Выкидывает тосол с радиатора на холодном двигателе

Выкидывает тосол с радиатора на холодном двигателе

Просмотр полной версии : [Проблема] Выкидывает тосол!

а я себя все утешаю, что не прокладка это. кроме того, что выкидывает, больше нету симптомов. Газы не бьют, выхлоп в глушаке чистый. печка дует теплым постоянно, масло в норме

Добавлено через 2 минуты 35 секунд
тосол то я 2 года не менял. да неизвестно, сколько не меняли до меня. да и воды доливал. каюсь.
может прихватывается в радиаторе по трассе. морозы у нас 30-35 были, да еще скорсть, поток обдувает. Термостат откроется ненадолго, и снова закрывается, по приборке судя.

Levadodo, На холодную погазуйте и загляните в расширительный бачок. Пузыри идут, пробита прокладка.
Понюхайте тосол, имеется стойкий запах выхлопных в ОЖ? Прокладка.
Дайте постоять на морозе машине (ОЖ на холоде сильнее лезет из дырок). Выкрутите свечи, или просуньте деревянную (сухую) палочку. Влажно? Прокладка.

Симптом явно похож на пробой прокладки. Возможно не сильный. Просто выполните действия описанные выше.

А какой самый простой способ избавления от воздушных пробок??
да никакой. Система так устроена, что пробок быть не должно. Снимают шланчик тонкий от термостата к расшир. бачку, но я смысла особого не вижу, т.к. этот шланг опять же в бачок идет, а при заливе пробка открыта- выходит есть куда воздуху вытесняться и без снятия шланга. Радиатор тоже заполниться должен без проблем, хотя бы через низ, а шланг-воздушник у него есть, все в тот же бачок.
Сам просто заливаю тосол и все. Под конец залива на 3110 бачок приподнимал, на 105 не поднимешь, он к вакуумнику прикручен. Залил- погазовал слегонца- если ушло, то долил. Потом глянул пару раз в течении дня и езжу спокойно. Помпа один фиг протолкнет всю систему.

Кстати, я за пробку голосую- она виновата в этой ситуации и термостат доверия не внушает. Хотя прокладка ГБЦ запросто- но раз симптомы не подтверждаются.

то парило в выхлопную бы
Сейчас зима. Парить будет в любом случае. Сейчас зима, так что пар норма, более того у волги выхлопная длинная и парить может достаточно долго.

Что касается пробок на 406 двигателе.
Тут у него проблем нет, особенно когда расширительный стоит на ВУТ.
Я когда менял просто залил сколько нужно.
А когда хотел ехать, дал поработать до включения вентилятора, потом газанул пару раз до 3 000 и долил буквально грамм 200-300.

кстати мне помпу меняли и доливали антифриза в тосол. В этом ничего страшного нет??

Добавлено через 1 минуту 30 секунд
это тонкие такие которые от расширительного к радиатору идут и термостату?? А если не они?

Кстати, я за пробку голосую- она виновата в этой ситуации
Ну, и как новую поставил. прекратилось же вроде. Правда поездил немного. Шланги с тосолом все-равно поменяю. Патрубки дубовые, я их подтянул, так сочится стали. А тосол старый. хуже точно не будет
Термостат менял и на волге, и на газели (там тоже 406) В обоих случаях движки перегревались, хотя и не кипели. Этот, кстати месяцев 7 назад. но трогать его не хочу, не выдержит резьба под болт крышки термостата. придется еще корпус менять

Добавлено через 2 минуты 14 секунд
это тонкие такие которые от расширительного к радиатору идут и термостату?? А если не они?
если не они, то пробка расширителя, или прокладка гбц. Были случаи, когда пднимали прокладку, а дело в пробке было, поэтому надо еще подтверждения

Может просто термостат поздно открывается.

Добавлено через 59 секунд
Кстати если крышка, то по идеи если машина стоит с открытой крышкой, то такого быть не должно. Надо попроовать.

Термостат менял и на волге, и на газели (там тоже 406)
Родные термостаты кака редкостная. У меня максимум термостат работал год или полтора, а минимум два дня было.
Кстати если крышка, то по идеи если машина стоит с открытой крышкой, то такого быть не должно. Надо попроовать.
Да. Но при условии рабочего термостата. А так тосол при сильном нагреве будет расширяться и уровень очень сильно расти.

Кстати. Недавно подобное было. Термостат заклинил в закрытом положении, температура растет- открываю крышку бачка, а тосол пеной выходит. Нагрев доходил до 103 гр. Доехал тихим сапом, с перекурами через каждые 300 метров.

Термостат менял после прошлой зимы.Грешу на него.
Устройство и принцип работы термостата знаете? Если да, то как он может влиять на выкидывание тосола?
Задача термостата правильная термоциркуляция (какое слово придумал) ОЖ в системе. Т.е. чтобы зимой ОЖ не шла в радиатор, а циркулировала по малому кругу. Далее при достижении температуры открытия, он перекрывает малый круг, пуская ОЖ по большому (через радиатор), тем самым заставляя ОЖ сильнее охлаждаться.
Зимой вполне естественно, что в пробке он чуть приоткрывается, а при движении закрывается. Это и есть его работа.

Выкидывать тосол термостат не может из принципа. Это клапан, который плавно открывается/закрывается. Его поломка, это перегрев (не открывается), или недогрев (не закрывается). Или смесь этих вещей (зависание в среднем положении).

Исправная система охлаждения может функционировать и без пробки на расширительном бачке, просто температура кипения станет чуть ниже. ОЖ выкидывать не будет не при каком случае, будет лишь видна циркуляция ОЖ.

Так что внимательно проделайте то, что я указал выше, а также следите за уровнем ОЖ. Она не должна уходить (я уже полтора года не доливаю ОЖ).

P.S. У меня помимо Волги есть Passat B3. У тестя тот же B3. У него потихоньку уходила ОЖ, при неплотно закрытой пробке расширительного бачка ОЖ выплевывалась после температуры открытия термостата (термостат держал и не давал ОЖ идти в радиатор, а оттуда в бачок). У меня же все было нормально, хоть без пробки ездить можно.
Итог. Так он проехал 1 год. Прошлой зимой, когда машина простояла 3 суток на улице при 0, она не завелась. Были выкручены свечи и засунута отвертка с тряпкой. Итог — смесь ОЖ и масла в 4 горшке (там колодцев нет и свечи можно сказать снаружи, в итоге удобно что-то делать). В прокладке была малюсенькая дырочка, через которую выхлопные газы попадали в рубашку.

пробки расширительного, хотя не понимаю чему в пробке ломаться
это к нашим 02 не относится. У нас клапан стоит в пробке радиатора. Залей радиатор до талова, закрой, встань в горку мордой, прогазуй. Открой, долей при необходимости. И только после этого смотри бульки в расширительном. Если булькает, 90% прокладка начинает сифонить, если нет, то скорее всего радиатор дырявый:haha: При остывании через дырки подсасывает воздух, вместо затягивания тосола с расширителя, и при нагревании начинает этот воздух выходить.
А все вышеобозначенные процедуры, это чтобы стравить воздух с системы ОЖ.

Добавлено через 24 секунды
Нажать пальцем на клапан.
нет там клапана.

Может просто термостат поздно открывается.
смотри температуру. у меня при глюках термостатов был заметный перегрев, но и до кипения не доходило. На газели температура поднималась при скорости 90 км и выше, сбрасываю на 70, и норма. но когда мотор глушишь, тосол прет из под пробки. замена термоса решила проблему полностью. На волге зимой карлсон включался, а летом попросту не выключался. shok: даже по трассе крутил!! Но вот тосол не выбрасывало. После замены термоса стало лучше, но летом все равно немного греется, не критично. На сервисе сказали, что для волги 406 это норма

Читать еще:  Давление в двигателе трибека

Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Устройство и принцип работы термостата знаете? Если да, то как он может влиять на выкидывание тосола?
может:) см. выше

Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Исправная система охлаждения может функционировать и без пробки на расширительном бачке, просто температура кипения станет чуть ниже. ОЖ выкидывать не будет не при каком случае, будет лишь видна циркуляция ОЖ.
+1. На газели забыл закрутить пробку, съездил на расстояние 700 км в жару, показания указателя температуры, естесственно контролировал, все в норме. Заметил отсутствие пробки, только когда заехал в гараж.. Она меня на столе ждала))):smoke:

Добавлено через 11 минут 25 секунд
сегодня небыло времени заниматься(( только тосола взял, 15 литров

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Поэтому почти уверен, что это термостат, но не исключаю пробки расширительного
а чего морочится. и термостат, и пробка по цене копейки стоят. Замена термостата занимает минут 40

Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Если булькает, 90% прокладка начинает сифонить, если нет, то скорее всего радиатор дырявый
не булькает, а радиатор в нижнем углу будто жирный. Может и оно

нет там клапана.
Вот вам 2 фотки оригинальной крышки. Что там по центру?
Даже если у вас пробка от ВАЗа, то под дырочками есть такой же клапан с пружиной.

Не вводите людей в заблуждение. Пробка имеет клапан с пружиной и резиновым кольцом. Под давлением пружина сжимается, выпуская лишний воздух.

Просто со временем, от конденсата пружина ржавеет и клапаночек перестает работать (клинит), тем самым он остается закрытым и не может выпустить лишний воздух.

У нас клапан стоит в пробке радиатора. Залей радиатор до талова, закрой, встань в горку мордой, прогазуй. Открой, долей при необходимости. И только после этого смотри бульки в расширительном. Если булькает, 90% прокладка начинает сифонить, если нет, то скорее всего радиатор дырявый При остывании через дырки подсасывает воздух, вместо затягивания тосола с расширителя, и при нагревании начинает этот воздух выходить.
А все вышеобозначенные процедуры, это чтобы стравить воздух с системы ОЖ.
У меня 105-я система охлаждения. Радиатор от 3110.
Не вводите людей в заблуждение. Пробка имеет клапан с пружиной и резиновым кольцом. Под давлением пружина сжимается, выпуская лишний воздух.
вы с ним немного про разные вещи говорите. ОН про 02 говорит.

Вобщем вчера проверял пароотводящие шланги (2 шт) тосол через них проходит без проблем, НО заодно решилпроверить соски вверху расширительного куда они надеваются, один был чист, а тот к которому подключался пароотводящий шланг от термостата оказался забит, еле прочистил. тонким шестигранником, заодно съездил купил новую пробку расширительного.Причем в магазе был выбор НАША 70 руб, импортная 150 руб. Не понял в чем волшебство, но взял импортную (рефлекс).Закрутил, подумал всё -решена проблема!!
Уехал вночь на работу. Наутро когда с работы уехал и подъехал к дому (машина как раз прогрелась до температуры открывания термостата) решил проверить опять, НО ТОСОЛ ОПЯТЬ НАЧАЛ ВЫРЫВАТЬСЯ ИЗ ПРОБКИ:wall::wall::wall:.
Теперь почти уверен,что это термостат.Почему почти уверен что не прокладка, спросите вы. Дело в том, что тосол начинает вырываться, только когда остудить двигатель до минусовой температуры.Если приехать дать постоять двиглу до остывания например + 10, то при прогреве ничего никуда не вырывается, стоит оставить на часов 5 и более, такое ощущение, что термостат нивкакую не хочет открываться.Тосол вырывается именно на грани когда должен открыться термостат.

Выбрасывает антифриз с крышки радиатора

4 января 2019, 18:19 #1

Доброго времени суток! возникла проблема, выбрасывает антифриз с крышки радиатора, печку не воздушит двигатель не троит. подскажите в чем причина?

4 января 2019, 19:04 #2

5 января 2019, 08:12 #3

Малой13, 4 января 2019, 19:04, #2

менял все равно такая, беда.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 09:00 #4

rysrax, 4 января 2019, 18:19, #1

Доброго времени суток! возникла проблема, выбрасывает антифриз с крышки радиатора, печку не воздушит двигатель не троит. подскажите в чем причина?

Машина то хоть какая? — что бы понять систему.

А вообще — написан какой то бред!!

Что за крышку вы поменяли? от трех литровой банки что ли.

Если выбрасывает антифриз с крышки радиатора — то отсутствует уплотнение в крышке — по другому не дано и не будет никогда!

И почему в расширительный бачок жидкость у вас не уходит при расширении?

Расширителя нет что ли?

rysrax, 4 января 2019, 18:19, #1

подскажите в чем причина?

скорее в тебе причина! варианта два:

1. либо свои мысли ты не можешь выразить правильно в письменной форме

2. либо какой то флуд пишите.

5 января 2019, 10:31 #5

пирометром-электрон.термометром. замерить температуру охл. жидкости у самого датчика температуры. зависит от конструкции ДВС его расположение. а также температуру на входе в радиатор и на его выходе.Как то было по лету на «классике». «показометр» на панели приборов зашкаливал в красную зону..Замерил температуру на датчике. как и написано на термостате 83 гр. показал прибор 82.7 гр.,а на входе в радиатор. в районе 77 и на выходе из него-66.

Лада Веста
МТЗ-1221

5 января 2019, 10:37 #6

Если давление в системе повышается, то запросто может жидкость выбивать и в клапан крышки. Т.б. если ОЖ закипает или прорываются газы. Или если вместо нормальной ОЖ хрень, которая про 80грд. уже закипает.

Как всегда нужна предыстория.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 11:00 #7

Flying, 5 января 2019, 10:37, #6

Если давление в системе повышается, то запросто может жидкость выбивать и в клапан крышки.

но крышку то не выбьет! если там уплотнение. Проще порвать патрубки.

Но мы не знаем ничего — какая конструкция и т.д.

и так и не понятно откуда выбивает — но по описанию из под крышки. если бы написали что из под крышки расширителя — то это уже другая история.

Вообще, есть предположение что термостат приклинивает на открытие, и резко открывшись получаем резкое выдавливание жидкости

5 января 2019, 12:01 #9

какая банка читай внимательнее, писал же из под крышки радиатора,естественно и в бочек выбрасывает. Газ 3309

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 15:30 #10

rysrax, 5 января 2019, 12:01, #9

про какую банку речь?

rysrax, 5 января 2019, 12:01, #9

писал же из под крышки радиатора,естественно и в бочек выбрасывает.

читали про крышку, про расширитель ни слова не было.

если из под крышки радиатора давит — значит уплотнение крышки виной

предыстория какая то есть? например перегрев и т.д.

двс так понимаю д-245?

двс простой по системе охлаждения, а значит либо термостат причина, либо был перегрев и пробило прокладку или трещина в гбц или цпг

5 апреля 2019, 19:53 #11

Ребята подскажите газ 3309 евро 3,не развивает обороты больше 1600 как при движении так и на холостой.

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?

Причин здесь масса.

Мало тосола в системе охлаждения. То есть система охлаждения попросту завоздушилась. Здесь необходимо для начала проверить, нет ли утечек (см. пункт «У меня течёт тосол. Что делать?»), затем долить тосол и выпустить воздух из системы охлаждения. При заливке тосола рекомендуется снимать трубку подогрева, которая идёт на впускной коллектор. Держим её на уровне штуцера и заливаем тосол. Когда из штуцера и из трубки потечёт тосол, быстро одеваем трубку на место и затягиваем. Так можно избежать воздушной пробки в системе. Не забываем также «помять» патрубки рукой, чтобы выгнать воздух и из них тоже. Заливать тосол надо столько, чтобы отвод верхнего патрубка радиатора был полностью под тосолом. Краник отопителя при заливке должен быть открыт.

Читать еще:  Что является рабочим телом в паровом двигателе

Пробка радиатора не справляется с задачей. А задача у неё такая: когда тосол нагревается, в системе охлаждения повышается давление. Хорошо, когда поддерживается определённое давление в системе, так как при слегка повышенном давлении температура кипения тосола становится выше. Именно эту функцию и выполняет один из клапанов пробки радиатора – держит тосол в системе, стравливая излишки в расширительный бачок, когда давление будет слишком высоким. Но бывают случаи, когда эта самая пробка радиатора попросту давление не держит, соответственно тосол будет закипать раньше, ещё и выбрасываться в большом количестве в расширительный бачок. Часто добавляется к этому некачественный тосол (см. ниже). Проверить пробку можно, надев на клапан полиэтилен и осторожно закрутить пробку, стараясь полиэтилен не порвать. Если проблема не ушла, значит пробка исправна. Стоит обратить внимание, что покупка новой пробки радиатора не обязательно исправит проблему, так как найти хорошую пробку радиатора на ВАЗ – нетривиальная задача. Магазины наполнены этими пробками, сделанными неизвестно где и из чего. Часто бывает, что либо пружина пробки слишком жёсткая (что приводит к сильному повышению давления в системе охлаждения и как следствие к течи тосола, срыву патрубков) или мягкая (опять же не будет держать давление), либо сам клапан пробки сделан как попало с несоблюдением его размеров. (Прим. Сам нарвался на такую подделку. Клапан не падал на седло, а просто «проваливался» в горловину радиатора. Сфотографирую пример плохой пробки, если осталась. ) От этого – не держится давление в системе охлаждения и тосол раньше кипит (потому что ещё может быть и некачественный) и ещё и выбрасывается в расширительный бачок и кипит и там. Так что обязательно берём с собой образец и не забываем сравнивать жёсткость пружины и диаметр клапана. Пружина новой пробки радиатора должна быть совсем чуть-чуть жёстче, чем у старой (если проблема была в ослабленной со временем пружине).

Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение. Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор. В этом случае радиатор промывается.

Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См. ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется. Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать. Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

Заклинил термостат и не пускает охлаждающую жидкость в радиатор. Проверяем работу термостата – когда двигатель холодный, нижний патрубок радиатора, который идёт к термостату, должен быть холодным, так как пока двигатель прогревается, термостат в нормальном состоянии не даёт охлаждающей жидкости идти по радиатору. Если патрубок остаётся холодным даже после того, как двигатель нагрелся, то виновник именно термостат. Есть ещё одна тонкость – даже если нижний патрубок стал нагреваться после прогрева двигателя, то это всё равно не гарантирует исправности термостата. (Прим. На моём авто именно так всё и произошло – ощупал рукой нижний патрубок термостата, он нормально нагревался после прогрева, но вскрытие показало, что нижнее седло термостата очень сильно забросало герметиком, который фактически почти «заклеил» седло в нижнем положении, давая термостату открываться только чуть-чуть, но патрубок нижний всё равно нагревался). Если термостат открывает большой круг только частично из-за неисправности, то характерен симптом – вентилятор охлаждения начинает включаться позже, чем это было раньше (двигатель успевает нагреться до большей температуры), причём это становится заметно даже по указателю температуры. Если же термостат вообще не пускает жидкость через радиатор, то по указателю будет явно видно, что происходит перегрев (если он исправен и не врёт).

Неисправен насос. Виновником может быть сам приводной ремень генератора – возможно на него попало масло и он стал проворачиваться на шкиве, либо ремень ослаб. Иногда при этом замечаются проблемы с электросетью автомобиля – плохая зарядка, падение напряжения бортовой сети, слабое подсвечивание лампы аккумулятора на приборной панели при работающем двигателе (для электросети на основе генератора 37.3701, 372.3701). Замасленный ремень можно попробовать протереть, но лучше, конечно, поменять такой ремень, при этом не забыть протереть и все шкивы (коленвала, генератора и помпы) от масла. Разумеется, необходимо при этом ликвидировать и причину попадания масла на ремень, иначе всё повторится снова. Неисправность самого насоса может заключаться в том, что раскрошилась крыльчатка насоса, которая гонит тосол по системе. Бывает и так, что крыльчатка насоса просто «теряет связь» с приводным шкивом насоса, проворачивается. В этом случае шкив крутится, а крыльчатка насоса не работает. Проверить насос можно, открыв пробку радиатора, запустить двигатель (почти прогретый, чтобы был открыт большой круг охлаждения. Открывать необходимо осторожно. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора на хорошо прогретом двигателе, не дав ему чуть-чуть остыть) и немного погазовать с помощью рычага карбюратора. Смотрим в горловину – если насос работает, обязательно замечается «движение» тосола, подъём его уровня в горловине. Если такого не происходит, то под подозрением насос (снимать весь его не обязательно, да и не вполне удобно. Лучше хотя бы снять его крышку).

Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

  • Некачественный тосол.

В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах. Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим). Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

  • Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Тосол при этом как правило не кипит, а бурлит. Это самая неприятная неисправность. При повреждённой прокладке ГБЦ камера сгорания начинает сообщаться с каналами системы охлаждения, которые там недалеко проходят. Продукты сгорания начинают попадать в систему охлаждения и насыщать её этими самыми газами. Поэтому тосол начинает бурлить. Отличить эту неисправность от кипения тосола можно по таким признакам: тосол как правило начинает бурлить сразу или почти сразу на ещё холодном двигателе (может проявиться и по мере прогрева, возможен также перегрев двигателя), чувствуется запах выхлопных газов из бурлящего тосола, тосол начинает куда-то «исчезать», хотя утечек нигде нет (сгорает в цилиндре), из выхлопной трубы идёт белый дым. Чтобы убедиться точно, что это тосол, встречается совет форумчан – поднести руку к выхлопной трубе, чтобы на ладони осела влага, и попробовать эту влагу на вкус. Тосол практически безошибочно выдаёт сладкий вкус этиленгликоля. Обязательно вытащите масляный щуп и проверьте, не «пополнился» ли масляный картер: при пробитой прокладке ГБЦ тосол может уходить не только в цилиндры двигателя, но и в систему смазки двигателя (опять же каналы находятся рядом).

Читать еще:  Cgya чем отличие от cdab двигатель

Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.

Выкидывает тосол из расширительного бачка

Наверное, любой водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с таким неприятным явлением, как выброс антифриза из расширительного бачка. Опытные водители, которые сталкивались с подобным явлением, знают, как правильно себя вести в такой ситуации. Для тех, кто еще не познал данную проблему, постараемся объяснить, почему выдавливает тосол, как об этом узнать и каковы последствия?

Чем наполняют расширительный бачок?

Чтобы бороться с проблемой, необходимо иметь минимальное представление о системе охлаждения автомобиля. Тосол представляет собой особый химический состав, который не позволяет двигателю перегреваться в теплое время года и не допускает замерзание радиатора в холода. Исходя из этого, тосол защищает двигатель от вредных воздействий высоких и низких температур.

Антифриз имеет специальный состав, температура кипения тосола намного выше, чем у обычной воды. В зависимости от типа двигателя и химического состава, она может варьироваться от 108 до 135 градусов Цельсия. Существуют, также составы, которые могут достигать 197 градусов.

Самое время рассмотреть состав расширительного бачка. Как вы поняли, тосол обладает массой положительных свойств, которые позволяют сохранить правильную работу двигателя. Поэтому, если система охлаждения работает правильно, то антифриз не закипит и двигатель сможет дольше продолжать свою работу. Тосол не обладает разрушающими для систем охлаждения веществами, а потому является безопасным.

Бачок заполняют охлаждающей жидкостью, которая через систему патрубков попадает в радиатор и двигатель. Жидкость циркулирует и в процессе нагрева образует пар, который выходит через отверстие в крышке расширительного бачка. Данная функция предназначена для выброса избыточного давления из системы охлаждения при расширении антифриза.

Из-за чего тосол выбрасывает из бачка?

Причин, по которым тосол может выбросить из расширительного бачка достаточно много. При грамотной эксплуатации автомобиля – это естественный износ элементов системы охлаждения. Дело в том, что патрубки, которые соединяют выходные трубки двигателя и радиатора состоят из резины, которая, хоть и обладает высокой уплотнительной способностью, подвержена старению. На ней образуются трещины, из-за которых герметичность системы нарушается. В результате, нарушения герметичности, часть тосола убывает и его количество уменьшается, что приводит к перегреву системы охлаждения. Под действием температуры, тосол расширяется и создает давление, под действием которого и выходит через крышку расширительного бачка.

Что касается современных автомобилей, то здесь проблема кроется в крышке расширительного бачка. Рынок автозапчастей наполнен бракованными деталями, среди которых может оказаться как неисправная крышка, так и расширительный бачок. Поэтому, если в резьбовом соединении будут какие-либо сколы или заусенцы, то крышка будет недостаточно плотно закручиваться на горловине заусенцы, то крышка будет недостаточно плотно закручиваться на горловине, в результате, тосол выдавит из расширительного бачка.

Не исключением являются и сами расширительные бачки, которые тоже могут оказаться бракованными. Если их стенки слишком тонкие и давление возрастает, вполне возможно, что стенки бачка просто лопнут и тогда тосол выйдет наружу.

Последняя причина, по которой тосол выдавливает из бачка – это его закипание. У этого фактора есть свои причины – это, например, неисправность, термостата, вентилятора или попросту – недостаточный уровень охлаждающей жидкости.

В целом, все проблемы сводятся к неисправностям системы охлаждения двигателя. Однако, нельзя медлить с решением проблемы, так как двигатель может перегреться и тогда дорого ремонта уже не избежать. Все может закончиться хорошо, если пострадает только прокладка ГБЦ, тем не менее, при больших температурах коленчатый вал может попросту заклинить. Важно всегда знать о первых признаках неисправности, чтобы иметь возможность быстро ее устранить.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

Последствия выкидывания тосола

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

Видео — Если выгоняет антифриз в расширительный бачок

Как решить проблемы с расширительным бачком?

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector