Высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе калина

Высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе калина

это при включенной передаче такое? машина изпод себя рвала?!

склоняюсь к РХХ.

это при включенной передаче такое? машина изпод себя рвала?!

склоняюсь к РХХ.

даа это при вклеченной передаче уже 2й раз так произошло,и не сказать чтоб уж рвала,т.к. 4я передача но тяга была приличная!!

извиняюсь,но не мог бы пояснить,что такое РХХ,а то я еще новечек:pardon:?

РХХ, тросик или детали привода заслонки за что-то цепляют — больше нечему.
ДПДЗ так повлиять вряд ли сможет, разве что клинит внутри, но такого не припомню. 5500 это с набором оборотов на передаче или просто плохо тормозил двигатель при отпускании газа? Или это при выжатом сцеплении, когда глушили?

обгонял где-то на 4500 тысячах,потом педаль газа приотпускаю а двигун продолжает набирать обороты,далее вообще газ отпускаю,обороты держаться 5500,пробую нажимать газ-педалька жодит спокойно -обороты держаться на 5500,выжимаю сцепу-обороты также держаться или может чуть повыше стали

5700 потом глушу.

Ну, очевидно, что дело в «электрике», а не в «механике», иначе повторюсь — глушение бы не спасало.

Ну РХХ вряд ли, потому что фишка эта проявлялась именно на включенной передаче. Скорее всего как раз датчик положения дросселя.
Хотя, если даже датчик ошибочно говорит «мозгам», что дроссель полностью открыт, то, если дроссельная заслонка РЕАЛЬНО закрыта (нога убрана с педали газа), то как растут обороты?

Если б тросик застревал, то глушение двигателя бы не помогало.

ИМХО Той маленькой дырочки, которую перекрывает РХХ не хватит для подачи в двигатель воздуха, чтобы держать такие высокие обороты. Так что я бы начал с тросика — может вода замерла.

а разве тросик может быть причиной если при данной фишке педалька нажималась как обычно,а после глушения все было Ок.

а разве тросик может быть причиной если при данной фишке педалька нажималась как обычно,а после глушения все было Ок.

Теоретически возможно — вибрация при глушении/запуске «ставит» то, что заело, на место. Но это теория. А на практике, если нет возможности или желания показать машину специалисту — поменяйте указанные датчики, переложите трос газа (обсуждалось на форуме), посмотрите чтобы подвижные детали ДЗ ни за что не цеплялись.
Согласен с тем, что даже полностью открытый РХХ вряд ли поднимет обороты до 5500, тем более под нагрузкой.
ДПДЗ тем более. Все-таки это что-то механическое.

LIKVIDATOR, nf;t проблема только обороты меньше!
Вчера в +1 . кое как завелась,загорелся датчик инжектора(это у меня уже 2-ой раз):crazy:,пока добралась до дома 2 раза заглохла!
на тахометре обороты плавают от 500 до 2000. и работает так словно я на ней газую. а педаль газа не нажата. самостоятельная калинка что-ли стала:nrus. неровномерно работает и внутреннее биение ещё. так словно двигатель умерает!
Еду сегодня на диагностику на Алма-атинку (СГТО)

Не вижу ничего одинакового в ваших случаях. У LIKVIDATOR провала до 500 то нету. У Вас скорее всего РХХ неисправен, а может быть и ДПДЗ.

Всем привет. Подобная ситуация и у меня. У каких только мастеров я небыл. И на гарантийке все пожимают плечами и говорят все показатели в норме. Поменял уже почти всё начиная от бензанасоса и заканчивая катушкой зажигания и все выше перечисленные датчики. Результат 0. Вот и опять в очередной раз когда машина начала опять творить такие чудеса я вспомнил что на сайте где то я читал что это может быть дмрв. Снял с него провода и всё прошло правда на панели загорелась неисправность двигателя. Поставил назад и спокойно доехал до гаража. Рассказал эту историю знакомому мастеру он сказал не может быть это просто случайность. Заходил в магазин датчик стоит 1500. Вот и думаю неужели всетаки он. Или остается только контроллер. Вот такая история.

а какие обороты держит,тоже 5000 или меньше. уточни что именно пробовал менять.

Да обороты тоже около 5000. Когда в движений набираешь скорость они не падают отпуская педаль. Переключаешь на нетральную они ещё как раз до 5000 и доходят. Включаю скорость и плавно отпускаю сцепление они падают при разгоне всё повторяется. А менял насос ддз катушку. И ещё заметил это начинается когда проедешь около полу часа

мда и все исчезает только при глушении. shok:

Сообщение от Ice_project http://www.lkforum.ru/ladakalina/buttons/viewpost.gif (http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=561575#post561575)
LIKVIDATOR, nf;t проблема только обороты меньше!
Вчера в +1 . кое как завелась,загорелся датчик инжектора(это у меня уже 2-ой раз):crazy:,пока добралась до дома 2 раза заглохла!
на тахометре обороты плавают от 500 до 2000. и работает так словно я на ней газую. а педаль газа не нажата. самостоятельная калинка что-ли стала:nrus. неровномерно работает и внутреннее биение ещё. так словно двигатель умерает!
Еду сегодня на диагностику на Алма-атинку (СГТО)

Была на СГТО 16.01.09:
неравномерность работы двигателя и «плавающие» обороты — это следствие неработающей форсунки!
Также заменили бензонасос! Датчик инжектора сразу же погас!
Машинка мурлыкает
РХХ и датчик дроссельной заслонки при диагностики оказались исправны!:good:
Всем спасибо за тему!Очень помогла:dance:

Я стукнул слегка щелбанцом по тросу и заслонка вернулась в исходное положение.
Вобщем зависал тросик газа, когда машину глушил то он (видимо от изменения вибрации) возвращался в исходное положение.
Все решилось регулировкой троса.

Коврик может быть причиной заедания педали газа. Убираем коврик и проверяем.
Ставим либо родной либо от 2109.

Коврик может быть причиной заедания педали газа. исключено

зависал тросик газа. Все решилось регулировкой троса. тросик может быть причиной. а точнее пластиковый конусный наконечник, если его не воткнули на место и он попал на бортики поворотного сектора дроссельного узла. но обороты тут будут не до 5500, а всего лишь наполовину, т.к. в конец сектора ему никак не залезть

Истинной причиной оказалось попадание капель тосола с радиатора печки на корпус контроллера. тосол просочился на печатную плату, в районе контактов клеммной колодки. Сначала снял моск в гараже, протер плату влажной чистой тряпкой, потом сухой. Собрал и подсоединил разъем (при снятой клемме минус АКБ). Попробовал запустить — ЭCУД стала такие фокусы выкидывать — вам и не снилось! То не хочет нагнетать топливо в рампе и запускаться, то заведется с холостыми в районе 2000 об и глохнет, то заведется нормально но через 11 сек. иммо дрижок вырубает. Думаю крендец, даже пожалел, что стал влажной тряпкой контроллер протирать, т.е. засохшие следы подтеков тосола «освежил и реанимировал», что вновь привело к неявным замыканиям и наводкам в цепях. Снял контроллер и унес домой. Изолирующая гибкая прокладка мод печатной платой была в следах типа конденсата от тосола, его белесоватый налет имелся и на печатных дорожках. Хорошо еще, что обнаружил это я вовремя, сразу же после вышеописанного глюка, и токопроводящий тосол ничего на плате не успел разъесть, только частично подзамкнул контроллер. Промыл его плату мягкой зубной щеточкой с растровом фэйри под струей теплой воды, просушил феном (только не перегревать свыше 60 градусов — губительно для микросхем). Потом еще промыл спиртом и полдня судил холодным воздухом от вентилятора. Аналогично почистил прокладку и корпус. Вчера собранный моск установил в машину, всё работает как часики, даже лучше, чем было.
Глюк с оборотами до 5500 — программнкая ошибка контроллера, а не из-за РХХ и ДПДЗ тем более из-за тросика! Эти штуки ни в жизнь не поднимут оборотов двигателя при исправной ЭCУД свыше 2500.

А чтобы уберечься от данной напасти, следите на исправной работой пробки расширительного бачка, которая в условиях жары может перестать выпускать избыточное давление из системы охлаждения (порог срабатывания на выпуск воздуха должен быть 1,1 — 1,2 атмосферы), в результате тосол под давлением ищет слабые места — а это, как правило, радиатор печки. У меня стояла пробка «лузар», после проверки на срабатывание пришлось её выкинуть — слишком тугая пружина. Не заметить проблему вовремя — значит убить напрочь контроллер. Явные признаки неисправной пробки — раздувшийся слегка расширительный бачок, наличие крупных капель конденсата изнутри на верхней части бачка. Вот так «от копеечной свечи чуть Москва не сгорела»

Читать еще:  Что такое клапан егр в двигателе d4cb

купил недавно машинку, 1.4 16кл. проехал буквально 300 км и начали плавать от 500 до 2000 об. причем с 800 падали до 500 потом повышались. решалась проблема выключением зажигания, а щас пробег 1300 км. начинаю думать о ТО. и вуаля фокусы, также педальку нажимаю, 1-2-3-4 передачи до 3000 об. и не падают на нейтралке. пока передачу не включу. и по маленьку плавают от 600-1000. нипанятно. вроде все новое и такая фигня. кстати. бортовой компьютер не показывает мгновенный расход на холостых. почему? и даезжу ли я еще эти 700 км до ТО. что бы поченили?

была 9ка карбураторная, думал с покупкой новой машинки проблемы кончатся.

Честно говоря уже задрало.сегодня ехал буквально 10 км, на протяжении всего пути обороты ниже 2000 не падали. не знаю на что грешить.
в субботу был на ТО1 в ГЛ-Центр кузьминки. сказал им о проблеме.
ответ: мы проверили наличие ошибок. их нет.
суки чесно слово. придется к более профессиональным спецам обращаться((((((((

тросик может быть причиной. а точнее пластиковый конусный наконечник, если его не воткнули на место и он попал на бортики поворотного сектора дроссельного узла. но обороты тут будут не до 5500, а всего лишь наполовину, т.к. в конец сектора ему никак не залезть

Истинной причиной оказалось попадание капель тосола с радиатора печки на корпус контроллера. тосол просочился на печатную плату, в районе контактов клеммной колодки. Сначала снял моск в гараже, протер плату влажной чистой тряпкой, потом сухой. Собрал и подсоединил разъем (при снятой клемме минус АКБ). Попробовал запустить — ЭCУД стала такие фокусы выкидывать — вам и не снилось! То не хочет нагнетать топливо в рампе и запускаться, то заведется с холостыми в районе 2000 об и глохнет, то заведется нормально но через 11 сек. иммо дрижок вырубает. Думаю крендец, даже пожалел, что стал влажной тряпкой контроллер протирать, т.е. засохшие следы подтеков тосола «освежил и реанимировал», что вновь привело к неявным замыканиям и наводкам в цепях. Снял контроллер и унес домой. Изолирующая гибкая прокладка мод печатной платой была в следах типа конденсата от тосола, его белесоватый налет имелся и на печатных дорожках. Хорошо еще, что обнаружил это я вовремя, сразу же после вышеописанного глюка, и токопроводящий тосол ничего на плате не успел разъесть, только частично подзамкнул контроллер. Промыл его плату мягкой зубной щеточкой с растровом фэйри под струей теплой воды, просушил феном (только не перегревать свыше 60 градусов — губительно для микросхем). Потом еще промыл спиртом и полдня судил холодным воздухом от вентилятора. Аналогично почистил прокладку и корпус. Вчера собранный моск установил в машину, всё работает как часики, даже лучше, чем было.
Глюк с оборотами до 5500 — программнкая ошибка контроллера, а не из-за РХХ и ДПДЗ тем более из-за тросика! Эти штуки ни в жизнь не поднимут оборотов двигателя при исправной ЭCУД свыше 2500.

А чтобы уберечься от данной напасти, следите на исправной работой пробки расширительного бачка, которая в условиях жары может перестать выпускать избыточное давление из системы охлаждения (порог срабатывания на выпуск воздуха должен быть 1,1 — 1,2 атмосферы), в результате тосол под давлением ищет слабые места — а это, как правило, радиатор печки. У меня стояла пробка «лузар», после проверки на срабатывание пришлось её выкинуть — слишком тугая пружина. Не заметить проблему вовремя — значит убить напрочь контроллер. Явные признаки неисправной пробки — раздувшийся слегка расширительный бачок, наличие крупных капель конденсата изнутри на верхней части бачка. Вот так «от копеечной свечи чуть Москва не сгорела»

фото можно где это находится? и как туда добраться? а то я нуб)

спасибо. полезу посмотрю сегодня что да как

Слазил, все чисто. в очередной раз снял РХХ и посмотрел. копченый черный.
доехал до работы при ХХ 3500 об/мин. каждый раз новый фокус
прокрадывается мысль что когда новый ставлю он чистый и зазора нет. попробую протереть там все внутри от гари и посмотреть поможет ли. хотя откуда там гарь.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (см. Фото-1) является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя.
РХХ представляет из себя шаговый электродвигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного
канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки (см. Фото-2 и Фото-3).
На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обес-
печивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки (см. Фото-4) и крепится к нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов могут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демонтажа всего корпуса дроссельной заслонки. РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена.
Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа «CHECK ENGINE» не загорается.Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «CHECK ENGINE». К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:

неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).

Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности, но предварительно проверив расстояние от фланца до конечной точки конусной иглы, которое должно быть 23 мм. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.

Высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе калина

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Понял. А какой процент должен показывать МК по положению дросельной заслонки. Я имею ввиду норму.

На месте — 0%, канешна.

Спасибо.
Сейчас поеду с работы посмотрю.
А может быть такое что МК подключили как то не так, что он теперь ошибки не выдает или это исключено.

Ну, лампа СЕ будет гореть, если ошибка возникнет.
И, эта, если МК показывает параметры, например «Расход топлива», «Температура ОЖ» и т.д., значит всё намано, — он подключен к К-линии.

У меня бывает при заводе теплого двигателя обороты устанавливаются на уровне примерно 2000-2500. Глушу, завожу- все нормально. Причину не знаю.

Читать еще:  Двигатель 4g64s4m замена ремня грм своими руками

Да вероятно у меня ДПДЗ, т.к. на МК на холостом ходу показывает 1-2%. Но непонятно мне что делает тогда РХХ. Почему он их не регулирует.
Подскажите бестолковому.

Есть еще как минимум две причины:
1. Педаль газа задевает за коврик под ней и не выходит в ноль, если снять с нее ногу (как это не смешно, но я на это налетел на 14 году водительского стажа).
2. Тросик газа в положении «педаль полностью отпущена» остается натянутым и не освобождает дроссельную заслонку полностью. Надо подрегулировать тросик газа так, чтобы при отпущенной педали газа его участок между выходом из оболочки и заделкой в сектор дроссельной заслонки давал легкую слабину.

Если по МК при отпущенной педали газа положение ДПДЗ показывает 1..2%, то скорее всего именно эти причины. Их можно проверить простым способом: когда у вас повышенные обороты ХХ, подденьте педаль газа носком ноги, если обороты спадут, значит см. пункты 1 и 2.

РХХ тоже может вносить лепту, но только в ситуации, когда по МК положение ДПДЗ 0%, а обороты выше 1000. Тогда скорее всего менять РХХ. Правда, обычно РХХ влияет в обратную сторону: на ХХ двигатель вообще глохнет, т.к. РХХ ленится открывать свой канал ХХ.

3. Грязь в дроссельном узле, заслонка полностью не закрывает подачу воздуха.

У себя обнаружил энту весчь на этой неделе. Обороты ХХ — 1500.
Буду снимать шланки, мыть, возможно сниму весь дроссельный патрубок до ресивера с заменой воздушного фильтра, прокладки .

Высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе калина

Lada Kalina (2019 год). Прыгают обороты двигателя на холостых

Прыгают (плавают) обороты двигателя

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

В норме обороты ХХ на разных моторах могут колебаться в диапазоне от 700 до 900 об/мин. Нужно учитывать, что сразу после запуска холодного ДВС блок управления повышает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева». Данный режим штатный, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и незначительного нагрева мотора «прогревочные» обороты падают, двигатель начинает работать в обычном режиме ХХ.

Если скачут обороты двигателя на холостом ходу, тогда данная неисправность выглядит подобно легкому нажатию и отпусканию педали газа, причем сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, холостые обороты могут быть слишком высокими или нормальными, затем начинают падать до такой отметки, когда двигатель почти глохнет. После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре опять поднимается и скачки в виде повышения и понижения оборотов повторяются.
Обычно неисправность проявляется несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего исчезает до следующего запуска. Также возможен вариант, когда поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и перехода ДВС в режим работы на ХХ.

Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.

Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.

Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:

Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.

В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.

Что касается клапана EGR, данное решение позволяет вернуть обратно во впуск часть отработавших газов. Это сделано для улучшения экологических показателей ДВС. Другими словами, клапан открывает и затем перекрывает канал для подачи выхлопа обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что отработавшие газы с избытком попадают во впуск, влияя на состав смеси, обороты ХХ и другие режимы работы мотора. Для нормального функционирования клапан ЕГР нужно периодически очищать, особенно его седло.
Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве присутствует ТНВД. По этой причине плавающие обороты на холостом ходу могут возникать как в результате неполадок, свойственных бензиновым аналогам, так и в результате проблем с насосом высокого давления. Например, коррозия или механический износ подвижных элементов внутри насоса. Заедания и другие сбои приводят к тому, что холостые обороты на дизеле скачут.

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:

-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Читать еще:  Что такое неоновый двигатель

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.

По этой причине инжектор необходимо своевременно чистить от загрязнений (каждые 30-40 тыс. пройденных км.) путем промывки или удаления отложений в ультразвуковой ванне. Также следует уделять внимание производительности топливного насоса и тому давлению, которое он создает в топливной рампе. Загрязнение сеточки бензонасоса является частой причиной неустойчивой работы двигателя, скачущих оборотов и других неисправностей.
Напоследок добавим, что в отдельных случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостых и под нагрузкой сопровождается тем, что на приборной панели загорается «чек». Отметим, что фиксирование ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиски неисправности. Для определения выхода из строя или сбоев в работе того или иного датчика будет достаточно подключить специальный сканер в диагностический разъем автомобиля для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу ваз 2109 инжектор

Высокие обороты двигателя на холостом ходу

Неприятностей у владельцев переднеприводных ВАЗов хватает за все время эксплуатации машины. Одна из наиболее докучливых – высокие обороты холостого хода, причем, на уже прогретой машине. Данная проблема обычно вызывает досаду, поскольку причин её возникновения слишком много, а поиск их непрост.

Перечислим их.

  • Самая основная – неполадки или отказ датчика массового расхода воздуха.
  • Не реже случается поломка регулирующего клапана холостого хода.
  • Датчик положения коленвала, выдающий неправильную информацию блоку управления, также может стать корнем высоких или плавающих холостых оборотов.
  • Виной может стать еще датчик положения дроссельной заслонки.
  • Бывает, что по каким-либо причинам не возвращается педаль газа назад до конца. Причем, это происходит как из-за банального нарушения работы троса, так из-за совсем смешного – например, после мойки автомобиля так застелили коврик водителя, что кончик коврика стал задевать педаль.
  • Сильно засорен воздушный фильтр. Из-за этого смесь для сгорания получается слишком обогащенной бензином, опять-таки имеют место высокие обороты во время холостого хода.
  • Слетел трос с дроссельной заслонки.
  • Неисправность датчика температуры двигателя. Он выдает «мозгам» автомобиля неправильные значения, те повышают скорость коленвала, думая, что мотор холодный.

Как видим, перед нами целый лес самых разных причин того, почему появляются высокие обороты! Далее мы подробнее рассмотрим самые характерные, плюс наиболее часто встречающиеся неполадки, связанные с описываемой проблемой. Заодно разберемся, как их устранять своими руками.

Пути устранения «болячки»

Если случилась такая неприятность, искать, какой узел виноват, нужно аналитически, проверяя все указанные датчики

Для начала рассмотрим следующий вариант исправления проблемной ситуации. Предположим, обнаружились высокие обороты у ВАЗ 2110. Осмотр подозреваемых на предмет неисправности узлов показал, что датчик положения дроссельной заслонки имеет следы ржавчины. Расположен он непосредственно над дроссельной заслонкой. Измерения вольтметром показали, что при работе мотора вхолостую напряжение на нём остается высоким – значит, он не закрывает заслонку.

Как устранить неисправность? Для этого нам понадобится только отвертка. Приступаем к осуществлению процедуры.

  • Отсоединив клеммную колодку, а также открутив два винта, демонтируем узел.
    Замечаем, что следы ржавчины внутри мешают ходу колесика, регулирующего положение заслонки.
  • Наполняем внутренности дефектного прибора проникающей аэрозолью против ржавчины.
  • Отверткой для разработки прокручиваем колесико.
  • Сборку производим в обратном порядке.

Проверяем, высокие ли теперь холостые обороты двигателя. Проблема должна устраниться.

Теперь разберем иной случай. Скажем, имеем завышенные обороты на холостом ходу у ВАЗ 2114. Вот что мы делаем, столкнувшись с данной ситуацией.

При выяснении обстоятельств исследуемой проблемы проверяем первоначально всегда работу датчика холостого хода. Данный прибор состоит из иглы, встроенной внутрь электромагнитной катушки. Игла либо задвигается внутрь катушки, отодвигаясь от отверстия дроссельного патрубка, либо выдвигается, закрывая это отверстие, тем самым прекращая подачу воздуха для сгорания смеси.

Данный элемент расположен у дроссельной заслонки, напротив троса педали газа. Для его диагностики выдергиваем из него клеммную колодку, заводим автомобиль, после чего видим, что у нас по-прежнему высокие обороты двигателя не изменились на холостом ходу. Тогда снимаем данный дефектный узел, затем производим его чистку либо замену. Для работы берем:

  1. отвертку;
  2. зубную щетку;
  3. бензин.
Начинаем.
  • Откручиваем два винта. Достаем сломанный узел.
  • Подсоединяем к нему проводку. Включаем зажигание. Если игла прибора на ощупь немного задвинулась внутрь катушки, то он исправен.
  • Если игла не реагирует при подаче электрического тока, отмываем прибор с помощью зубной щетки бензином.
  • Сборку делаем в обратном порядке.

Когда не удается своими руками восстановить работоспособность этого узла, лучше приобрести новый. Тем более, что стоимость запчасти невелика.

Другие пути исправления

Конечно, рассмотренными вариантами не исчерпываются возможные пути исправления того недостатка, когда замечены высокие обороты именно на прогретом двигателе. Для дальнейшего изучения наиболее распространенных ситуаций, разберем случай с неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Данный прибор отвечает за подачу правильных порций воздуха для сгорания смеси, а также подает данные блоку электронного управления об этих порциях, чтобы блок соразмерил подаваемые порции бензина.

Диагностику этого узла можно произвести следующим образом. Необходимо отключить клеммную колодку от нашего регулятора массового расхода, а затем завести двигатель, после чего надо проехать на оборотах коленчатого вала выше 2000 об/мин. скоро

При этом автоматически запускается аварийный режим, порции смеси теперь рассчитываются лишь по положению заслонки. Если ощущения показали, что автомобиль с отключенным датчиком стал динамичнее, чем с подключенным, то неисправность данного узла очевидна. на прогретом двигателе ваз 2110 2114 Для его замены возьмем следующие инструменты:

  1. отвертка крестовая;
  2. отвертка плоская.
  • Заглушив мотор, отключаем провода от датчика массового расхода воздуха.
  • Ослабив хомут, снимаем шланг на впускной трубе.
  • Демонтируем дефектный прибор, открутив два болта.
  • Производим замену прибора.
  • Сборку делаем, двигаясь по пунктам назад.

Вот так устраняется данная причина высоких оборотов.

Почему-то не помогло

Теперь разберем еще такую ситуацию. Автовладелец поменял, например, датчик холостого хода, при этом стали высокими обороты коленвала, либо по-прежнему все равно остались повышенными.

Причины подобного неприятного явления могут быть следующими.

  • Скорее всего, автолюбитель делал замену просто так, наобум, авось перестанет слишком быстро крутить. Реальное положение вещей говорит о том, что неисправность нужно искать в другом месте.
  • Если это датчик не совсем нового образца, у него есть регулировочный болт, возможно, необходимо его подкрутить, чтобы настроить проблемный узел. Современные клапаны холостого хода при их установке не нуждаются ни в какой дополнительной настройке. Однако, например, если у Приоры замечены высокие обороты на холостом ходу, то у данного авто можно поискать регулировочный винт.
  • Не исключено, что новая запчасть оказалась бракованной.
  • Неправильно установлена новая запчасть.

Здесь, пожалуй, перечислены все корни явления.

Поговорим о стоимости

Далеко не всем под силу такого типа ремонт, как даже переустановка какого-нибудь датчика. Хотя основные трудности вызывает не столько подмена одного из датчиков, участвующих в процессе, сколько именно диагностика истоков завышения частоты вращения коленчатого вала при работе вхолостую. Ведь мы выяснили, что поиск причин данной болезни усложняется их разнообразностью.

Если же автолюбитель решит обратиться к мастерам СТО с просьбой найти причину высоких оборотов двигателя, производимых на холостом ходу, то стоимость диагностики по крупным городам РФ будет такой.

Город Стоимость
Москва 700 руб.
С-Петербург 650 руб.
Екатеринбург 500 руб.
Самара 500 руб.
Краснодар 550 руб.

Поскольку цена манипуляции невысокая, то если автовладелец сомневается в успехе собственноручной диагностики, он может смело обращаться на СТО.

По ходу статьи мы рассмотрели основные варианты решения распространенной проблемы. Теперь, если автолюбитель столкнется с проявлением завышенной частоты вращения коленчатого вала вхолостую, он уже будет знать, как поступать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector