратно к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и минусовой провод аккумулятора.
?Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости, и при необходимости долейте его до того же уровня.
Предупреждение
При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него:
?если теплый/горячий воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор.
?если холодный, значит всему причина воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

2110-denchik

не слушай несут бред какой то.менял сегодня тосол в машине, после замены полностью тепература поднималась до 93 и тосол выдавливало наружу а карлсон не срабатывал. Радиатор и нижний патрубок холодный.Вывод воздух в системе.Решается легко.Когда начинает закипать откручиваешь заглушку снизу на радиаторе так чтобы начало сочится и сливаешь пока не польётся горячий, двигатель можешь выключать для доливки.Радиатор моментально прогревается и патрубок.Если ты всё прогнал и всё горячее.карлсон не срабатывает опять на перегрев и жидкость всё равно выдавливает как в моём случае, пролема бональная навернулся датчик температуры в термостате.Меняешь на новый у нас я купил его за 120р и всё.Установил дай машине прогреться до тех пор пока карсон сработает.а лучше для надёжи пару раз.Удачи

Щас пойду попробую эту процедуру, потому опишусь, спсибо за совет

Перегревается мотор, выдавливает антифриз, холодный воздух из печки. М52

Здравствуйте! Конечно проблема заезжена, но все же попрошу помощи. Может кто даст совет. Дело вот в чем. Решил поменять радиатор,заодно и поменял термостат и флянец соединительный. Типо к зиме))) Хотелось как лучше а получилось фигня. Короче я всю эту хрень установил, залил антифриз прокача со всех пробок воздух и поехал. Через несколько километрво все потекло нафиг, у двиги температура расти. Опять заливаю, прогоняю воздух, такая же фигня! правый водяной шланг горячий а левый нет, как будто термостат не открывается. Разобрал поставил стары один фиг так же. Потом обнаружил что давления нет и из отверстия то что в радиаторе чуть ниже резьбы в расширельном бачке нет струи при оборотах. Снял оборотный насос ОЖ, проверил, в норме. В расширительный бачок масло тоже не поступает, значит и с гбц норма. Мужики подскажите че делать? У кого какие догадки? Уже думаю старый дырявый радиатор ставить. И еще . при всем этом холодный воздух из печки. А пока не поменял пипец жара была. Всем спасибо заранее.

Добавлено: 27.11.2013 22:27 Ответить

Ответ на комментарий № 20 пользователя Yarik_e34 :

тут не просто перегрев. сперва после езды при остановке весь антифриз выдавливается из головины. а когда заливаешь и прокачиваешь воздух из системы из маленького отверстия, ниже резьбы горловины радиатора, нет струи. как будто нет давления циркуляции. проверяли помпу, она в порядке. не понятно в чем дело. и никто не знает.

Ответ на комментарий № 21 пользователя marrakech85 :

А когда заливаешь и прокачиваешь Клапана печки полностью открыты? При этой операции температуру на отопителе на максимум выставить надо!!

Ответ на комментарий № 22 пользователя urri :

Да, конечно выставил на максимум. Все перепробывал. Незнаю что делать. ((( и никто толком ниче не говорит.

А Ты пробовал сделать так как отписал тебе Омега? Ведь это реально работает. Сам не делал но друзьям помогло!

Во первых надо морду машины приподнять.Во вторых включаешь обогрев печки на 1 скорость.Запускаешь двигатель и открываешь сбросник который возле заливной горловины.Но сначало смотришь уровень антифриза.Потом даешь обороты примерно до 2500 и смотришь когда польется антифриз со сбросника без воздуха.Если пошло сразу закручиваешь.Если не помогло значит воздух еще стоит.Даешь двигателю остыть-смотрим уровень антифриза не забываем включить печку на 1 скорость но не больше.Запускаешь двиг и газуешь пока сосбросника не пойдет антифриз без воздуха и закручиваешь.Но самое главное нельзя одновременно открывать горловину и сбросник-идет подсос воздуха.

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector